Приветствую вас, уважаемые читатели сайта .
После публикации серии материалов по электрическим аппаратам защиты в обратную связь сайта приходит много вопросов от подписчиков и читателей с просьбой порекомендовать, что лучше выбрать УЗО или дифавтомат?
На мой взгляд, сравнивать непосредственно УЗО и дифавтомат несколько не корректно.
Дело в том, что эти типы УЗО по разному ведут себя при аварийных режимах работы электрической сети, в частности при со стороны питающей линии.
К чему я веду? А к тому, что в состав дифавтомата входит модуль дифференциальной защиты (т.е. часть дифа — это УЗО) и все выше сказанное в полной мере относится и к дифавтоматам.
И очень часто бывает так, что вместо электромеханического УЗО, которое при обрыве нуля работоспособно и выполняет свою защитную функцию, устанавливается дифавтомат с электронным модулем дифференциальной защиты, который при обрыве нуля не работоспособен, поскольку содержит в своей конструкции электронный блок, питающийся от электросети. К тому же электронные УЗО и дифавтоматы дешевле электромеханических.
Также многие современные электроприборы имеют сложные схемы управления, которые в случае пробоя изоляции помимо синусоидальных токов утечки, могут создавать и пульсирующие токи утечки постоянного тока. В таких ситуациях желательно использовать дифференциальную защиту типа А, а не широко распространенный тип АС. Устройства типа А стоят дороже и их сложнее приобрести.
Это также необходимо учитывать при замене УЗО на дифавтомат. Если у вас стоит автомат и электромеханическое УЗО типа А, а вы производите замену на дифавтомат с электронным модулем диф. защиты типа АС — замена, как минимум, не равнозначная.
Поэтому при замене связки УЗО+автомат на дифавтомат необходимо учитывать основные характеристики и тип устройств для равнозначной замены.
При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.
— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.
— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.
— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
Это усложняет поиск и устранение неисправности. Некоторые производители выпускают серии дифавтоматов с блоком индикации, но они есть не у всех брендов и не во всех сериях.
Резюмируем: связка УЗО+автомат, в отличие от дифавтомата, позволяют однозначно идентифицировать причину срабатывания.
Здесь все просто. Обычно стоимость связки УЗО+автоматический выключатель оказывается ниже, чем стоимость одного дифавтомата.
Да, бывают исключения, когда стоимость дифавтомата оказывается ниже. Но такое встречается редко и большей частью относится к неименитым брендам. Я в своей практике работаю с известными проверенными брендами, а у них дифы стоят гораздо дороже.
При установке связки автоматического выключателя и УЗО, в случае выхода из строя одного из этих аппаратов защиты, достаточно заменить неисправный на новый, будь-то УЗО или автомат. При выходе из строя дифавтомата его необходимо заменить на новый и стоимость такой замены, как правило дороже, чем отдельного УЗО или автомата.
В большинстве случаев покупка связки УЗО+автомат обходится дешевле дифавтомата, и при большом количестве групп в щите позволяет значительно сэкономить бюджет. В случае выхода из строя, замена автомата или УЗО обходится дешевле, чем замена дифавтомата.
РЕЗЮМЕ.
Мы видим, что нет конкретного ответа на вопрос: «УЗО или дифавтомат? Что выбрать? Что лучше?»
В каждом конкретном случае, в зависимости от преследуемых целей и намеченных приоритетов выбор может перевешивать в сторону связки УЗО+автомат, либо в сторону применения дифавтомата. Какие факторы на это влияют я подробно рассмотрел и изложил выше.
Смотрите подробное видео
Видео Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 1:
Видео Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 2:
Рекомендуемые материалы
В электротехнике, подавляющее большинство защитных процессов обеспечиваются с помощью устройств защитного отключения или дифференциальных автоматов. Все эти приборы успешно выполняют функцию защиты. Для того, чтобы правильно использовать данные устройства, необходимо хорошо представлять, чем УЗО отличается от автомата.
Несмотря на общее сходство, существуют некоторые различия в функциях каждого прибора.
Основным назначением всех УЗО является защита от поражения электрическим током в случае неисправности приборов и оборудования. Эти же устройства защищают и при касании токоведущих частей. Кроме того, предотвращаются возможные возгорания проводки из-за токов утечки и замыканий на землю.
Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого, совместно с УЗО, используются автоматические выключатели.
Особенностью автоматов является сочетание в одном приборе функций УЗО и обычного автоматического выключателя. То есть, обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Применение каждого защитного средства, прежде всего, зависит от условий их применения.
Использование того или иного защитного средства зависит от целого ряда причин:
Существуют и другие показатели для выбора того или иного прибора. Однако, при решении вопроса, чем УЗО отличается от автомата, необходимо, прежде всего, руководствоваться целесообразностью и техническими условиями использования данных средств защиты.
При создании или реконструкции внутриквартирной или домашней электрической сети недостаточно ограничиваться только прокладкой проводов (пусть даже и требуемого сечения) и удобной для повседневного пользования расстановкой розеток и выключателей. Особое внимание всегда должно удаляться мерам обеспечения безопасности эксплуатации как самой сети, так и подключенных к ней бытовых приборов. Печальная статистика свидетельствует, что до четверти всех зарегистрированных пожаров происходит по причинам, связанным с неисправностью или несовершенством домашнего «электрохозяйства». А в сводках происшествий продолжают встречаться сообщения о трагических случаях от поражения людей электрическим током при пользовании осветительными приборами или домашней техникой.
Чтобы обезопасить и себя, и своих домочадцев, обеспечить сохранность жилья и всего находящегося в нем имущества, хозяин просто обязан предусмотреть установку специальных приборов защиты. В наше время предлагается несколько их разновидностей – это пришедшие на смену плавким предохранителям автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные И у тех, кто впервые занялся этой проблемой, нередко возникает вопрос – а что лучше дифавтомат или УЗО? Постараемся ответить на него.
Понятно, что браться самостоятельно за электротехнический монтаж, не имея при этом навыков – это авантюра, причем , иногда даже весьма небезопасная для жизни. Но знать такие вопросы полезно всем, хотя бы из тех соображений, чтобы можно было грамотно спланировать «бюджет» реновации домашней сети. Да и с приглашенным электриком будет общаться проще, так как многие из таких самодеятельных мастеров - большие любители «навешать лапши» несведущим хозяевам, чтобы содрать лишние деньги.
А чтобы можно было сравнивать дифференциальный автомат с УЗО, необходимо, наверное, хоть немного иметь представления об их устройстве и функциях.
Если быть совсем точным, то заголовок, вынесенный в название статьи, не является вполне корректным. Отставим в сторону краткость, и попробуем сформулировать иначе. Итак, что лучше использовать для обеспечения необходимых уровней защиты – дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя с устройством защитного отключения (УЗО)? Именно поэтому первая иллюстрация статьи сделана такой, какая есть, а не иначе.
Вторая поправка. Вопрос не стоит, наверное, о том, что лучше в плане надежности в работе и обеспечения требуемой безопасности. Оба варианта одинаково эффективны, и сравнивать их приходится по совершенно другим критериям, о которых и пойдёт речь ниже.
Но для начала для тем читателям , кто имеет недостаточно четкое представление о предназначении этих полезных устройств, надо хотя бы дать некоторые пояснения по их устройству и действию.
Итак, какие основные «неприятности» могут ожидать потребителя при эксплуатации домашней электрической разводки .
В итоге это всегда приводит к сильному нагреву проводов, вызывающих плавление изоляции или даже пластиковых корпусов розеток или бытовых приборов. Вполне понятно, что такая ситуация запросто может привести к открытому возгоранию.
Оплавление изоляции, понятно, становится причиной и появления короткого замыкания со всеми его «прелестями». Особая опасность такого явления заключается еще и в том, что нарушение целостности проводки может возникнуть на скрытом участке, и последствия могут быть совершенно не предсказуемыми .
Кстати, режим перегрузки иногда случается и не по вине хозяев. Бывают ситуации, когда к таким последствиям приводят неисправности приборов потребления. Скажем, межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя или какое-то частичное нарушение целостности нагревательного элемента электрического обогревателя.
Итак, совершенно очевидно, что должна быть предусмотрена система аварийного отключения при перегрузке линии.
дифавтомат
Даже в условиях своевременного срабатывания защиты короткое замыкание может привести к пожароопасной ситуации. Страшно даже представить, чем может закончиться это ЧП, если линия останется включенной .
Возможных причин короткого замыкания весьма немало.
— Это может быть некачественная или со временем пришедшая в негодность изоляция проводки.
— Понятно, что одной из частых причин становится уже рассмотренная выше перегрузка линии с плавлением изоляции.
— Случайное попадание посторонних предметов или веществ на токопроводящие детали.
— Невнимательность, допущенные ошибки или совершенно безграмотные действия при монтаже внутридомовых линий.
— Грубые нарушения правил эксплуатации приборов.
— Поломки бытовой техники (например, износ подшипников электродвигателей или механические повреждения расположенных внутри проводов и контактов) или выход из строя элементов электронных или электромеханических схем приборов.
Как видно из перечисленного, предугадать заранее все причины просто невозможно. И, стало быть , необходимо предусмотреть защиту, которая бы мгновенно разрывала линию питания в случае короткого замыкания.
Объясняется это тем, что изоляция токопроводящих элементов далеко не всегда идеальна уже сама по себе, то есть даже в совершенно новом неизношенном состоянии. Плюс к тому со временем она стареет, несколько растрачивая свои диэлектрические качества. Обострить ситуацию способны периодические перегрузки линий, о которых уже рассказывалось. В итоге электрический ток находит себе пути для распространения – через металлические корпуса бытовых приборов, заземленные трубы отопительных или водопроводных систем, по арматурному каркасу железобетона, а порой – и вовсе по влажным оштукатуренным поверхностям стен. И при прикосновении к таким предметам или конструкциям человек может замкнуть цепь через себя.
2 – схематичное изображение сопротивления изоляции.
3 – металлический корпус бытового прибора или деталь строительной конструкции.
Главной опасностью в бытовых условиях становится возможное поражение человека электрическим током. Наверное, многие сталкивались с явлением, когда при прикосновении к стиральной или посудомоечной машине , к электрической плите или духовке, а иногда – даже к сантехническим приборам ощущается неприятное воздействие электричества. Это уже признак чрезвычайно высокой опасности!
Безопасным для человека при напряжении в 220 В считается сила тока, не превышающая 1,5 мА – именно при таких показателях уже начинается чувствоваться воздействие. При токах порядка 2÷7 мА возникают судорожные реакции пальцев и кистей рук, а при 10 и выше человек уже даже не в состоянии самостоятельно оторвать руку от проводника (проводящей поверхности). И чем длительнее этот контакт, тем меньше сопротивление человеческого тела, и тем выше вероятность наступления необратимых последствий.
Особую опасность токи утечки представляют в помещениях с повышенной влажностью – сами условия способствуют высокой проводимости. А и кухни, а ванные в современных домах и квартирах буквально напичканы электрическими бытовыми машинами и приборами.
Бороться с возникновением токов утечки – чрезвычайно сложно. Тем более никто не застрахован от того , что совершенно безопасная, например, посудомоечная машина не станет источником реальной угрозы завтра. Значит, необходимо устройство, которое могло бы мгновенно выключать электропитание, если при прикосновении с прибором ток утечки достигает опасных величин.
Все эти три главных опасности приняты в расчет при создании приборов защиты.
Эти компактные устройства модульной конструкции пришли на смену когда-то ранее повсеместно устанавливаемым плавким предохранителям – «пробкам». Прямое предназначение – защита внутренней внутриквартирной сети или выделенного ее участка от перегрузки и короткого замыкания.
Целью настоящей публикации не ставится подробное рассмотрение устройства автоматического выключателя, равно, как и других приборов. Поэтому ограничимся кратким описанием и принципом работы.
Современный автоматический выключатель имеет модульную конструкцию, заключен в компактный пластиковый корпус. С лицевой части имеется рукоятка включения цепи, с тыльной – специальный паз с защёлкой – для фиксации выключателя на дин-рейке .
Любой выключатель рассчитан на определенный номинальный ток нагрузки. Его значение обязательно указывается на корпусе прибора.
Примерно так внутри выглядят современные автоматические выключатели
Замыкание контактов обеспечивается при переводе рукоятки в верхнее положение. Специальное механическое устройство зацепления (совокупность рычагов и стопоров) обеспечивает фиксацию в этом положении.
А вот уровней срабатывания на размыкание контактов предусмотрено два. Один расцепитель имеет биметаллический (тепловой) принцип действия, второй – электромагнитный.
Итак, прохождение тока через проводник всегда сопровождается выделением определенного количества тепла. Если значение тока, проходящего через автоматический выключатель, превышает номинальный показатель, то биметаллическая пластина, нагреваясь, начинает изгибаться. При определённом уровне изгиба срабатывает механизм расцепления контактов, и линия нагрузки обесточивается.
Второй, электромагнитный «рубеж обороны» является защитой от короткого замыкания. Это – индукционная катушка с расположенным внутри металлическим сердечником, удерживаемым в «рабочем» положении с помощью пружины. То есть при нормальных значениях тока наведенного электромагнитного поля недостаточно для того, чтобы переместить сердечник этого соленоида.
Если на линии возникло короткое замыкание, то значение силы тока, проходящего через выключатель, многократно возрастает. Соответственно, резко повышается и напряженность создаваемого индукционной катушкой электромагнитного поля. Сердечник, преодолевая сопротивление пружины, втягивается внутрь, приводя тем самым в действие механизм свободного расцепления.
Размыкание контактов при больших показателях силы тока сопровождается образованием электрической дуги. Это предусмотрено в конструкции – специальная камера с металлическими пластинами дробит и гасит дугу, а образовавшийся при ее непродолжительном горении газ отводится через специальный канал.
Итак, автоматический выключатель защитит линию от перегрузки выше номинальной и от короткого замыкания. С токами утечки он бороться не умеет.
Для защиты от токов утечки используется совсем другое устройство. Правильное его название – дифференциальный выключатель (ДВ), и работа этого прибора основана на сравнении силы тока на входе и на выходе.
Главным «рабочим органом» УЗО является трансформатор тока с тороидальным сердечником, на котором размещены обмотки. Две из них – на проводниках L и N (условно назовём входом на нагрузку и выходом с нее ), равные по своим параметрам. И еще одна – контрольная, соединенная или с электромеханическим реле, или с электронным ключом.
В нормальном положении, при отсутствии утечек, обмотки входа и выхода создают равные по величине магнитные потоки, но направленные в противоположном направлении. Соответственно, они компенсируют друг друга, и суммарный магнитный поток в тороидальном сердечнике равен нулю.
Если появился ток утечки (например, к бытовому прибору с поврежденной изоляцией прикоснулся человек), то магнитный поток на выходной обмотке становится меньше входного. Взаимной компенсации нет, и в сердечнике появляется результирующий электромагнитный поток, который наводит ЭДС на контрольной обмотке. Возникший в ней ток вызывает срабатывание электромеханического реле или электронного ключа, разрывающих цепь питания нагрузки.
Время срабатывания исправного УЗО обычно в пределах 0,2÷0,3 секунды.
Дифференциальные выключатели в зависимости от своего типа могут реагировать на утечку переменного или постоянного (импульсного тока). В характеристиках прибора обязательно указывается номинальная сила тока утечки (то есть разница между входным и выходным значением) – обычно это 10, 30, 100, 300, 500 мА . Для большинства бытовых приборов выбираются УЗО с номиналом в 30 мА , а если они располагаются в помещениях с повышенной влажностью или в детских комнатах – 10 мА . Дифференциальные выключатели с более высокими номиналами уже имеют несколько иное предназначение – не защиты человека от поражения током, а для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций с большой утечкой и вероятностью возгорании, то есть устанавливаются общими на вводных линиях в распределительных щитах.
Подчеркнём еще раз особенность – устройства защитного отключения задают необходимый уровень безопасности от воздействия токов утечки. Но они совершенно «беспомощны» в отношении перегрузки линии питания и короткого замыкания. Таким образом, использование УЗО в обязательном порядке предусматривается в связке с автоматическими выключателями. Только в этом случае будет обеспечиваться необходимый уровень защиты.
Эти приборы можно назвать самыми совершенными из перечисленных, так как в одном корпусе собран и автоматический выключатель, и УЗО. Причем , компактность таких дифавтоматов (качественных, конечно, от ведущих производителей) никак не отражается на надёжности создаваемой защиты.
Если быть точнее , то полное название этих приборов – автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Эта аббревиатура очень часто вынесена на лицевую панель прибора.
Кроме того, на самом дифференциальном автомате или в его паспорте указываются основные характеристики. Это, по аналогии с автоматическим выключателем, номинальный ток нагрузки (с буквенным индексом в начале , говорящем о время-токовой характеристике срабатывания устройства). И величина тока утечки в мА , так, как это принято на УЗО.
Казалось бы – вот оно, оптимальное решение! Однако, не все так просто. Да, надежность эксплуатации линии дифавтомат обеспечит полностью, но вот целесообразность его установки иногда вызывает сомнения. Поэтому в следующем разделе статьи мы как раз и перейдём к разностороннему сравнению преимуществ и недостатков возможных вариантов: использования УЗО в паре с автоматическим выключателем или дифференциального автомата.
Итак, исходим из того, что эксплуатационные характеристики у приборов равные, то есть они в одинаковой степени обеспечивают эффективную защиту от рассмотренных выше чрезвычайных ситуаций.
Да, начнем с самого очевидного. Иногда размеры распределительного щитка не позволяют игнорировать этот вопрос. А установка более вместительного шкафа или вовсе невозможна исходя из габаритов имеющегося места, или сопряжена с серьёзными ремонтно-отделочными работами, которыми заниматься нет никакого желания.
Здесь – все просто. «Дуэт» автоматический выключатель + УЗО займет 3 модуль-места на дин-рейке . А дифференциальный автомат, выполняющий в точности такие же функции – всего два.
Узнайте о часто допускаемых ошибках при , из нашей новой статьи на нашем портале.
Вроде бы – пустяк. Возможно, и так, но только если речь идет о защите всего одной линии. Но хороший хозяин, заботящийся о безопасности, распределит сеть на несколько выделенных линий. Например, отдельная линия на стиральную машинку (с автоматом 16 А , УЗО 25 А ΔI=30 мА ), группа розеток на кухне – (16 А , УЗО 25 А ΔI=30 мА ) и в ванной (10А , УЗО 25А ΔI=10 мА ).
Если эту схему реализовывать с парами автомат + УЗО, на дин-рейке распределительного щитка потребуется 9 модуль-мест . Очень даже немало.
Та же схема, но уже с использованием дифференциальных автоматов, потребует всего 6 модуль -мест, а для небольшого распределительного щитка эта разница – весьма ощутима.
Кстати, в настоящее время в продаже можно отыскать дифференциальные автоматы даже одномодульного исполнения. Стоят они, безусловно, значительно дороже, но зато позволяют существенно экономить место в распределительном шкафу.
Этот критерий выбора не столь существенен, но все же.
В принципе, сам монтаж несложен в любом случае – на всех приборах такого предназначения имеются удобные зажимные винтовые клеммы, которые обеспечивают надежный контакт. Установка любого выключателя на дин-рейку тоже труда не составляет. Разница лишь в количестве коммуникационных соединений и в большей «напичканности » внутреннего пространства шкафа дополнительными перемычками.
На схеме ниже для сравнения показана коммутация пары АВ + УЗО и отдельного АВДТ.
— На вход автоматического выключателя подключается фазный провод. С выхода отрезком провода производится коммутация на вход L УЗО. И затем, с выходной клеммы УЗО – фазный провод идет к полезной нагрузке.
— Провод нуля подключается к соответствующей клемме N УЗО, и далее – выход в сторону нагрузки.
Того, шесть клемм и одна перемычка.
Понятно, что разница невелика, и для опытного монтажника любой из вариантов не представит сложностей . Тем не менее – схема проще, и в пространстве шкафа меньше проводов-перемычек.
Любое из рассматриваемых защитных устройств рассчитано на срабатывание, то есть на разрыв цепи в случае тех или иных неполадок или аварийных ситуаций. Но вот, предположим, произошло срабатывание, и требуется определиться с его причиной.
Справедливости ради необходимо заметить, что некоторые модели дифференциальных автоматов оснащены своеобразным индикатором, который способен указать, какой из контуров (по утечке или по перегрузке) вызвал срабатывание защиты. Но стоимость таких АВДТ, безусловно, выше.
Узнайте несколько доступных способов, из нашей новой статьи на нашем портале.
Никогда нельзя исключать вероятности, что в силу тех или иных причин выйдет из строя сам прибор защиты. потребуется его замена, и, увы, но дифференциальный автомат по этому критерию существенно проигрывает.
В случае поломки любого из приборов в связке УЗО+АВ, достаточно будет заменить только неисправный – на работоспособности «партнера » это не скажется.При лобом раскладе приобретение каждого из них - существенно дешевле покупки дифференциального автомата.
Если же вышел из строя любой из уровней защиты дифавтомата , прибор придется заменять полностью. А такое порой случается. Например, происходят частые срабатывания вроде бы безо всякой причины, при явно неперегруженной линии сети. И кнопка тест срабатывает при этом вполне штатно, то есть «встроенное» УЗО исправно. Скорее всего, проблема кроется в тепловом контуре защиты (некорректно работает биметаллическая пластина). Но это все равно потребует приобретения весьма дорогостоящего нового АВДТ.
В определенной мере этого вопроса мы уже коснулись в предыдущем пункте. Но то была форс-мажорная ситуация. А теперь же рассмотрим с точки зрения планирования «бюджета» на создание или реконструкцию домашней электросети.
Приобретение надёжных приборов защиты (в особенности УЗО и АВДТ) – дело довольно затратное. Особенно, если ориентироваться на действительно качественные изделия ведущих брендов. К таковым можно отнести, например, «Schneider Electric» , «Legrand» , «АВВ», «General Electric» , «Siemens» . К бюджетным и, увы, не всегда оправдывающим надежды вариантам относят продукцию «DEKraft» , «IEK» , «Контактор». Существуют и вовсе не известные никому марки, к которым следует относиться с особой предвзятой осторожностью, так как выгода в стоимости покупки будет несравнима с теми последствиями, к которым может привести некорректная работа дешевой автоматики.
УЗО «Legrand»
Так что стоит хорошо подумать, приобрести ли раз и надолго гарантированно качественные приборы, и после этого «спать спокойно», или же пойти «по пути наименьшего сопротивления», но при этом хозяина постоянно будет «грызть» чувство какой-то неуверенности.
Просто в качестве примера для сравнения затрат на УЗО+АВ и АВДТ возьмем модели «Legrand» с ценами из фирменного магазина в Москве.
| Наименование модели | Иллюстрация | Номинальный ток, максимальный ток утечки | Стоимость за единицу |
|---|---|---|---|
| Автоматические выключатели серии DХ³, одномодульные, однофазные, тип C | 6 А | 185 руб. | |
| 10 А | 165 руб. | ||
| 16 А | 157 руб. | ||
| 20 А | 185 руб. | ||
| 25 А | 165 руб. | ||
| Дифференциальные выключатели (УЗО), двухмодульные, 1 фаза и нейтраль, тип АС | 16 А /10 мА | 3190 руб. | |
| 25 А/30 мА | 1136 руб. | ||
| 40 А/30 мА | 1540 руб. | ||
| 63 А/30 мА | 1660 руб. | ||
| Автоматические выключатели дифференциального тока, двухмодульные, 1 фаза и нейтраль, тип АС | 16 А/10мА | 4800 руб. | |
| 16 А/30мА | 2290 руб. | ||
| 20 А/30 мА | 2390 руб. | ||
| 25 А/30 мА | 2390 руб. | ||
| 32 А/30 мА | 3090 руб. | ||
| 40 А/30 мА | 3390 руб. |
Примечание: Цены указаны выборочно, для УЗО и АВДТ – более доступной по стоимости серии АС, и только для примера (в контексте освещения темы настоящей статьи).
В любом случае текущие цены необходимо уточнять по месту приобретения. Кстати, в таблице указаны цены на изделия оригинальной сборки, так как лицензионные приборы китайской сборки могут быть еще дешевле.
Ну а если перед глазами есть цены, и уже уяснена схема распределения общей сети на отдельные линии, несложно просчитать и саму бухгалтерию. Например:
Так как мощность машинки составляет 2 кВт , для нее потребуется автоматический выключатель с номинальным током 16 А. Максимальный ток утечки для срабатывания защиты примем 30 мА , так как прибор будет устанавливаться в сухом помещении (не в ванной).
Смотрим в прайс-лист и подсчитываем:
— Стоимость автоматического выключателя на 16 А – 157 руб.
— УЗО с номинальным током 25 А (этот показатель обязательно должен быть на ступень выше номинала автоматического выключателя!) и с током утечки 30 мА – 1136 руб.
Суммарно – примерно 1300 руб.
Если же установить дифференциальный автомат, то его стоимость при номинальном токе 16 А и срабатывании при утечке 30 мА – 2290 руб.
Получается практически на 1000 рублей дороже. Но при этом, как уже говорилось, меньше места занимается в щитке, проще монтаж. В принципе, на этом уровне разница в общих затратах еще не столь ощутима, и вполне можно принять и тот, и другой вариант. Кстати, многие мастера при прокладке одиночных линий предпочитают именно такое решение – дифференциальный автомат.
Но и это еще не все. Как правило, на каждую линию УЗО не устанавливают, так как это выглядит слишком расточительным. Обычно их делят на группы по 2— 3 линии со схожими эксплуатационными параметрами. Безопасность такой группы будет обеспечивать одно УЗО и индивидуальные автоматические выключатели. Стоимость АВ, как мы видим, невелика, поэтому такой подход дает весьма внушительный эффект экономии.
Правда, при этом слишком «укрупнять» группы, чтобы еще больше сократить расходы, все же не рекомендуется. Дело в том, что суммарные утечки тока на нескольких линиях, в принципе, совершенно безобидные по отдельности , совокупно могут вызывать частое срабатывание защиты практически безо всяких видимых причин. Кроме того, утечка на каком-то одном приборе станет причиной отключения сразу большого количества линий, что крайне неудобно и в эксплуатации, в диагностике неисправностей. Согласитесь, мало приятно сидеть в потемках в гостиной , если УЗО сработало, скажем, от утечки тока на посудомоечной машине.
— шесть автоматически выключателей 16А- 6 × 157 = 942 руб.
— три штуки УЗО 40 А / 30 мА (40 А , так как подключаются два автомата по 16 А ) - 3 × 1540 = 4620 руб.
Суммарно: 942 + 4620 = 5562 руб.
Можно для сравнения определить «удельную стоимость» одной линии – она равна 927 рублям. Существенно меньше, чем при одиночном подключении.
Если заменить УЗО на шесть дифференциальных автоматов с номиналом 16А /30 мА , то сумма получится пугающая: 6 × 2290 = 13740 руб. Понятно, что «удельная стоимость» каждой линии получается равна цене самого АВДТ.
И никуда не деться – на каждую линию требуется свой дифавтомат . Если же рассматривать разбивку линий на группы, с установкой одного АВДТ и к нему двух АВ, то вообще получается полная бессмыслица. Выходит так, что функциональность дифавтомата урезается, и он становится обычным УЗО. Так не проще ли и не дешевле ли установить УЗО? Ведь эффект будет таким же.
Кстати, обратите внимание на еще один нюанс. В двух последних рассмотренных схемах применение дифференциальных автоматов не дало и никакого выигрыша по модуль-местам . В обоих вариантах задействовано по двенадцать мест.
Ознакомьтесь с возможными причинами, из нашей новой статьи на нашем портале.
Одним словом, при монтаже щитка с выводами на несколько независимых линий более целесообразным в плане расходов видится применение УЗО с разбивкой на группы, и «персональных» автоматических выключателей на каждую линию. Установка дифференциальных автоматов не дает никаких преимуществ, но обходится существенно дороже.
Итак, в публикации было проведено разностороннее сравнение преимуществ и недостатков использования в качестве защиты электрических внутридомовых или квартирных линий дифференциальных автоматов и «тандемов» УЗО + автоматический выключатель. Выводы каждый сделает для себя сам – информации для этого достаточно.
В статье намеренно не приводились правила и схемы электротехнического монтажа. Это – очень серьезный вопрос , который требует отдельного подробного рассмотрения. А вот рекомендации, где об этом можно прочесть — дадим.
Задача повышенной сложности и ответственности – правильная организация домашнего «электрохозяйства»
Лучше, конечно, не имея опыта, за такую работу самостоятельно не приниматься, или, по крайней мере, выполнять ее под контролем квалифицированного электрика. Чтобы представить, какой объем мероприятий предстоит провести, и какие многочисленные нюансы при этом должны быть учтены, познакомьтесь с подробнейшей статьей нашего портала . А еще одна объемная публикация полностью посвящена правилам .
И в завершение публикации предлагаем посмотреть видеосюжет, напрямую связанный с темой нашего сегодняшнего разговора.
Большинство людей не очень хорошо разбирается в разновидностях защитных устройств для электрической сети, поэтому зачастую не понимает, в чем разница между ними. На самом деле эти приборы предназначены для решения разных задач, и поэтому знать, чем они отличаются и какую функцию выполняют, нужно знать даже обычному жильцу – хотя бы в общих чертах. Часто путают УЗО с дифференциальным автоматическим выключателем. Прочитав статью, представленную вашему вниманию, вы узнаете, каково отличие УЗО от дифавтомата, а также сможете понять, когда и какой из этих приборов лучше устанавливать.
Если положить рядом УЗО и дифавтомат, их схожесть будет сразу заметна. Действительно, такие устройства легко перепутать. Но они выполняют неодинаковые задачи. УЗО обеспечивает защиту людей и домашних животных от удара током – это его единственная функция. Если электролиния или какое-то из подключенных к ней устройств повреждены, в цепи может появиться ток утечки. Прикоснувшись к такой проводке, можно получить сильный электрический удар.
Помимо этого, утечка электротока может стать причиной перегрева изоляции с последующим ее расплавлением, что нередко приводит к пожару. Установка УЗО решит эту проблему – при обнаружении тока утечки оно сработает, и произойдет отключение цепи. После устранения неполадок аппарат можно включить снова.
Однако этот прибор не обеспечивает защиту от всех возможных неприятностей с кабелем. Защищая линию от утечек, он не реагирует ни на перегрузки, ни на токи КЗ. Чтобы не допустить этих проблем, его нужно устанавливать только вместе с автоматическим выключателем. Другой вариант – подключить к электросети вместо УЗО дифференциальный автомат.
Наглядно разница между устройствами показана на видео:
Сначала объясним, что такое дифавтомат. Так называется защитный прибор, который способен одновременно выполнять работу УЗО и АВ. Таким образом, он сможет спасти линию от любых возможных нарушений (утечки тока, КЗ, перенапряжение). Проще говоря, это обычный автомат защиты электрической сети с УЗО, входящим в его состав.
Устройство защитного отключения само по себе можно сравнить с индикатором утечки, который покажет, идет электроэнергия к потребителям или выходит наружу. Есть утечка – УЗО срабатывает и обесточивает сеть.
Нет ее – прибор не заметит ни перегрузок, ни короткого замыкания. Поэтому, если вы задумываетесь над тем, что вам все-таки нужно – УЗО или дифавтомат, и не знаете, что выбрать для защиты домашней линии, то помните: первое не является самодостаточным аппаратом и не устанавливается в линию без автоматического выключателя. Дифавтомат может сам защитить сеть от вышеописанных неполадок и в дополнительном оборудовании не нуждается.
Определить, какое устройство перед вами – УЗО или же диф. автомат – довольно легко даже визуально. Несмотря на внешнее сходство (рычажок переключателя, наличие кнопки «Тест», одинаковая корпусная часть с нанесенной на ней схемой, а также цифрами и буквами), достаточно внимательно приглядеться, чтобы увидеть, что обозначения на этих приборах разные. Об этом мы поговорим чуть ниже. А еще проще определить, УЗО или дифавтомат перед вами, по расположению кнопки «Тест» и переключателя. У АВДТ рычажок расположен слева, кнопка – справа, а вот у УЗО – наоборот. Это хорошо видно на приведенной фотографии.
Следующий вопрос: как отличить УЗО от дифавтомата по одному из признаков – маркировке, нанесенной на его корпусную часть.
На поверхности УЗО номинальный ток обозначается исключительно цифрами. Латинский литер (B, C, D) перед ними – это неотъемлемый признак АВДТ.
Еще раз посмотрим на вышеприведенное фото. На корпусной части УЗО стоит маркировка «16А». Она означает, что номинальный ток в цепи, в которую включен этот аппарат, не должен превышать 16А. На АВДТ, рассчитанном на аналогичную величину номинального тока, проставлена маркировка «С16». Буквой обозначается характеристика встроенных расцепителей.
Несколько способов отличить УЗО от дифавтомата на видео:
Схема наносится на многие устройства. При взгляде на УЗО или на диф. автомат можно заметить, что нанесенные на них схемы похожи, но не идентичны. На схеме ВД имеется овал – этим символом обозначен дифференциальный трансформатор, являющийся основной частью прибора. Он отвечает за обнаружение тока утечки. К отличительным символам на схеме АВДТ относятся обозначения расцепителей – электромагнитного соленоида и биметаллической пластины, которые обеспечивают срабатывание автомата при появлении в цепи токов КЗ или перегрузок.
На устройстве защитного отключения значки расцепителей отсутствуют.
Поскольку производителям известно, что обычные люди нередко путаются в этих устройствах, то многие из них наносят на боковую сторону корпуса соответствующие аббревиатуры. Устройству защитного отключения соответствуют буквы ВД (выключатель дифференциальный), техническая аббревиатура дифавтомата – АВДТ (что означает – автоматический выключатель дифференциального тока).
Этот признак позволяет безошибочно понять, что представляет собой конкретный прибор – УЗО или дифференциальный автомат. К сожалению, такие обозначения встречаются лишь на аппаратах российских производителей, импортные приборы этой маркировки не имеют.
Итак, чем отличается УЗО от дифавтомата, мы разобрались. Теперь перейдем к вопросу, который часто задают на форумах: «А что лучше – УЗО или же диф?» Действительно, учитывая то, что АВДТ представляет собой два устройства в комплексе, обеспечивает надежную защиту сети от утечек, перегрузок и сверхтоков КЗ, при этом не нуждаясь в дополнительных устройствах, можно прийти к выводу, что в любом случае нужно ставить дифавтомат.
Но это не совсем так. Разберемся с этим подробнее.
Что касается цены, то АВДТ стоит дороже, чем устройство защитного отключения. Однако суммарная стоимость УЗО и АВ выше, чем у дифференциального автоматического выключателя. В этом плане покупка последнего выгоднее.
По надежности срабатывания эти приборы одинаковы. Отличаться могут лишь устройства разных производителей. Аппараты российского производства нельзя назвать плохими, но все же они уступают большинству зарубежных аналогов по времени срабатывания, да и качество материала, из которого изготовлена корпусная часть отечественных изделий, похуже. Естественно, что цена импортных приборов выше, чем у тех, которые произведены в России.
Теперь поговорим о недостатках, свойственных АВДТ как комбинированному прибору. Если УЗО и защитный автомат установлены по отдельности, то в случае неполадок в цепи срабатывает одно из них: при утечке – ВД, а при перегрузке или же возникновении короткого замыкания – АВ. Это значительно облегчает поиск и устранение неисправности. Если же сработал дифавтомат, то придется потратить немало времени, чтобы выяснить причину его отключения. Правда, с учетом этой особенности некоторые современные модели АВДТ комплектуются индикаторами срабатывания, позволяющими установить, из-за чего произошло отключение устройства.
Еще одна возможная неприятность – поломка. Ломаться может любая техника, защитные аппараты – не исключение. Если выйдет из строя одно из устройств в цепочке УЗО-АВ, его замена обойдется дешевле, чем установка нового дифавтомата. При этом прийти в негодность может одна из частей АВДТ, а менять придется весь прибор. Поэтому, выбирая между этими устройствами, нужно учитывать стабильность сети и риск возможных неполадок.
Что касается удобства монтажа, то АВДТ в этом плане предпочтительнее – установить его в распределительном щите проще и быстрее, чем два аппарата.
Возможные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов на видео:
В этом материале мы разобрались с тем, что представляют собой УЗО и дифференциальный АВ, каковы особенности их функционирования, а также – чем ВД отличается от автомата (дифференциального). Помните, что выбирая УЗО или дифавтомат с целью защиты сети, нужно обращать внимание на параметры защищаемой линии. Например, в квартире или небольшом частном доме можно устанавливать как устройство защитного отключения по отдельности с АВ, так и АВДТ – принципиальной разницы в этом нет.
Что касается крупных построек с большим количеством нагрузок (например, коттеджи с котельными и хозблоками), лучше отдать предпочтение дифференциальному автомату.
Домашняя электрика - достаточно сложная и многообразная тема, причем знать основные подробности желательно каждому домовладельцу, так как от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы попробуем узнать, что же лучше - дифавтомат или УЗО.
Чтобы разобраться с этим вопросом, для начала попробуем определиться с основными понятиями. Итак, дифавтомат.
Устройство, называемое дифференциальным автоматом, удачно совмещает в себе функции как УЗО, так и обычного Автомат этот защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или тех частей электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводки или прочих подобных факторов. На сегодняшний день существует огромное количество такого рода устройств, которые рассчитаны как на разные рабочие токи, так и на разные токи утечки.
Основной его отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделённых функциональных частей: автоматического выключателя (на два или на четыре полюса), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Монтаж дифавтомата следует производить исключительно на монтажную DIN-рейку, причем такая конструкция занимает куда меньше места, нежели чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.
Учитывая время быстродействия, которое составляет всего 0,04 сек, дифференциальные автоматы обеспечивают максимально адекватную защиту от поражения человека электричеством практически в любых эксплуатационных условиях. Важно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает приборы в сети от перегрузок, которые неизбежно возникают при разного рода ЧП. И еще. Конструкция его обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются скачки напряжения свыше 250 В.
Учитывая незавидные характеристики отечественных электрических сетей, а также степень их изношенности, последняя характеристика особенно важна.
Очень высокая скорость срабатывания.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов по Цельсию.
. Огромный порог износостойкости.
Нельзя обойти вниманием и второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО». Что такое УЗО?
Это аббревиатура расшифровывается как «устройства защитного отключения». Срабатывание осуществляется при регистрации наличия токов утечки. Проще говоря, сколько тока пришло к прибору по одному проводу, столько же должно уйти по другому участку проводки. Если ток начинает уходить на землю или по проводу заземления, защита моментально срабатывает, тут же отключая сеть от источника питания.
Такая система обязательно (!) должна ставиться на розеточные группы, а также на бойлеры, стиральные машины и электрические кухонные плиты. Такого рода устройства не защищают (!) вашу технику и проводку от системных перегрузок или короткого замыкания.
Последнее обстоятельство очень часто не принимается во внимание горе-электриками, которые ради удешевления схемы зачастую используют именно одно только УЗО. Кроме того, имеет место и корыстная заинтересованность, когда его выдают за дифференциальный автомат, стоимость которого выше.
В чем состоит сам принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение дифференциальной величины тока в проводниках.
Что такое датчик тока? Это самый обычный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания выставляют при помощи магнитоэлектрического реле, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью.
Важно заметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми аппаратами, обладающими очень высокой надежностью и безотказностью.
Необходимо предупредить, что сегодня есть и электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема. Реле или схема действуют на механизм, который и размыкает электрическую цепь в случае таковой необходимости. Вот что включает в себя устройство УЗО.
Если вы захотите самостоятельно проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Тест». В этом случае на вторичную обмотку искусственно подается ток, а реле срабатывает (должно, во всяком случае). Так что в случае необходимости вы легко и без каких бы там ни было затрат сможете проверить исправность всего своего оборудования.
Если говорить о штатном режиме работы, то ток (I1=I2) течет во встречно-параллельном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (Ф1=Ф2). Они обладают совершенно одинаковой величиной, за счет чего взаимно компенсируют друг друга. Так как ток во вторичной обмотке в таком случае фактически нулевой, срабатывания реле произойти не может.
При соприкосновении с токопроводящими частями, возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, а потому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Оно провоцирует пружинный переключатель, происходит выключение УЗО.
Нужно заметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, так как отличить друг от друга эти устройства порой не в состоянии даже некоторые электрики. Впрочем, удивляться тут нечему: они чрезвычайно похожи даже на фотографиях.
Главное отличие дифавтомата от УЗО состоит в том, что они предназначаются для несколько различных целей. Мы уже сказали об этом выше, но повторим это еще раз: УЗО не могут быть использованы для защиты техники и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Более того, перед УЗО обязательно нужно монтировать который будет спасать само устройство от такого рода неприятностей. Вот чем отличается УЗО от дифавтомата.
Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особенно «продуманными» электриками, которые с удовольствием сэкономят на вашей же технике.
Дифавтомат в этом плане куда лучше, потому что он совмещает в одном корпусе как УЗО, так и автоматический выключатель. Соответственно, такого рода устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и спасает вашу проводку и технику от перегорания в случае короткого замыкания. Таким образом, УЗО и дифавтомат, разница между которыми была нами только что раскрыта, являются несколько разноплановыми механизмами.
Еще раз напомним, что дифференциальный автомат может применяться в качестве предохранителя в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.
Это - развернутое отличие УЗО от дифавтомата. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили о том, что эти устройства чрезвычайно схожи меж собой даже на фотографиях.
Во-первых, обращайте внимание на непосредственное название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, соизволив указывать на корпусе самого устройства сведения о том, дифавтомат или УЗО перед вами. А потому мы бы не рекомендовали покупать подобную технику китайского производства. Пронырливые азиаты или вовсе ничего не указывают, или же делают это, используя им одни понятные обозначения.
Примерно к тому же разряду относится совет о внимательном ознакомлении с маркировкой, которая всегда должна указываться все на том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).
Итак, если вы видите на корпусе только величину номинального тока (16, к примеру), а буквы перед этим обозначением нет, то вы держите в руках УЗО. Заметим, что «16» в данном случае значит «ампер». Если же перед цифрами имеются буквы В, С или D, то в руках у вас находится дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики теплового и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание необязательно.
Кроме того, не помешает посмотреть также на схему подключения. Данный способ несколько сложнее, но зато дает 100 % гарантию дифференциации. Эта информация также должна быть отображена на корпусе. Так, если схема указывает только наличие дифавтомата с обозначением «Тест», то перед вами находится УЗО (не перепутайте!). Соответственно, если там есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, то вы держите в руках дифференциальный автомат.
Наконец, имеет некоторый смысл обратить внимание также на габаритные размеры. Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они на порядок шире, нежели УЗО. В те времена просто не умели выпускать достаточно компактных расцепителей, а потому требовались корпуса большего внутреннего объема. Внимание! Все современные дифференциальные автоматы как раз-таки занимают меньше места!
Впрочем, важно предупредить вас о том, что на последний пункт обращат сколько-нибудь серьезного внимания не стоит, так как в настоящее время встречается огромное количество совершенно одинаковых по размеру устройств.
Итак, дифавтомат или УЗО? Какой же можно сделать вывод на основании всего вышеизложенного? Что лучше выбрать, что является более надежным и подходящим для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проведем сравнение устройств сразу по шести показателям. Сравнив все плюсы и минусы, мы постараемся прийти к консенсусу.
Конечно, в данном аспекте сколько-нибудь важные отличия могут увидеть только те люди, у которых очень мало места в квартире, что не позволяет разметить в прихожей нормальный электрический щиток. Впрочем, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таковых в нашей стране большинство. Кроме того, лучше заранее все разместить в как можно меньшем объеме, так как впоследствии щиток не придется расширять, если возникнет необходимость в установке более мощного электрического оборудования в квартире.
Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное - в том числе) занимает в щитке значительно больше места, нежели чем дифференциальный автомат. С чем это связано? Наиболее внимательные читатели уже и сами могли найти ответ на этот вопрос в статье.
Мы уже говорили о необходимости установки автоматов защиты перед УЗО, так что из-за этого вся конструкция в щитке начинает занимать больше места. Если же монтировать туда дифференциальный автомат, то можно сэкономить некоторое количество места. Для примера: в стандартном случае УЗО с автоматами выключения занимают сразу три модуля, в то время как дифференциальный автомат займет только два.
Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволяющий оставить место под расширение конструкции.
Как и в прочих случаях, для многих электриков важна именно скорость и простота монтирования всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фазу ведут на выключатель, а с его выхода монтируется перемычка на вход устройства отключения. Ноль также подключается на вход. Следует заметить, что существует сразу несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в быту они не нужны.
А что же подключение дифавтомата? Если же говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу же цепляется на входные клеммы устройства, так что в общей схеме получается куда как меньше перемычек и переходов. Соответственно, внутреннее строение щитков также значительно упрощается.
Таким образом, подключение дифавтомата куда проще и быстрее, так что и в этом случае мы с уверенностью присуждаем победу именно ему.
Теоретически мы можем предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Можно сразу же предположить, что где-то на линии произошла утечка тока. Конечно, алгоритм выявления неисправностей несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.
Если же отключился автоматический выключатель, то и здесь причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам предстоит только выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина отключения автомата более-менее ясна, сделать это будет не так уж и сложно.
А сейчас давайте рассмотрим все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Вот при его отключении причина сразу неясна, поэтому вам придется проверять все известные причины. Соответственно, времени на это уйдет куда больше. Вот чем отличается УЗО от дифавтомата в этом плане.
Таким образом, на этом этапе мы бы отдали предпочтение УЗО.
Так как на сегодняшний день на рынке представлено огромное количество самых разномастных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая достаточно популярна в среде профессиональных электриков. Так, стандартный EKF-дифавтомат на 16 А стоит порядка 600 рублей, УЗО на ту же силу тока стоит те же самые 600 рублей, а автомат отключения продается по стоимости около 40 рублей. Приобретая все то же самое на специализированных сайтах, вы и вовсе можете рассчитывать на автоматы отключения, которые в таких случаях продаются едва ли не на вес.
Перед тем как подключить дифавтомат, следует убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения вопроса особенностей замены данного оборудования.
Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.
Как можно предположить, характеристики данного критерия автоматически вытекают из предыдущего. Каждый знает, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Давайте предположим, что по тем или иным причинам из строя вышло УЗО или автомат выключения. Что делать дальше? Менять вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.
А вот с дифавтоматом ситуация не столь однозначна. Предположим, что из строя вышла обмотка любого из расцепителей, в то время как встроенное УЗО на тестировании показало свою полную работоспособность. Увы, но это не имеет значения, так как вам в любом случае придется заменять весь дифавтомат, цена которого делает сие мероприятие крайне невыгодным. Куда проще заменить копеечный автомат, который и выходит из строя чаще всего.
Таким образом, в этом раунде победа вновь за УЗО.
Надежность эксплуатации
Среди специалистов сильно распространено мнение о том, что устройства, которые совмещают в себе сразу несколько функций, отличаются меньшей надежностью в сравнении с автоматами, которые рассчитаны только на что-то одно. Так УЗО или дифавтомат? Что выбрать для обеспечения наивысшей надежности?
Можно долго спорить об этом, но практика однозначно показала, что на деле процент отказов практически одинаков. Возможно, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в этом случае крайне сложно сделать вывод об однозначном преимуществе того или иного устройства.
Можно только лишь сказать, что УЗО, схема подключения которого рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях отечественных перепадов напряжения. Естественно, если вы не забудете подключить перед ним автомат отключения, о чем мы неоднократно упоминали выше.
Таким образом, в большинстве случаев все же именно УЗО будет лучшим выбором. Впрочем, все зависит от характеристик вашей сети, а также от размеров электрического щитка.
