Изготовить красивые дверцы для кухонной мебели со сложным комбинированным соединением в домашних условиях оказалось не сложно. В этом убедился наш автор на собственном опыте.
Семнадцать лет назад я самостоятельно собрал кухонную мебель из мебельных щитов толщиной 18 мм. Обвязку дверок собрал контрпрофильным соединением, а наружные края обработал простым закруглением.
Каркас мебели остался с тех пор в хорошем состоянии. А вот дверки частично пришли в негодность, и я решил их обновить. Хотелось сделать их филёнчатыми, только вместо филёнок вставить в обвязки фанеру или стекло. Нужно было изготовить 12 рамок для дверок и 18 - для лицевых панелей выдвижных ящиков. Обратился в специализированную фирму, которая изготавливает кухонную мебель, но она выставила баснословный счёт - 250 тысяч рублей. Так что пришлось отказаться.
Выход оставался один - самому изготовить фасады.
Порядок работы
Заготовки для всех обвязок дверок и лицевых панелей ящиков выпилил шириной 60 мм из мебельного щита. Пять дверок планировал сделать застеклёнными, в семи других в качестве вставки использовать шлифованную фанеру толщиной k мм, а в лицевых панелях - фанеру толщиной 6 мм.
Крепить обвязку решил комбинированным соединением. Оно состоит из двух элементов - ус под углом Д5 градусов на лицевой стороне рамок и шип и паз - под углом 90 градусов. Соединение на ус создаёт красивый вид (дверца очень достойно смотрится), а также позволяет обработать внутренний край обвязки фрезой сложной конфигурации.
Чтобы не путаться, во всех длинных заготовках я делал пазы, а в коротких - шипы. Мне удалось продумать чёткую последовательность этапов изготовления без лишних действий, что ускорило процесс. Для личной безопасности не работал с деталями тоньше 18 мм и короче 200 мм.
При работе использовал циркулярный станок Metabo TS 254. Параллельный упор на нём легко перемещается, жёстко фиксируется с двух сторон столика, благодаря чему ни разу во время работы он не смещался. Высоту пильного диска можно регулировать от нуля до 75 мм. Указанные плюсы станка облегчают изготовление шипов. Есть, правда, у него и недостаток - неудачное расположение выключателя. Мне постоянно приходилось его искать.
Все работы выполнял в мастерской, устроенной на лоджии своей квартиры. В её торце я сделал небольшой стол, под который убирается станок в перерывах между работами.
На изготовление одной рамы у меня уходило примерно 40 минут.
1 . Начинаю выбирать паз для вставок (стёкол и фанеры). Предварительно подготовил длинные и короткие детали рамок. Пильный диск выставляю на 6 мм. Расстояние от упора до пилы - 50 мм.
2 . Подготовка к изготовлению шипа длиной 50 мм. Участвуют только короткие заготовки. Высоту диска сохраняю 6 мм. Расстояние от упора до пилы - h7,5 мм, то есть 50 мм минус 2,5 мм (ширина диска). С помощью углового упора пропиливаю короткие заготовки поперёк.
3 . Окончание изготовления паза для вставок. Участвуют длинные и короткие заготовки. Расстояние от упора до пилы - 12 мм. Пилу постепенно поднимаю до тех пор, пока паз не будет пропилен до конца. Ширина паза получилась 10 мм, глубина - 6 мм.
4 . Расстояние от параллельного упора до пилы оставляю 12 мм. Приложив деталь к диску, поднимаю его до нижнего края выборки.
5 . Изготовление шипа на коротких деталях. Высота диска - 50 мм. От упора до пилы - 12 мм. Аккуратно и медленно перемещаю короткую заготовку вдоль упора, прижимая к нему. (Выборка должна постоянно находиться с левой стороны.)
6 . Короткие заготовки с подготовленными шипами без уса.
7 . Участвуют только длинные части обвязок. Прикладываю заготовку к диску и поднимаю его до наружного края - на 60 мм. Расстояние от упора до пилы уменьшаю на 2,5 мм (на толщину диска).
8 . Подготовка шипов на длинных заготовках. Аккуратно и спокойно перемещаю длинные детали вдоль параллельного упора несколько раз. Уменьшаю расстояние от упора до пилы на 2,5 мм, потом на 1 мм. Ширина шипа - 6 мм. (Выборка для вставок должна быть обязательно с левой стороны.)
9 . Формирование уса на длинных отрезках. Угловой упор поворачиваю на 45 градусов. Расстояние от параллельного упора до диска - 40 мм. Диск опускаю до 5 мм. Перемещая длинную заготовку вдоль параллельного упора, постепенно поднимаю диск так, чтобы выпилить треугольник.
10 . Окончательно формирую паз с двумя сторонами - одна на ус, вторая под углом 90 градусов.
11 . Формирование уса на шипе коротких заготовок. Расстояние от параллельного упора до диска - 40 мм. Высота диска - 5 мм. Выбираю угол заготовки, постепенно поднимая диск до тех пор, пока кончик шипа с лёгким усилием не войдёт в паз длинного отрезка. Благодаря множеству поступательно-воз-вратных движений завершаю выборку уса на шипе.
12 . Собираю обвязки без клея и проверяю соединения. (На фото - рамки для лицевых панелей ящиков.)
Обработка внутренней кромки обвязок
Перед сборкой обвязок на клей ПВА я обработал внутренние кромки обвязок кромочной фрезой сложной конфигурации. Но здесь возникла небольшая проблема. На кромочной фрезе имеется маленький подшипник (направляющая цапфа), который при обработке заготовки может попасть в выборку для вставки, что приведёт к нарушению картины фрезерования - и работа будет испорчена.
Для устранения случайного врезания фрезы в дерево сделал специальное приспособление-кроватку. Изготовил его из щита длинной 1 м и шириной 60 мм. Профиль кроватки зеркально повторяет профиль заготовки обвязки с тыльной стороны. Там, где у обвязки паз под вставку, на кроватке - выступ таких же размеров. К противоположной от выступа кромке кроватки приклеил брусок. Заготовка от рамы ложится выборкой вниз на выступ и упирается в брусок. Теперь подшипник фрезы катится по наружной стороне выступа, а приклеенный брусок не даёт смещаться заготовке во время работы фрезера.
13 . Кроватка для фрезерования заготовок обвязки. Справа - выступ, слева - приклеенный брусок, служащий упором.
14 . Обработка внутреннего края заготовок кромочной фрезой. Заготовка лежит выборкой для вставок на выстуne кроватки и упирается в приклеенный слева брусок. Кромочная фреза с подшипником перемещается по наружной стороне выступа кроватки и обрабатывает внутренний край заготовки.
15 . Подготовленные к сборке детали обвязки. Вверху - детали с лицевой стороны. Внизу - детали с тыльной стороны (видны шип, паз под прямым углом и выборка для вставок).
Современный ритм жизни поддерживает в дизайнерах стремление к созданию концептуальных кухонных интерьеров. Но есть в мебельной моде лидеры. Их не могут сдвинуть с места даже инновационные нововведения.
Это натуральные мебельные материалы. Как бы ни менялись направления в дизайне, мода на фасады из древесины не проходит. И это с учетом того, что цена таких изделий не самая демократичная. Однако оно оправдана. Посмотрев на множество фото в статье, убедитесь в этом и сами.
– это та часть гарнитура, при выборе которой компромиссы неуместны: фасады всегда на виду. Грамотно выбранные дверцы помогут создать гармоничное и комфортное кухонное пространство. Если планируется реставрация мебели, то она обычно касается фасадов. На фото ниже – элементы деревянных фасадов.
Массив натурального дерева – дорогой материал. Это сказывается на стоимости кухонного гарнитура. Следует учесть, что цена фасадов из этого материала составляет самую значительную часть мебельных расходов.
Деревянные дверцы используют для элитной мебели. Производители научились удешевлять их стоимость используя натуральное дерево лишь для облицовки. Все деревянные фасады для кухни можно разделить на несколько групп:
Если цена для вас имеет значение, ощутите теплоту и уют натурального дерева с комбинированными фасадами. Обычно это филенчатые мебельные дверцы с рамкой из натурального дерева и серединой из фанеры (можно использовать шпон). Они проигрывают массиву по своим эстетическим и функциональным качествам, но их цена значительно ниже.
На фото — схема конструкции шпонированного фасада
Шпон не так капризен в эксплуатации. Его производят из древесины дуба, берёза, орех и клён. Недавно производители начали делать его из экзотических материалов. Шпон изготавливают по технологии файн-лайн из венге, анегри, зебрано. Реставрация мебели с помощью этого материала позволяет добиваться новых текстур. Такой шпон не похож на привычное дерево.
В филенчатых фасадах шпон используют для середины и облицовки рамки. Однако отмыть его непросто. Если вы не знаете, что делать с вашей старой кухней, используйте в качестве отделки файн-лайн шпон. Он подходит для цельных и филенчатых фасадов.
Если выбрать для декора шпон с интересной фактурой, то можно делать недорогие фасады. Деревянными их можно назвать весьма условно, они вобрали в себя характеристики древесных и волокнистых плит, но выглядят они презентабельно. На фото – образец гарнитура с такими фасадами.
Деревянный массив – основной материал в изготовлении кухонь в классическом стиле. Его используют также в таких стилях дизайна , кантри, прованс, арт-деко и этно. К преимуществам фасадов из массива относят:
Натуральное дерево дает простор для полета мысли домашних мастеров. Идеи можно подсмотреть на множестве фото. Дверцы из дерева можно легко декорировать своими руками. Для этого нужны интересные идеи и различные лаки, морилки и эмали. Цена обновленного гарнитура будет зависеть от выбранных материалов.
Существует целый ряд материалов, позволяющих создавать интересные покрытия. Это специальные мебельные эффекты, при нанесении которых на древесине прорисовывается паутина или появляются трещины, имитирующие состаренные поверхности. Причем такие фасады можно мыть.
Но массив дерева нельзя назвать универсальным материалом. К его недостаткам относятся:
Но всё же главным недостатком можно считать дороговизну материла. С остальными проблемами поможет справиться реставрация. О том, как её сделать своими руками, мы расскажем далее. Актуальные идеи использования вы найдёте на нескольких фото в нашей статье.
Значительно снизит стоимость кухонной мебели изготовление фасадов своими руками. Без определённых навыков не обойтись. Для начала определитесь с формой: будут это рамочные филенчатые или цельные деревянные дверцы, сделанные своими руками. Выберите материал. Если это первый ваш опыт изготовления мебели, выбирайте недорогую сосну.
На фото — самодельные фасады из сосновой древесины.
Изготовление сосновых доступно новичкам. Набив руку, вы сможете внедрять свои идеи в фасадах из благородного дуба или даже красного дерева. Для начала лучше выбрать классический деревянный фасад, который состоит из:
Внутреннюю плоскость рамки украшают фрезеровкой, которая называется калёвкой. Такая конструкция позволяет стойко переносить перепады температур и влажности.
Определитесь с формой фасадов. Сделайте замеры и деталировку мебели, расчертив каждый фасад. Затем приступайте к изготовлению деталей.
На фото — элементы филенчатого фасада.
Следующее видео поможет понять тонкости изготовления.
Филенки кухонной мебели необязательно должны быть глухими. Красиво смотрятся резные фасады. Для этого на основание доски из массива наносится фигурная резьба. Сегодня в дизайне популярны резные детали. Крепят декор с помощью клея, можно использовать крепежные элементы.
Резные элементы – это прерогатива дерева. Из плиты такие детали не сделаешь. Все декоративные элементы нужно хорошо отшлифовать перед финишной обработкой. Мелкие резные детали шлифуют вручную.
Если вы любите эклектику и вам нравятся идеи создания красоты своими руками, сделайте для своей кухни рельефные резные мебельные фасады. Фасады шкафов и выдвижных ящиков с таким декором смотрятся эффектно. Достаточно взглянуть на фото, чтобы в этом убедиться.
А вот цена готовых конструкций очень высока. Лучше обновить таким способом старую мебель. Если не знаете, как это нужно делать – смотрите видео в конце статьи.
На этапе изготовления нельзя забывать о маркировке. Ведь модули в могут иметь разные размеры. Соответственно и фасады для них нужны разные. Это касается как ширины, так и высоты дверец.
Процесс сборки мебели состоит из нескольких этапов.
Долговечность древесины – важное преимуществ этого материала. Даже если кухня из массива утратила свой первозданный вид – это не беда. Просто отмыть её не получится – ей нужна реставрация. Достаточно обновить декоративное покрытие, и мебель заиграет по-новому. На следующем фото – кухня, для которой применялась реставрация.
Реставрация – это возможность получить эксклюзивную мебель. Используйте идеи на фото в статье и создавайте кухню вашей мечты!
В этой статье мы продолжим наш мастер-класс по самостоятельному изготовлению мебели для кухни из массива с подробными фотографиями. Вы сможете изготовить филенчатые двери для шкафа и закончить его сборку.
В предыдущей статье мы с вами изготовили мебельный щит и собрали из него каркас шкафа. Теперь мы изготовим филенчатые дверки из массива и окончательно соберем шкаф для финишной покраски.
Выполнять фасады начинаем с вертикальных элементов обвязки. Отрезаем их в размер по чертежу.
Для филенки склеиваем щит из куска доски без сучков. В нашем случае использовался обрезок хорошо высушенной доски толщиной 50 мм. Прогоняем через рейсмус.
На фуганке одну продольную грань делаем перпендикулярной.
Нарезаем ламели (делянки) для склейки щита. Ширина реза 20 мм.
Карандашная метка помогает в будущем сориентировать делянки попарно так, чтобы волокна на поперечном срезе шли в противоположных направлениях — такой щит при перепадах влажности будет стабильнее.
Перед склейкой ламели подгоняем плотно друг к другу фуговкой с толщиной строгания не более 0,1-0,2 мм.
Лишний клей удаляем влажной тряпкой, щит выравниваем с обеих сторон рейсмусованием. Итоговую толщину доводим до 15-16 мм.
Для сборки фасада применяем фрезы «рамочная обвязка» и «фигирейная» (филенчатая).
Выставляем упор по подшипнику.
Фрезеруем внутренние продольные грани будущих дверок.
Кладем их на шкафчик, обеспечивая будущий зазор между дверками 3-4 мм. Замеряем длину поперечин обвязки по внутренним граням пазов.
Отрезаем поперечины в размер.
Не меняя положения фрезы и линейки, фрезеруем.
Разбираем фрезу.
Собираем в порядке контрпрофиль — плоская часть фрезы, подшипник, дистанционная шайба, фигурная часть, гайка.
Вновь выставляем упор по подшипнику.
Фрезеруем торцы поперечин обвязки. Подачу выполняем обрезком древесины.
Подчищаем заготовки острым ножом.
Собираем фасады без клея для примерки.
Наличие неплотностей в соединениях говорит о недостаточно тонкой настройке фрезы. Во избежание этого нужно более точно подбирать толщину дистанционной шайбы индивидуально для каждого экземпляра фрезы.
Замеряем размер будущей филенки по внутренним граням пазов обвязки.
Отнимаем по 2 мм с каждой стороны. Обрезаем щиты филенок в полученный размер.
Устанавливаем фигирейную фрезу.
Съем материала выполняем поэтапно, за 6-8 проходов.
Криволинейные участки удобнее шлифовать до сборки.
Зазор в 2 мм по периметру филенки нужен для компенсации изменения её размеров при перепадах влажности. Чтобы филенка не болталась, в пазы вкладываем кусочки вспененного полиэтилена.
Сборку фасадов выполняем на клей, промазывая как шип, так и паз.
На филенку клей не наносим.
Стягиваем фасад струбцинами, контролируя угольником углы.
После высыхания клея торцы шлифуем.
Калевочной фрезой среднего размера снимаем фаску со стороны лицевой части фасада. Во избежание подпалин снижаем обороты фрезера.
Ручку произвольным образом рисуем на плотной бумаге. Вырезаем шаблон, прикладываем к обрезку доски твердой породы. Обводим карандашом.
Лобзиком или ленточной пилой вырезаем ручку. Размечаем центр с одной стороны каждой ручки и сверлим отверстие сверлом 3 мм. Зачищаем наждачной бумагой Р80.
Фрезеруем по периметру (за исключением опорных пяток) маленькой фрезой-калевкой.
Шлифуем шкуркой Р120, затем Р180.
Прикладываем фасады поочередно к корпусу. Размечаем оси петель.
Размечаем на фасадах центры петель на расстоянии 22 мм от грани.
На корпусе — 37 мм.
Сверлом Форстнера выбираем углубление для петли.
Намечаем шилом центры отверстий в петлях.
Выполняем финишную шлифовку наждачной бумагой зернистостью Р180.
На одной высоте по центру вертикалей обвязок фасадов сверлим отверстия сверлом 3 мм.
Ручки в области их верхних опорных пяток прикручиваем саморезами с прессшайбой 4,2х50 мм. Вращая ручки, выставляем их параллельно друг другу. Делаем засверловку в области нижних пяток и закручиваем вторую пару саморезов.
Снимаем фасад с петель. Снимаем петли с корпуса.
Максимально простым и доступным вариантом отделки является пропитка натуральной льняной олифой. Наносим её кисточкой. Через 15-20 минут излишки стираем тряпкой. Через сутки наносим следующий слой. Всего нужно 3-4 слоя.
После полного высыхания выполняем окончательную сборку.
Фасады для кухни своими руками — это вполне выполнимое мероприятие, если человек имеет большое желание и небольшие навыки в столярном деле. Самое главное — преобразить кухню можно только при вложении в этот процесс творчества и фантазии. Из старых кухонных гарнитуров можно сделать ультрасовременный кухонный интерьер в любом понравившемся стиле.
Можно, конечно, приобрести любую мебель из широкого ассортимента, но такая покупка обойдется очень дорого. Фасады для кухни своими руками помогут избежать больших затрат, но при этом обеспечить желаемый эффект — красивый внешний вид, уют и практичность кухонного интерьера. Существует много вариантов реализации задуманного, надо только не пожалеть своего времени и потратить немного сил.
Фасад для кухни представляет собой все видимые внешние элементы кухонной мебели. К основным деталям кухонного фасада можно отнести: дверцы тумб и навесных шкафов, столешницы, боковины шкафов, простенки и настенные панели, колонны, витрины и витражи.
Сделать новый фасад — это значит установить новую мебель, оформленную в необходимом стиле, или обновить внешний вид старой мебели или кухонного гарнитура.
Наиболее часто возникает потребность во втором варианте. В этом случае стоит задача обновить фасад кухни своими руками так, чтобы возникло впечатление нового кухонного гарнитура.
Поставленная задача может быть решена многими способами, в частности нанесением новых покрытий на стационарные детали, заменой дверей новыми декоративными панелями, добавлением внешних декорирующих аксессуаров, монтажом новых модулей.
Выбор материала для кухонного фасада осуществляется с учетом общего стиля интерьера квартиры и финансовых возможностей. Могут быть использованы следующие материалы:
Рисунок 1. Для обновления кухни можно использовать аэрозольную краску.
Для того чтобы изготовить новый или обновить фасад кухни, прежде всего составляется проект интерьера с планом установки новых элементов. Подготовительный этап фасадного благоустройства начинается с демонтажа всех съемных деталей (дверцы, съемные панели, накладные элементы, фурнитура). Снимаются навесные шкафы. Если запланирована перестановка модулей, то проводится нужное изменение расположения тумб.
Следующий этап — оформление кухонных стен (при необходимости), которое может заключаться в наклеивании обоев, облицовке плиткой или окрашивании. Особое внимание уделяется участкам стены, примыкающим к кухонному гарнитуру: наружный стеновой покров должен гармонировать с будущим фасадом.
Производится ревизия мебели и подготовка ее поверхности к обновлению. Если предусмотрены крашенные поверхности, то все боковые видимые панели тщательно шпатлюются и шлифуются под покраску.
Для изготовления кухонного фасада необходим следующий инструмент:
Обновление старого гарнитура чаще всего производится путем покраски, наклейки самоклеящейся пленки и облицовки листовым пластиком.
Рисунок 2. Деревянные кухонные фасады выглядят наиболее презентабельно.
Самый простой способ обновления кухонного интерьера — окрашивание мебели. Покрасить фасады кухни можно в разном стиле и цвете. Может использоваться как белый цвет, так и любой яркий оттенок на вкус хозяина. На рис.1 приведен пример обновления фасада путем яркого окрашивания. Для покраски обычно используются акриловые эмали или спреи для автомобилей.
Интересен вариант, когда на однотонном фоне краски рисуется какой-либо узор или орнамент. Для того чтобы такие рисунки были однотипными на всех элементах, вырезается трафарет из плотного ватмана, картона или пластика. Рисунок может выполняться одним цветом, а может состоять из компонентов разного оттенка — в этом случае вырезается несколько трафаретов.
Для обновления старого фасада можно применить самоклеящуюся пленку. Перед ее наложением поверхность следует помыть с мылом или содой, а после просушки тщательно протереть растворителем для обезжиривания. Пленка клеится с аккуратным разглаживанием с помощью шпателя, щетки или ветоши.
При образовании воздушного пузыря его следует проколоть иголкой или аккуратно надрезать бритвой, а затем разгладить. Торец ДСП необходимо аккуратно зашпатлевать, отшлифовать и покрасить. Пленка выпускается с широким ассортиментом оттенков. Наиболее часто для кухни применяются имитации разных пород дерева, например, карельской березы.
Панели из ДСП легко облицовываются листовым пластиком. Для этого вырезается лист нужного размера и приклеивается к основе (боковине или дверце), лишние кромки обтачиваются напильником с небольшой фаской. Для надежности (а заодно и дополнительного декора) по краям пластика можно закрепить ободок из полимерного или деревянного штапика небольшой ширины.
Радикальное обновление кухонного фасада можно произвести методом замены некоторых важных элементов, прежде всего дверей и столешниц тумб. Вместо старой столешницы будет хорошо смотреться плита из искусственного камня. Можно сделать новое покрытие тумб из ДСП толщиной порядка 20 мм с покрытием листовым пластиком толщиной не менее 5 мм, при этом торец такой столешницы следует закрыть алюминиевым профилем.
Наибольшую декоративность вносит установка новых дверей на шкафы. Идеальный вариант — деревянные дверцы. На рис.2 показан пример кухонного интерьера на основе деревянных элементов.
Рельефные деревянные дверцы своими руками можно сделать путем совмещения деревянной рамы и утолщенной вставки. Рама изготавливается из доски или рейки шириной до 10 см и толщиной порядка 2 см. Внутренняя вставка формируется из деревянного массива толщиной на 10 мм больше толщины рамы. На краях этого элемента делается широкий конусный срез, а затем он вклеивается в раму. После шлифовки и покрытия лаком такая дверца будет смотреться как единая конструкция. Эффектно на деревянных массивах выглядят фрезерные проточки и ручная резьба.
Как самостоятельно изготовить мебельные фасады из массива. В этой статье мы рассмотрим такой вопрос, как изготовление фасадов из массива своими руками. Фасады из натурального дерева — это всегда радость на Вашей кухне. И вдвойне приятно, если дверцы для кухни Вы изготовили самостоятельно. Во-первых давайте обсудим необходимое Вам оборудование.
