В отличие от гвоздей скрепляющих деревянные детали за счет обжатия стержня гвоздя древесиной, у шурупов и саморезов есть винтовая резьба. Эта самая резьба и не позволяет шурупу или саморезу свободно выходить из тела древесины, а кроме того резьба значительно увеличивает площадь контакта шурупа или самореза с древесиной. Поэтому даже если просверлить отверстие такого же диаметра как саморез, то несущая способность вкрученного самореза при этом, конечно, немного уменьшится, но при этом намного больше уменьшатся и внутренние напряжения в древесине после закручивания самореза, а значит закручивать саморез будет намного легче и риск раскалывания древесины, ДСП или другого материала значительно уменьшится.
Процесс деформации древесины под воздействием силы при закручивании самореза очень сложный. Древесина неоднородный материал и прочность древесины очень сильно зависит от точки приложения нагрузки, наличия сучков, породы древесины и т.д. Минимальная прочность у древесины в местах примыкания волокон, поэтому обычно острие самореза попадает между волокнами древесины, и закрутить саморез, как впрочем и просверлить отверстие в древесине с точностью до десятых долей миллиметра практически невозможно. К счастью такой необходимости как правило нет. Для бытовых целей погрешность в 0.5-1.5 мм вполне нормальна.
Любой шуруп или саморез имеет некоторый объем и когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину, мы тем самым пытаемся уменьшить объем древесины на объем шурупа. Никакого чуда при этом не происходит. Частично объем древесины уменьшается за счет смятия древесины, т.е. за счет неупругих деформаций. Причем, чем тупее шуруп или саморез (а саморезы тоже бывают тупые), тем больше доля неупругих деформаций, возникающих под острием шурупа, а значит, давить на саморез или шуруп для совершения этих деформаций нужно сильнее. Часть объема освобождается за счет раскалывания древесины вдоль волокон, при этом между волокнами появляются щель, а говоря по научному - трещина. Ширина раскрытия трещины зависит не только от факторов, перечисленных в п.2, но еще и от геометрических размеров изделия и точки приложения нагрузки. Чем больше геометрические параметры изделия и чем ближе точка вкручивания самореза к центру тяжести сечения, тем ширина раскрытия трещины меньше, и значит опять таки усилий для закручивания самореза или шурупа в таком месте нужно приложить больше. А чем меньше ширина и высота изделия и чем ближе место вкручивания самореза к краю, тем больше вероятность, что изделие не просто треснет, но и расколется и тогда закручивать саморез или шуруп будет очень легко, но пользы от такого самореза или шурупа не будет никакой, а только один сплошной вред. Остальной объем для вкручиваемого шурупа освобождается за счет упругих деформаций. Распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях и приводит к появлению трещин. Похожая ситуация наблюдается и при закручивании саморезов в детали из ДСП или ОСП небольших размеров, древесно-стужечные или ориентированно-стружечные плиты имеют меньшую прочность чем древесина.
Таким образом когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину без предварительного сверления, мы должны постоянно преодолевать предел прочности древесины под острием самореза или шурупа и на витках резьбы и все возрастающую силу трения, возникающую из-за обжатия стержня самореза древесиной. Сила трения увеличивается из-за увеличения площади контакта самореза или шурупа с древесиной. В итоге при достаточно больших диаметрах стержней или при вкручивании в более твердые сорта древесины или на большую глубину ни у какого нормального шуруповерта не хватит мощности, чтобы закрутить шуруп или саморез на требуемую глубину. А будет шуруповерт только громко стрекотать, намекая что предел прочности превышен и это правильно, потому как производители шуруповертов не любят бесплатно ремонтировать изделия, испорченные из-за упрямства пользователя.
Однако далеко не все люди пользуются шуруповертом, имеющим регулировку по мощности, зачем покупать лишний электроинструмент, когда есть дрель и насадка для шуруповерта под саморезы. Дрель в отличие от шуруповертов регулировки по мощности не имеет, а потому при закручивании саморезов или шурупов большого диаметра или на большую глубину возможны 4 варианта развития событий:
Не думаю, что хотя бы один из этих вариантов Вам понравится, поэтому лучше потратить дополнительное время на сверление отверстий, чем тратить это время на ремонт дрели, покупку новых насадок, выкручивание сломанного самореза.
Не смотря на победное шествие электричества по земному шару действие грубой физической силы пока никто не отменял, а потому и сейчас не редки случаи, когда шурупы или саморезы закручиваются вручную отверткой. Да чего греха таить, я и сам не люблю лишний раз спускаться за электроинструметом, когда работаю на высоте. При закручивании шурупов или саморезов вручную варианты развития событий почти такие же, как и при работе дрелью, вот только дрель Вы не спалите, а вместо насадки испортите отвертку и еще можете заработать пару хороших мозолей. Но в этом есть и положительная сторона - Ваши мышцы будут развиваться, а девушки это любят, только не говорите им, как именно Вы накачали мышцы.
Есть и еще один сейчас малоиспользуемый способ - не закручивать шурупы или саморезы, а забивать. Впрочем, этот способ больше подходит для шурупов, саморезы из-за повышенной хрупкости чаще ломаются, чем гнутся и только если саморез торчит на 0.3-0.5 см над поверхностью древесины, то можно попробовать его добить. О специальных шурупах забиваемых в дюбеля здесь речь не идет.
Были в советские времена и другие рекомендации по закручиванию шурупов (дешевой электроэнергии тогда было много, а вот доступных электроинструментов почему-то мало), например, предлагалось сначала закручивать первый шуруп до слизывания шлицов, затем выкрутить и выбросить первый шуруп и вкрутить на его место второй, а если и на втором шлицы слижутся, то выкрутить и второй шуруп и вкрутить на его место третий. Другой вариант был более щадящим, предлагалось перед закручиванием смазать шуруп мылом для уменьшения силы трения стержня шурупа о древесину. Сейчас такие способы вкручивания шурупа кажутся экзотикой, тем не менее выбор способа остается за Вами.
Под саморезы по металлу сверлить отвестия тоже иногда приходится, если саморезы тупые. Особенно часто это приходится делать при сборке металлического каркаса под гипсокартон, пластиковые панели или панели МДФ. Дело в том, что тупые саморезы не прорезают жесть каркаса, а продавливают и соответственно площадь контакта самореза увеличивается еще больше и давить на такой саморез нужно очень сильно. В этом случае сверление отверстий не только облегчит и ускорит сборку каркаса, но и поможет избежать ненужных травм, потому как повредить руку соскочившей с самореза насадкой очень просто.
Многие люди, выполняя ремонт своими руками и имея дело с деревом, металлом, фанерой или гипсокартоном не могут обойтись без применения саморезов. В неумелых руках саморезы могут гнуться, даже ломаться, а все из-за незнания приемов и техники работы с саморезами. Поэтому важно знать, как вкрутить саморез.
Саморезы бывают самых различных видов и классификаций. В первую очередь их делят на саморезы для металла и для дерева. Принципиальное отличие друг от друга заключается в шаге резьбы. Те, что применяются для заворачивания в дерево, имеют значительно более широкий шаг резьбы, те, которые используются для металла – меньший. И это неспроста. Например, если попытаться закрутить в металл саморез по дереву, то он скорее всего сломается, либо согнется. Саморезы с мелкой резьбой по металлу также не будут держаться в дереве, потому что древесина плохо будет проникать между узкими витками и слабо за них цепляться. Кстати говоря, саморезы по металлу имеют два вида исполнения: со сверлом на конце и без него.
Обратите внимание! При работе с саморезами без сверла, в металле, в который они будут вкручены, предварительно высверливается отверстие сверлом, чуть меньше диаметра самореза. В него затем и закручивается саморез.
Если же отверстия в толстом металле не делать, то такие саморезы вкрутить не получится, как ни старайся. В отличии от простых саморезов, саморезы со сверлом не требуют предварительного засверливания, и сами пробивают себе путь в толще металла. Такие наконечники-сверла имеют и кровельные саморезы. Они изготовлены с головкой под шестигранный ключ и снабжены резиновой прокладкой, предотвращающей проникновение воды под кровельное покрытие.
Для того чтобы правильно вкручивать саморезы, необходимы соответствующие инструменты. Если планируется вкрутить один-два самореза, то вполне можно обойтись простой крестовой отверткой. Если же речь идет о нескольких десятках, а уж тем более сотнях, то тут без шуруповерта никуда.
Он очень сильно облегчит и упростит задачу. Но сам по себе такой электрический помощник мало чем поможет. Необходимо иметь серьезный арсенал всяческих насадок различных конфигураций.
Кровля. Проводя кровельными работы, применяют либо специальные кровельные саморезы, либо саморезы с прессшайбой. Они также бывают по металлу и по дереву. Вкручиваются саморезы в верхнюю волну листа кровельного покрытия, чаще всего профлиста. Здесь очень важно контролировать силу давления шляпки на лист.
Приобретать саморезы рекомендуется в специализированных магазинах строительных материалов. Там есть хотя бы какая-то гарантия качества товара. Но даже покупая саморезы в магазине, есть риск приобрести некачественный продукт. Конечно, на рынке такой риск значительно выше, но и там можно найти хороший товар, поэтому полностью игнорировать рынки стройматериалов все же не стоит. Важно обратить внимание на стоимость саморезов.
Если они почти вдвое дешевле своих соседей по полке, то следует воздержаться от такой покупки, так как это, скорее всего, низкосортный товар неизвестного китайского производителя. У таких саморезов очень часто отламывается шляпка, либо они просто гнутся в процессе закручивания. Хороший товар своих денег стоит.
Много интересного о закручивании саморезов вы узнаете из следующего ниже видеоматериала:
Данная статья предназначена для тех людей, которые обладают крайне небольшими знаниями в области использования строительных инструментов.
Мы думаем достаточно большое количество людей начинают знакомство со строительными инструментами именно покупкой, а уж потом начинают разбираться как с этим инструментом работать. К тому же наверняка среди читателей данной статьи будут подростки или женщины, которые вообще понятия не имеют что такое шуруповерт и что с его помощью можно делать. Вот для них мы и решили написать данную статью.
Для начала в общих словах расскажем о том что из себя представляет шуруповерт. Во первых их можно разделить на два больших класса: аккумуляторные и работающие от сети. Эффективность данных инструментов зависит непосредственно от марки инструмента, но у аккумуляторных нет зависимости от наличия розетки и длины провода.
Для домашнего мастера лучше всего выбирать аккумуляторный инструмент – он удобнее и практичнее. С него и начнем.
Обычно аккумуляторные шуруповерты продаются в кейсах, в которых помимо самого инструмента входит пара аккумуляторов и зарядное устройство. При покупке лучше всего сразу в магазине проверить комплектность инструмента и его работоспособность. Необходимо понимать, что с завода шуруповерт поставляется незаряженным, поэтому принеся его домой необходимо в обязательном порядке первым делом зарядить аккумуляторы с помощью зарядного устройства.
После этого вставляем один из аккумуляторов в инструмент и он почти готов к работе. Для работы нам еще понадобиться вставить в патрон еще один элемент – необходимую биту или сверло. Вы можете в магазине купить набор бит и сверл, а можете приобрести их по отдельности, аналогично и для сверл.
Современные шуруповерты, кроме может быть, маломощных моделей имеют функцию сверления и сверления с ударом, поэтому с их помощью вы можете также сверлить отверстия как в металле и дереве, так и бетоне и кирпиче.
Перед использованием шуруповерта необходимо проверить целостность инструмента. На корпусе и аккумуляторах не должно быть механических повреждений типа вмятин и трещин. С подобными повреждениями эксплуатировать инструмент нельзя.
Для того, чтобы сделать отверстие в металле или дереве необходимо поставить в патрон соответствующее сверло. Для дерева в случае необходимости подойдет и сверло по металлу. После этого необходимо выставить нужный режим – сверление. Делается это с помощью поворотной части инструмента, находящейся сразу за патроном шуруповерта. На обозначениях, расположенных на корпусе шуруповерта найдите изображение сверла и совместите поворотную часть (стрелку) с его изображением. При этом шуруповерт перейдет в режим электродрели. Данный режим необходимо использовать с осторожностью. Дело в том, что у инструмента отключается так называемая трещетка (защита двигателя от чрезмерного усилия на валу). Если сверло заклинит, двигатель может сгореть.
Далее приставляем сверло к точке сверления и нажимаем на кнопку пуска. В ходе сверления важно держать шуруповерт перпендикулярно оси сверления. Из за перекоса сверла, особенно в твердом материале сверло может отломиться. Сверление более твердых материалов производим на небольших оборотах, а мягких, таких как древесина на больших. Кстати если на шуруповерте есть кнопка переключения скоростей (обычно две скорости), то сверлить лучше всего на второй скорости. В процессе сверления, силу надавливания контролируем самостоятельно. К сожалению объяснить это на словах трудно, поэтому данный параметр вы сможете определить в ходе практики.
Для сверления отверстий в бетоне и камне нам понадобится специальное сверло с победитовым наконечником. Обычно все пользуются сверлом диаметром 6 мм, которое подходит под большинство пластиковых дюбелей под саморезы. Более толстое сверло брать не стоит – просто мощность шуруповерта не предназначена для этого – тут необходим перфоратор.
Перед сверлением переводим шуруповерт в режим сверления с боем, аналогично описанному выше. Для этого совместим направляющую стрелку с изображением сверла из отрезков или сверла и молоточка (в зависимости от марки инструмента). Так же как и в предыдущем случае инструмент держим перпендикулярно оси сверления. Очень сильно нажимать не инструмент в процессе сверления не нужно, хотя оно должно быть достаточным для постепенного заглубления сверла. Периодически ослабляем нажим и даже вынимаем из отверстия сверло, чтобы удалить продукты сверления (пыль).
Ну и наконец мы дошли к основному предназначению шуруповертов – заворачивание шурупов (из чего и следует его название). На каждом шуруповерте (на поворотной части) имеется по окружности ряд цифр: 1, 2, 4, 6, 8 и т.д. Они обозначают затягивающий момент в ньютонах. Чем толще шуруп или саморез и тверже материал в который его заворачивают данная цифра должна быть больше. Для заворачивания например кровельный саморезов в металл обычно достаточно усилия в 12 – 14 Н.
Для заворачивания стандартных саморезов в дерево хватит и 8 Н. Опять же данное усилие подбирается индивидуально под каждый тип шурупов и материала основания. Лучше для начала закручивания нового типа саморезов поставить значение усилия поменьше, потом сможете прибавить усилие и довернуть. А вот если сразу поставить большое усилие, то вы можете перекрутить саморез, что приведет к отламывания головки самореза, либо перекручиванию (саморез или шуруп продавит закрепляемый материал).
В зависимости от головки самореза или шурупа вам понадобятся разнообразные биты. Для стандартных саморезов бита PZ2, для маленьких саморезов бита PZ1, а вот для кровельных саморезов головка на 8 мм. Также с помощью шуруповерта очень удобно собирать корпусную мебель. Если у вас есть бита под конфирмат (евровинт), то скорость сборки мебели увеличиться в несколько раз. К тому же обойдется без мазолей на пальцах от закручивания вручную большого количества конфирматов.
Режим заворачивания саморезов и шурупов обладает одним очень хорошим свойством. Если материал основания окажется слишком твердым и шуруп заклинит в ходе закручивания, сработает так называемая трещетка. Специальный механизм прекратит передачу вращения от двигателя на биту, что предотвратит его повреждение. Все это сопровождается характерным треском. Бояться его не следует.
Кстати на режиме закручивания можно легко сверлить дерево не меняя режим, сверло достаточно легко проходит. Если усилия на инструменте не хватает для закручивания самореза в твердый материал, опытные мастера переводят шуруповерт в режим сверления и дотягивают саморез. Но мы не рекомендуем это делать, так как вы можете без необходимого опыта просто сжечь электродвигатель.
В ходе закручивания необходимо с достаточным усилием прижимать биту к головке самореза, чтобы бита не проскальзывала. Если происходит проскальзывание грани биты слизываются и она выходит из строя.
В конце статьи отметим, что хранить электрошуруповерт лучше всего в сухом, отапливаемом помещении. Из за влажности контакты инструмента будут окисляться и он может выйти из строя. Хранить аккумуляторы шуруповерта необходимо в заряженном состоянии. Так они прослужат намного дольше. Если аккумуляторы перестали держать заряд, то в сервисных центрах вы всегда сможете заказать новые.
Надеемся наша инструкция помогла вам в работе и принесла пользу.
Современный рынок строительных крепежей предлагает покупателем широкий выбор саморезов – столь необходимых при любом ремонте изделий. Однако отзывы об этих «маленьких помощниках» не всегда лестные.
Все дело в том, что домашние мастера зачастую не знают, как правильно вкрутить саморез и как вообще его грамотно выбрать.
Можно выделить два основных типа саморезов, применяемых при самостоятельном ремонте – для дерева и универсальные. Основное их отличие в шаге резьбы – «винты» для дерева характеризуются большим шагом (более редкое нанесение витков резьбы).
Существует ошибочное мнение, что универсальные детали также хороши для древесины, фанеры и ДСП, как и специализированные. Нет, конечно, вкрутить их в данные материалы труда не составит, но вот, насколько качественно они там будут держаться – большой вопрос. Дело в том, что «сырье», в которое «погружается» саморез, должно надежно пролечь в канавках резьбы, а структура древесины не позволит ей качественно расположиться в узеньких «бороздках» универсального самореза.
Крепежи могут обладать шляпками разных размеров и различными по форме и размеру углублениями в них. Поэтому перед тем, как вкрутить саморез, убедитесь, что в вашем арсенале присутствует отвертка или шуроповерт с подходящей насадкой. А вообще насадок для соответствующих инструментов лучше иметь, как говорится, по максимуму. Плюс, следует производить регулярную их замену, поскольку износа приспособлений в процессе эксплуатации не избежать.
Обратите внимание! Наилучшие насадки те, которые изготовлены из инструментальной стали с упрочняющими добавками. Не останавливайте свой выбор на первом попавшемся наборе, иначе через пару дней интенсивной работы вам придется отправляться за новым.
Если в ваших планах заворачивание одного-двух саморезов в нетвердую поверхность, то можно поработать отверткой. Если же больше – без шуруповерта не обойтись. Закручивание крепежей при помощи отвертки – операция не такая уж простая, как может показаться на первый взгляд, и требует определенной сноровки. А шуруповерт сделает все быстро и качественно.
С помощью шила сделайте небольшое углубление в месте, отведенном под саморез. Установите изделие «на позицию». Осторожными, но уверенными движениями поворачивайте деталь до тех пор, пока она хорошенько не углубится и не закрепится в материале. После этого усилие можно увеличить. Ближе к концу «процесса» скорость необходимо вновь снизить – чтобы не повредить саморез.
Многие мужчины не зная, как вкрутить саморез в бетон, портят достаточное количество приобретенных деталей. На самом же деле все довольно просто: в бетон саморезы «интегрируются» при помощи дюбелей – прочных пластмассовых «трубочек». Сначала в материале делается отверстие, туда устанавливается дюбель, который и «принимает» в себя крепежное изделие.
Стоит знать! Народные умельцы советуют перед установкой смазывать дюбеля клеем. Это, по их мнению, упрочняет соединения.
Сверлить отверстия в бетоне следует исключительно с помощью перфоратора – даже ударная дрель может не выдержать, что уж говорить об обычной. Саморезы подойдут как по дереву, так и универсальные.
Кирпич, керамическая плитка, стяжка
В данные среды саморезы вкручиваются точно так же, как и в бетон. Единственное, для работы с плиткой лучше брать обычную дрель, поскольку она может расколоться от чрезмерной мощи перфоратора.
Медь, бронза, алюминий
Измерьте диаметр стержня крепежного изделия без учета резьбы. Данную манипуляцию нужно выполнять штангенциркулем. Установите заостренные губки перпендикулярно саморезу и зажмите изделие таким образом, чтобы они полностью проникли в канавку резьбы; определите диаметр. Сверлом с диаметром на миллиметр-полтора меньшим полученного значения сделайте отверстие в материале. Закрутите саморез в отверстие – и работа выполнена. Детали применяйте с универсальной резьбой.
Обратите внимание! До того, как «продырявить» основную конструкцию, рекомендуется проверить сверло на небольшом ненужном кусочке аналогичного материала. Просверлите отверстие и попытайтесь закрутить туда изделие. Сверло считается верно подобранным, если саморез проходит в отверстие достаточно туго, но не заклинивается. В том случае, если шурупу не удается «пробиться», следует поработать более толстым сверлом. Слишком же легкое закручивание детали символизирует о том, что нужно взять сверло потоньше – иначе саморез в любой момент может выскочить.
Отверстие в материале должно быть равным или немного превышать диаметр стержня без резьбы. С рядом твердых металлов саморезы справиться не смогут – в частности, вкрутить данные крепежные изделия в чугун практически нереально.
Далеко не каждая пластмасса готова принять в себя саморез, поэтому убедиться перед началом работ, что материал точно подходит, будет не лишним. Технология вворачивания самореза в пластмассу такая же, как и для мягких металлов – меди, алюминия, бронзы. Рекомендуемые изделия – с резьбой по дереву.
Древесина, ДВП и ДСП
Не знаете, как в доску вкрутить саморез? Поверьте, нет ничего проще. Основное правило – использовать только саморезы по дереву. Для твердых сортов древесины, тонких досок, ДСП, ДВП предварительное просверливание отверстия под изделие обязательно, поскольку существует риск раскола материала саморезом. Для толстых досок из мягкой древесины без этой манипуляции можно обойтись.
Если вы работаете:
Наметьте на листе точки карандашом. Оптимальный шаг между саморезами – до 70 сантиметров в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию. Если используете шуруповерт, начинать вкручивать изделие можно на максимальной скорости. После того, как саморез войдет в поверхность на ½ рекомендуется постепенно снижать скорость до минимальной. При закручивании обычной отверткой все движения должны быть плавными. Очень важно правильно докрутить саморез – в идеале он должен оказаться на 1 миллиметр ниже уровня картона, не гипса! Это позволит обеспечить максимальную прочность будущей конструкции. Если вы вдруг не соблюли технологию и прорвали картон, «злополучное» место нужно зашпатлевать, а новую крепежную деталь разместить на расстоянии 5-9 сантиметров от него.
Тип саморезов для гипсокартона нужно выбирать в зависимости от использованного при устройстве обрешетки материала. Для металлокаркаса требуются саморезы универсальные или по металлу, для деревянной обрешетки – изделия по дереву.
Выкрученную деталь повторно закручивать нужно точно так, как она стояла раньше. Очень важно, чтобы саморез вошел в ту же бороздку, под тем же углом. Если изделие «начертит» себе «новый путь», надежность крепления будет существенно снижена. Как добиться попадания в уже существующую выемку? Просто вставьте деталь в отверстие, и поворачивайте ее вручную без давления. Как только все встанет «на свои места», вы это почувствуете – процесс пойдет «как по маслу». На туго идущий саморез давить не нужно, следует просто его извлечь и повторить попытку. Небольшое усилие потребуется только в самом конце вкручивания.
Теперь вы знаете, как вкрутить саморез в гипсокартон, бетон, кирпич, древесину и металлы правильно и что делать в случае «рабочих заминок».
При проведении строительных работ не обойтись без закручивания саморезов. Без сомнения, многие виды работ в значительной степени упростились после внедрения этого крепёжного элемента. И, казалось бы, в этом вопросе нет никаких «тёмных пятен», саморез просто вкручивается в поверхность материала каким-либо инструментом. Однако всё несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, узнав, как вкрутить саморез, вы поймете, что этот процесс требует отдельного и подробного рассмотрения.
Для начала стоит определиться с тем, что такое саморез. Так среди людей называется самонарезающий шуруп. Суть в том, что при его закручивании в какую-либо поверхность он сам нарезает резьбу, чем обеспечивает надёжное своё удержание в материале. В зависимости от конструкционных особенностей, а также материалов изготовления саморезы можно условно разделить на несколько типов.
Анкера не являются саморезами, так для работы с ними в бетоне предварительно просверливается отверстие, в которое он вставляется. Приведение в действие винтового механизма заставляет анкер расширяться.
Помимо этого, саморезы отличаются формой и конструкцией шляпки. В зависимости от этого должна подбираться и бита, при помощи которой будет происходить вкручивание. Смысл в том, что если этого не сделать, то если саморез при вкручивании встретит препятствие, то бита вместо того, чтобы выскользнуть из головки шурупа, провернёт её и сломает. Или же, если этого не произойдёт, то собьются грани на бите. В любом случае, приятного в этом мало. Именно поэтому прежде чем закрутить саморез, нужно обратить внимание на соответствие шляпки и биты.
Что касается непосредственно процесса вкручивания, то здесь необходимо сказать, что технологические особенности будут отличаться в зависимости от материала, в который вкручивается саморез.
Каждый вариант крепления саморезами того или иного материала мы рассмотрим отдельно.
Когда предстоит крепить листы гипсокартона, то важно знать некоторые особенности, которые сопровождают этот процесс.
Гипсокартон не является крепким материалом, к которому можно что-то прикрепить саморезами. Поэтому рассматривается только крепление самого гипсокартона.
Когда нужно закрутить саморез в металл, то необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Если саморез закручивается в толстый металл, то отверстие делается немного меньшим внешнего диаметра самореза.
Если требуется вкрутить саморез в деревянную поверхность, то работ предстоит несколько меньше, чем в предыдущих случаях. Это обусловлено свойствами материала. Однако в целом, этапы работ такие же, как и в случае, например, металла.
В принципе, ничего сложного нет, так как в дерево саморез вкрутить гораздо легче, чем, например, в металл.
Что касается того, как закрутить саморез в бетон, то для этих целей есть саморезы по бетону. Если просверлить отверстие под них буром, диаметром 6,5 мм, то они вкручиваются и отлично держат все, что ими закрепили.
Обыкновенный саморез по дереву или металлу там просто не удержится сам по себе, не говоря уже о том, что вкрутить его просто невозможно.
Также крепление к бетону возможно с помощью дополнительных элементов крепежа – дюбелей.
Процедура достаточно проста, однако требует некоторой сноровки и опыта. Саморезы и дюбели должны подбираться в тесной взаимосвязи между собой.
Для получения более прочного крепления используются анкера.
Что касается общих правил, как правильно вкручивать саморез, вне зависимости от материала, то следует сказать, что, прежде всего, нужно следить за тем, чтобы крепёж вкручивался под углом в 90 градусов. Нельзя допускать перекосов. Это вызовет, как дополнительные трудности при закручивании, так и менее прочное удержание его в поверхности. А в случае металла и вовсе привести к поломке самореза, что в свою очередь станет причиной непригодности всего крепления. Также должна контролироваться и скорость вращения дрели или шуруповёрта.
Однако, зная и соблюдая вышеперечисленные правила проведения работ и некоторые технологические аспекты их выполнения, можно избежать большинства вероятных проблем и провести все работы самостоятельно, быстро и качественно, как и подобает настоящему мастеру.
Можно ли закрутить саморез без инструментов? Ответ получите, просмотрев видео.
Данная статья предназначена в первую очередь для тех, кто не обладает знаниями в области строительства и ремонта, но ситуация сложилась так, что все приходится делать своими руками. Сейчас мы расскажем о том как выполнить такую строительную операцию, как закрутить саморез.
Конечно каждый мужчина умеет это делать, но как говорилось выше, кто то никогда с этим не сталкивался вообще и речь в первую очередь о женщинах. Мы постараемся рассказать как можно подробнее о том как это делается применительно к различным материалам и надеемся наш рассказ поможет вам в будущем.
Саморезы достаточно распространенный тип крепежа. С их помощью осуществляют крепеж деталей из различных материалов: металла, дерева, ДСП и т.д. В быту на саморезы закрепляют различные полочки, навесные ящички, ну и конечно их закручивают сотнями при производстве ремонта. Если вести речь о мебели, то практически в любом шкафу или диване есть саморезы, либо их зачастую применяют для ремонта старой мебели.
В нашей статье мы рассмотрим тему закручивание саморезов в стены из кирпича, бетона и стеновых блоков для навешивания ящиков или полочек, а также особенностях закручивания данного крепежа в различные более мягкие материалы.
Для указанной работы нам понадобятся саморезы, дюбеля, карандаш, отвертка, молоток, дрель, сверло и строительный уровень, рулетки или металлический метр.
Для начала определяемся с точками крепления полочки или ящика. Выбрав их, с помощью строительного уровня чертим линию по горизонту. Если этого не сделать, ящик будет висеть криво и нагрузка сосредоточится на одном саморезе. В результате он может не выдержать и выскочить из места крепления. С помощью линейки отмеряем расстояние между точками куда будут засверливаться саморезы. Отмечаем точки засверливания карандашом.
Если стена состоит из отдельных блоков и кирпичей необходимо контролировать по возможности чтобы точки не попали на место швов или еще хуже на стык кирпича и раствора. В первом случае саморез с дюбелем будет держаться не так хорошо, а во втором во время сверления сверло уйдет в сторону и расстояние между вкрученными в стену саморезами измениться. Результат – крепления на ящике или полочке не подойдут по местам засверленных саморезов.
Далее приступаем к сверлению отверстий под саморезы. Обычно в быту достаточно стандартных саморезов по дереву размером от 3,5х40 до 4х60 мм. Под них подходит большое число пластиковых дюбелей толщиной 6 мм и различной длины. Дюбель выбираем такой же длины как и саморез, либо немного длинее. Для сверления стен мы будем использовать стандартное сверло 6 мм с победитовым наконечником. На дрели ставим режим ударного сверления и начинаем сверлить.
Дрель должна располагаться таким образом, чтобы сверло находилось перпендикулярно поверхности. Глубину отверстия делаем приблизительно на 5 мм больше чем длина дюбеля. Закончив сверление, в полученное отверстие с помощью молотка забиваем дюбель. Торец дюбеля после забивания должен быть вровень с поверхностью стены.
После этого с помощью отвертки закручиваем внутрь дюбеля саморез. Отвертка подбирается в зависимости от головки самореза: крестообразная или плоская. В процессе закручивания необходимо плотно прижимать отвертку к головке самореза. Закручивать необходимо с плавным усилием по часовой стрелке. Прокрутив саморез на 90-180 градусов, отвертку обычно вынимают из головки и вернув в первоначальное положение повторяют движение. Постепенно саморез закручивается. Все легко и просто.
Если у вас есть такой инструмент как шуруповерт, то процесс завинчивания самореза в стену вообще дело нескольких секунд.
В окончании отметим, что если вы собираетесь подвешивать на завинченные саморезы полочку или шкафы, то доворачивать их полностью в стену не стоит. Необходимо чтобы между головкой самореза и стеной было расстояние 4-7 мм.
В этой части статьи мы также хотим рассказать об особенностях закручивания саморезов, либо отдельных их видов в такие виды материалов как пластик, дерево, металл и т.д.. Думаем эта информация не будет лишней, учитывая то, что мы пока рассказали только о том как крепят саморезы в каменные материалы.
Если речь идет о таком прочном материале как металл, то тут есть свои особенности. В зависимости от толщины металла конструкции зависит в первую очередь выбор типа самореза. Если у вас конструкция из профтруб, то там толщина стенки может быть от 1,5 до 3 мм, а если саморез нужно завернуть в тонкостенную хромированную трубку, толщина стенки составляет вообще от 0,5 мм.
Как закрутить саморез со сверлом
В относительно толстый металл подбирают обычно сверла со сверлом. Классический пример это кровельные саморезы.
Закрутить саморез со сверлом с помощью отвертки невозможно, точнее можно, но понадобится дополнительное засверливание и скорость закручивания составит один саморез в 5 - 10 минут, что скорее всего вас не устроит. Если же есть шуруповерт с нужной насадкой, то закручиваются подобные саморезы очень быстро.
В процессе закручивания саморезов со сверлом необходимо постоянно следить за тем, чтобы шуруповерт постоянно надавливал с нужным усилием на саморез и точку сверления. Если ослабить усилие, саморез выпадет из насадки и вы потеряете время. Не стоит на саморез давить и очень сильно. Чем длиннее саморез тем легче он заваливает вбок в ходе сверления и закручивания.
Также важно в процессе закручивания саморезов со сверлом сохранять постоянную скорость вращения. Если это не сделать сверло на саморезе затупится быстрее чем просверлить отверстие под резьбу.
Закручивание самореза в тонкую металлическую трубу
Подобная операция требуется в тех случаях когда вам нужно жестко соединить металлическую трубу с другими деталями.
В первую очередь необходимо просверлить отверстия в трубе под саморезы. Для этого наметив точки сверления зажимаем трубу в тисках и накернив точку сверления выполняем отверстие на 1,5 - 2 мм по диаметру меньше чем саморез. Накернивание делается для того, чтобы сверло не соскальзывало, ведь поверхность трубы выгнутая а не ровная.
После этого берем саморез и прикручиваем нужную деталь к трубе. Для этого используются остроконечные саморезы с частой резьбой. Чем чаще резьба тем лучше, ведь именно за счет нее и будет держаться крепление.
Закручиваем саморез медленно и аккуратно до тех пор пока шляпка не упрется в поверхность детали и вы не убедитесь что деталь плотно прилегает к трубе.
Если перекрутить саморез даже на пол витка, то отверстие в трубе развальцуется и саморез не будет держаться. Исправить это можно только заменив саморез на более толстый что не всегда возможно, либо просверлив новые отверстия.
Закручиваем саморез в дерево
Если вам необходимо закрутить саморез в более мягкий материал, например дерево, пластик, ДВП и т.д., то требуется предварительное засверливание сверлом. Отверстие должно быть несколько меньше чем диаметр самореза (диаметр берется по внешней части резьбы), иначе саморез не будет держаться в материале.
Саморез закручиваясь в относительно мягкий материал, частично распирает его в стороны и если не засверливаться, деталь может просто расколоться или треснуть. Особенно это важно для небольших по размеру деталей. Дополнительно вы позиционируете таким образом саморез в нужной точке и он точно не уйдет в сторону.
Если позиция самореза не очень важна (например при отделочных работах), то его можно крутить сразу, главное чтобы он был не очень длинным и с редкой резьбой. Длинный саморез может просто создать такое трение в ходе закручивания, что он либо перестанет проворачиваться до полного закручивания, либо вообще отломится (обычно ломается либо посередине, либо отламывается головка самореза).
