Такой вопрос, как сварить мангал для своего участка, рано или поздно встает перед каждым владельцем земельного надела. Сегодня в продаже представлен обширный ассортимент больших и малых очагов заводского изготовления. Газеты пестрят объявлениями об изготовлении всех типов мангалов на заказ. Но качественные изделия стоят дорого, а доступные не отличаются надежностью. Имея элементарные строительные знания и умения обращаться с бытовыми инструментами, можно самому сделать очаг, который будет отличаться изысканным стилем, практичностью и долговечностью. Рассмотрим, как сделать мангал собственными силами, потратив на это минимум сил и средств.
Перед тем как приступить к сборке жаровни, необходимо определиться с ее размерами и материалами для изготовления. Самую простую конструкцию имеют мангалы из металла. Их можно без особого труда собрать в дачной мастерской или в гараже.
Очаги из металла подразделяются на такие типы:
После того как будет принято окончательное решение о типе будущего мангала, необходимо изготовить чертежи с подробным изображением каждого фрагмента очага.
Схема мангала должна включать такую информацию:
Для того чтобы очаг был более удобным и функциональным, можно оснастить его полкой для дров, небольшим откидным или выдвижным столиком. Сварив мангал своими руками, его можно декорировать самодельными или покупными коваными элементами.
Для того чтобы сделать мангал из железа, вполне хватит стандартного набора инструментов, которые есть в частном доме и на даче.
Для работы потребуется:
Если собирать мангал без сварки, то необходимо иметь набор гаечных ключей и плоскогубцы для закручивания болтов.
Чтобы сделать железный мангал, потребуются такие материалы:
Сварка мангала своими руками может проводиться и из подсобных материалов, которые есть в любом хозяйстве. Рассмотрим варианты изготовления различных очагов в домашних условиях.
Чаще всего для сборки этих изделий используется металлопрокат заводского производства. Это объясняется тем, что новая сталь, имеет четкие формы и отсутствие износа. С листовым железом и уголками работать просто даже начинающему мастеру.
Итак, свариваем мангал из металлопроката в такой последовательности:
Заключительным этапом изготовления стального мангала является его очистка от нагара и ржавчины, грунтовка и покраска.
Подобное решение позволит мастеру значительно сократить расходы на строительные материалы. Корпус бочки является готовой заготовкой для корпуса. Нужно только ее распилить, наполнить содержимым и собрать заново. При выборе бочки необходимо убедиться, что она ранее не использовалась для хранения нефтепродуктов. Даже металл впитывает специфический запах, избавиться от которого практически невозможно. Для изготовления очага следует остановиться на длинной узкой бочке емкостью 100-150 л. По своей конфигурации она лучше всего подходят для изготовления очага. Чтобы избежать возможного взрыва паров продуктов во время резки и сварки, бочку необходимо тщательно вымыть теплым мыльным раствором. Резку нужно проводить с открытой пробкой, чтобы обеспечить отход разогретого воздуха.
Изготовление мангала из бочки проводится в такой последовательности:
Заключительным этапом изготовления мангала из бочки является очистка металла от ржавчины и нагара, обработка изделия от коррозии и покрытие огнеупорной краской.
Основным требованием к складному очагу считается его легкость. Если планируется транспортировать разборный очаг в рюкзаке, то он должен быть чистым. Для этого исходным сырьем для работы следует выбрать нержавеющую сталь. Этот материал устойчив к коррозии, легко отмывается от нагара и жировых отложений. Для его сварки нужно правильно выставить среднюю мощность на аппарате, чтобы не прожечь тонкую сталь.
Изготавливается портативный носимый мангал из нержавейки в такой последовательности:
Заключительным этапом является обустройство изделия ручками для переноски.
Любим мы, если погода позволяет, с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Впрочем, если погода не позволяет, тоже…жарим. Но в любую погоду шашлыки без мангала — дело несерьезное. Если есть у вас частный дом или дача, сделать можно стационарную солидную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу. Их делают обычно частично из кирпича или природного камня, частично из металла. Если нет желания возводить нечто серьезное, можно сварить жаровню из металла и поставить недалеко — на заднем дворе под навесом, в гараже, в кладовке и т.д. Если вы любитель отдыха на природе в любом виде, вам без переносного мангала не обойтись. Причем такого, который удобно будет переносить/перевозить. Вот о том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдет речь дальше.
Шашлыки жарим и когда погода позволяет, и когда нет… потому и мангал нам нужен в любое время года
Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.
Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:
Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.
Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.
Есть несколько способов. Они не очень сильно отличаются, но все-таки разница есть.
Его можно использовать если у вас есть достаточно большой кусок металла, на котором поместится вся «развертка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.
Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Далее, начинаем работать сварочным аппаратом. Для сварки металла 2-3 мм лучше всего подходит . Наверное, мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения. Наложив четыре шва, получаем готовый короб мангала.
Сгибаете заготовку, потом завариваете швы (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.
Дно и стенки можно усилить — чтобы их не выгибало от высоких температур
Далее осталось приварить только ножки. Они могут быть из уголков, или труб. Варианты разные, но оба можно использовать. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили. Или приварить ко дну гайки, а на гладкой арматуре соответствующего диаметра нарезать резьбу.
Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Еще один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут все еще проще: привариваете в углах.
Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, конечно, нужно более качественно: их протяженность гораздо больше.
Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварить (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
После того как короб собран, остается приварить ножки. Тут никаких отличий нет. Несколько вариантов описано выше.
Как сделать беседку из металла для посиделок с шашлыком читайте
От второго варианта отличается последовательность действий. Возможно, это более правильный способ: тут есть каркас, который не даст металлу выгнуться. Вообще, такой самодельный мангал получается более прочным. После последовательность работы такая:
Ну, и если делаете мангал для себя, своими руками, может имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу и/или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сварено так, чтобы можно было вставлять «дополнения». Так что и столик и подставка под шампура — может вставляться или нет по желанию.
Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
А для тех, кто любит все делать основательно, есть идея железного мангала под навесом. Замечательно сделано. Такой металлический мангал с крышей своими руками сделал начинающий сварщик. Этот проект он использовал для тренировки: . Очень хорошая идея, да и исполнение неплохое.
Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Если вам интересны мангалы, которые быстро изготавливаются и не требуют особых навыков, обратите внимание на .
Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит легкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их на хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.
Они есть нескольких видов:
Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые — сразу с ручками для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.
Мангал в чемоданчике — хорошая идея (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
В данном варианте хозяин под имеющийся чемодан сделал мангал из металла. Крепятся части на металлических дверных петлях. Их приварили ручной электродуговой сваркой. Конкретно у этой модели ножки больно уж тонкие, но это — издержки компактности.
Еще один вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешево и сердито.
Еще один мангал, который можно уложить в чемодан (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счет пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.
Еще одна конструкция складного мангала показана в видео-формате.
От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.
Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.
Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стали (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.
Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.
Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.
Разборный мангал на кованых ножках (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)
И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.
Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут
Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.
Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придется счищать ее вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щетками, шкурками. При желании его можно покрасить. Но краски должны быть термостойкими, а еще лучше — жаростойкими, потому что только они выдерживают температуру горения дров. Есть несколько вариантов:
Если хотите чтобы . Они создают прямо-таки монументальное впечатление. Даже самые простые. На простых моделях можно и попрактиковаться.
И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению, никакого криминала в этом нет.
Чертеж разборного мангала
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Металлический мангал предназначен для приготовления мясных блюд на природе. Конструкция мангала имеет форму сварного металлического ящика для разжигания внутри него огня.
Толщина металла 4 мм. Размер мангала 1000 х 200; высота ножек 600 мм
Стенки между собой и с днищем свариваются
угловым швом углового соединения.
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ К СВАРКЕ
Очистить металл от загрязнений и ржавчины.
Качество чистки определяется внешним осмотром. Правку проверяют линейкой
поставленной на ребро Произвожу нанесение линий контура. Выполняю вручную, с
помощью чертилки, линейки и угольника. Разметку проверяют повторным измерением.
Вырезаю заготовки по нанесенной разметке. Резку листовых деталей с
прямолинейными кромками из металла толщиной 40 мм, проводят на гильотинных
ножницах. После резки проверяют наличие заусенцев и деформаций внешним осмотром
Гибка - получение нужной формы изделия путем сгибания. Для данной конструкции
нужно использовать кромкогибочный станок для гибки ножек. Разделка кромок для
этой конструкции не нужна, так как толщина листа -40 мм
РЕЖИМ СВАРКИ
Для сварки мангала использовал выпрямитель ВД -
306C, который
предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВД-306С
Номинальный сварочный ток - 315А.
Номинальное рабочее напряжение - 33
Напряжение холостого хода -75В
Диапазон регулирования тока, А - 80…400
Первичная мощность -21Кв А.
Габаритные размеры - 785х780х795 мм.
Масса - 164 кг.
Марка электрода для сварки контейнера под детали УОНИИ
Силу сварочного тока для сварки контейнера подбирал по формуле:
св = К*dэ=2*40.
Сборку выполняют на столе. Первую стенку № 1 положить на стол, затем первую стенку № 2 установить вертикально и сделать прихватку по центру между 1 ми стенками. После этого поставить еще две прихватки по краям. Вторые стенки № 1 и № 2 собрать на прихватки таким же образом. Потом обе части собрать между собой. Каждый из оставшихся углов - на одну прихватку по центру и две по краям. После этого к собранным между собой стенкам прихватить днище. Каждую сторону днища - на одну прихватку по центру и две краям. В последнюю очередь прихватить четыре уголка ножки, каждую на две прихватки. Зазоры в 1 мм можно выдержать подкладывая в стенки листы ответствующей толщины.
Стенки между собой и с днищем свариваются угловым швом углового соединения. Места прихваток зачищают щеткой. Если прихватки имеют дефект, то их вырезаю и делаю новые. Сварку выполняю на постоянном токе обратной полярности короткой дугой, желательно варить уширенными швами. Швы заваривают в нижнем положении. Угол наклона электрода равен 15°-20°. колебательные движения электродом - зигзагообразные. Швы выполняют за один слой, так как толщина листа 4 мм. Швы заваривают в следующем порядке (см приложение 1 рис 2). После этого все части мангала свариваются между собой. Отступив от низа 5 - 10 см, в боковушках вырезаются отверстия 10 мм в диаметре, при помощи резака, кислорода и пропана. Для получения отверстий заданного диаметра держим резак без колебательных движений, тем самым прогибаем металл и делаем отверстие нужного диаметра. Расстояние между отверстиями должно составлять примерно 7 см. Такая операция проделывается с целью улучшить доступ кислорода к горящему топливу (дрова, древесный уголь). После этого все части мангала свариваются между собой. К основанию металлической конструкции следует приварить металлические ножки. Высота мангала должна быть такой, чтобы не создавать неудобств человеку, который будет готовить шашлык, а ширина изделия должна соответствовать используемым шампурам
деталь сварка мангал провод
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Сварное изделие после завершения всех технологических: операций предъявляют для технического контроля. Контроль осуществляют поэтапно. Внешним осмотром проверяют отсутствие подрезов, наплывов, непроваров, крупных пор и в соответствии с техническими требованиями чертежа дефекты могут быть устранены путем вырубки и заварки. При отсутствии внешних дефектов сварки производят контроль размеров изделия в соответствии с требованиями чертежа, а затем контроль качества сварных швов. Наружные поверхности сварных швов покрывают меловой обмазкой, а внутренние смачивают керосином. Керосин проникает в имеющиеся поры и трещины и окрашивает меловую обмазку в желтый цвет. Такой пробой можно выявить сквозные трещины и поры.
Контроль сборки изделия выполняют повторными
измерениями линейкой, точность углов проверяют угольником. Места прихваток
зачищают щеткой. Если прихватки имеют дефект, то их вырезают и делают новые.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
При работе с газовыми баллонами необходимо соблюдение следующих мер безопасности:
o не следует допускать падения баллонов, а также ударов их друг о друга;
o баллоны нужно переносить на носилках или перевозить на тележках;
o в летнее время баллоны необходимо защищать от нагрева солнечными лучами брезентом или другими средствами;
o открывать вентиль баллона следует плавно, без рывков, пользоваться специальным ключом;
o при замерзании баллонных вентилей и редукторов (что бывает при интенсивном отборе газа) отогревать их можно только горячей водой (применять открытый огонь нельзя);
o для понижения давления до рабочего следует пользоваться исправными газовыми редукторами, предназначенными для данного газа и окрашенными в соответствующий этому газу цвет.
При газовой сварке должны соблюдаться следующие основные правила безопасности:
o Запрещается во время работы держать рукава для газовой сварки подмышкой, на плечах или зажимать их ногами;
o Не допускается перемещение рабочего с зажженной горелкой за пределы рабочего места, а также подъём по трапам, лесам;
o При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней - плотно закрыты;
o При длительных перерывах в работе должны быть закрыты вентили на кислородных и ацетиленовых болонах или на газоразборных постах, а нажимные винты редукторов вывернуты до освобождения пружины;
o При перегреве горелки работу следует приостановить, а горелку потушить и охладить водой до температуры окружающего воздуха;
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Причинами пожара при сварочных работах могут быть искры и капли расплавленного металла и шлака, неосторожное обращение с пламенем горелки при наличии горючих материалов вблизи рабочего места сварщика.
Опасность пожара особенно следует учитывать на строительно-монтажных площадках и при ремонтных работах в неприспособленных для сварки помещениях. Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать следующие противопожарные меры:
o не допускается хранить вблизи от места сварки огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы, а также производить сварочные работы в помещениях, загрязненных промасленной ветошью, бумагой, отходами дерева и т.п.;
o запрещается пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
o не допускается выполнять сварку и резку свежевыкрашенных масляными красками конструкций до полного их высыхания;
o запрещается выполнять сварку аппаратов, находящихся под электрическим напряжением, и сосудов, находящихся под давлением;
o не допускается проводить без специальной подготовки сварку и резку емкостей из-под жидкого топлива;
o при выполнении в помещениях временных сварочных работ деревянные полы, настилы и помосты должны быть защищены листами асбеста или железа;
o нужно постоянно следить за наличием и исправным состоянием противопожарных средств - огнетушителей, ящиков с песком, лопат, ведер, пожарных рукавов и т.п., а также содержать в исправности пожарную сигнализацию;
o после окончания сварочных работ необходимо выключить сварочный аппарат, а также убедиться в отсутствии горящих или тлеющих предметов. Средствами пожаротушения являются вода, пена, газы, пар, порошковые составы и др.
Для подачи воды в установки
пожаротушения используют специальные водопроводы. Пена представляет собой
концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе минеральных
солей, содержащих пенообразующее вещество. При тушении пожара газами и паром
используют диоксид углерода, азот, дымовые газы и др. При тушении керосина,
бензина, нефти, горящих электрических проводов запрещается применять воду и
пенные огнетушители. В этих случаях следует пользоваться песком, углекислотными
или сухими огнетушителями.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Чтобы избежать поражения электрическим током при сварочных работах, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Корпуса сварочных машин, аппаратов и рубильников надо надежно заземлять. Сварочный кабель, электрододержатель и ручку рубильника изолировать. Нельзя работать в дождливую погоду в открытых местах, а также в сырой одежде и обуви.
Литература
1. Д.Л. Глизманенко (Газовая сварки и резка металла). Учебник для индивидуальной и бригадной подготовки рабочих на производстве. Изд. 5-е, переработ. и доп. М: «Высш. Школа» 1969г.
2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник для нач. проф. образования. - М.; ИРПО; Проф. обр. издат. 2002г.
Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. Пособие для нач. проф. образования / Н.А. Юхин; под ред. О.И. Стеклова. - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009г.
Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования.- М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия» 1998г.
Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебникдля проф. образования / В.С. Виноградов - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009г.
Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Учебное пособие для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др.; под ред. Г.Г. Чернышова. - 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007г.
Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие / В.В. Овчинникова - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия». 2009г.
Покровсий
Б.С. Охрана труда в металлообработке. Учеб. пособие / Б.С. Покровский. - М.:
Издательский центр «Академия», 2009г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
Мангал — главный атрибут загородного пикника и комфортного дачного отдыха. Приобрести этот аксессуар сегодня можно в любом супермаркете. К сожалению, почти все заводские конструкции изготавливаются из тонкого металла, который уже после первого «шашлычного сезона» начинает деформироваться и прогорать.
Не всегда продумана создателями и система сборки жарочного короба, соединения которого при использовании оказываются неудобными и ненадежными.
Зная проблемы серийных мангалов, домашние мастера предпочитают жаровни собственного производства. Кроме впечатляющей прочности, которой отличаются самодельные конструкции, они позволяют создателям в полной мере проявить свой талант и творческую выдумку. Именно по этим причинам мы подробно рассмотрим тему, как сделать мангал из металла своими руками удобным, прочным и красивым.
Кроме традиционных конструкций, среди самоделок можно встретить уникальные варианты. Каждый из них без проблем можно скопировать, украсив свой дачный участок оригинальной и полезной жарочной инсталляцией.
Самый простой и легкий в изготовлении мангал для походных условий – две П-образные металлические стойки, воткнутые в землю. Они занимают минимум места в рюкзаке и быстро приводятся в «рабочее положение». Единственный недостаток данной системы – ее малая высота.
Поставить такой мангал на удобном для запекания уровне не получится, ведь огонь здесь разводится прямо на земле. В остальном же эта конструкция покоряет пользователей своей практичностью.
Классический металлический мангал – ящик на ножках тоже имеет право на походную жизнь. Только для этого его нужно сделать складным, чтобы уменьшить габариты.
Для этого чаще всего используют оконные петли, приваривая их к днищу и длинным боковым стенкам. Торцевые стороны у такой жаровни вставляются в бортики дна и крепятся сверху к боковым стенкам с помощью зацепов.
Полезная деталь, на которую следует обратить внимание, — отверстия для регулирования высоты жарки. Благодаря им вам не придется вновь разжигать очаг, чтобы «поддать жару».
Если вы думаете, что фантазия самодельщиков исчерпывается банальным жарочным ящиком с дырочками, то мы легко вас переубедим.
Детские воспоминания о пиратских сражениях навеяли автору идею мангала-сундука с сокровищами, установленного на двух мечах-ятаганах. Кроме обычной жарки шашлыков, такой ящик с крышкой можно использовать как мини-коптильню. Для этого потребуется снабдить конструкцию небольшой вытяжной трубой.
Вообще, ковка – беспроигрышное украшение любой жаровни. С ее помощью вы легко превратите заурядный железный мангал в настоящее произведение «дачного искусства».
Полезная деталь такой конструкции – боковая полка. На ней можно раскладывать шашлыки, прошедшие процесс термообработки. Внизу можно сделать решетку для укладки дров.
Сделать кованый мангал сегодня может любой домашний умелец. Для этого не требуется строить домашний горн и покупать кузнечный молот. Достаточно заглянуть в строительный супермаркет и приобрести там кованые элементы декора. Закрепить их на металлическом ящике и ножках – дело несложное.
Стальной мангал для дачи должен быть не только красив, но и мобилен. Поэтому советуем обратить внимание на передвижной вариант такого жарочного очага.
Его можно легко переместить в любое место дачного участка, прячась от внезапного дождя или палящих лучей солнца. Снабдив жаровню удобным вертелом, вы сможете попробовать свои силы в искусстве запекания боровой дичи.
Конечно, такую жарочную конструкцию вы не возьмете с собой в лес. Однако, она будет смотреться на дачном участке ничуть не хуже, чем стационарный .
А вот экземпляр с крышей, защищающий владельца от капризов переменчивой погоды. Заслуживает особого внимания поворотный держак для казана, расширяющий возможности данного очага.
Не спешите расставаться с бабушкиным наследством и сдавать швейную машинку с ножным приводом в металлолом. Лучше посмотрите, как превосходно смотрится ее чугунная станина в качестве опорной площадки для мангала.
Дым от жаровни тревожит творческое воображение умельцев. Почему бы не сделать оригинальный мангал-паровоз, думают они, садясь за чертеж?
Главная часть этой жаровни — старый газовый баллон. Приварив к нему колеса, трубу и площадку машиниста, вы приятно удивите своих друзей и соседей. Кстати, труба в данном случае не простое украшательство, а канал для выхода дыма. Такой очаг с коптильней можно успешно использовать для запекания мяса и приготовления других домашних деликатесов.
Военная тематика, овеянная дымом и огнем, часто находит свое выражение в оригинальных инсталляциях.
Автолюбитель, который дружит с болгаркой и сваркой, с удовольствием сделает из передка старой машины оригинальную жаровню. Благо, что особых усилий такая работа не требует. В моторном отсеке ставится традиционный жарочный ящик с решеткой и конструкция готова к работе.
Некоторые умельцы умудряются сделать такой мангал передвижным, снабжая его полноценной подвеской с рессорами.
Оглянитесь вокруг. Вы увидите множество ненужных предметов из металла, которые можно использовать для изготовления мангала.
Старая стальная бочка – почти готовая жаровня. Да не простая, а изящная и функциональная. Вырезав часть боковины, из нее можно сделать поворотную крышку. Внутри емкости размещается жарочная решетка или привариваются два опорных уголка для установки шампуров.
Автомобильные диски. Что может быть лучше и проще для изготовления дачного мангала? У них есть все атрибуты такого очага: круглая форма, отверстия для вентиляции и толстый металл, который не скоро прожжет огонь. Единственное усовершенствование, которое необходимо сделать – установка внутри диска стального листа с отверстиями.
Родные прорези на диске немного великоваты, поэтому мелкие угли будут в них проваливаться. Сверху в колесный диск можно адаптировать стальной держатель для шампуров или просто установить на него жарочную решетку подходящего диаметра.
Чужие идеи хороши, а как сделать такую жаровню самостоятельно, спросите вы? Для начала нужно решить, для какого количества людей будут чаще всего готовиться шашлыки. Если в число счастливчиков входят только члены вашей семьи (3-4 человека), то оптимальные размеры – длина 40, а ширина 30 см. Последний размер – длина шампура без учета ручки. Его увеличивать нельзя, чтобы стальной стержень с мясом не упал в жаровню.
Если мангал будет обслуживать большую компанию, то его длину рассчитывают по схеме 8-10 см на 1 шампур. То есть для компании из 6 человек необходим жарочный ящик длиной от 50 до 60 см при неизменной ширине в 30 см. Более объемный короб делать не следует, чтобы не было перерасхода дров.
Оптимальная глубина жаровни – 15-20 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы температура при запекании была достаточно высокой, но мясо не горело.
Эргономика — еще один фактор, который нужно учитывать, набрасывая схему будущего мангала. Его высота от земли должна быть такой, чтобы вам не пришлось постоянно наклоняться, переворачивая шашлыки. Опустите руку, немного согните ее в локте и замерьте расстояние от земли до кончиков пальцев. Полученный размер – оптимальная высота мангала с ножками.
Толщина листа для жаровни также должна быть выбрана правильно. Знатоки утверждают, что оптимальной будет 2-х миллиметровая черная либо нержавеющая сталь. Более тонкий лист быстро прогорает, а более толстый трудно обрабатывается и увеличивает вес конструкции.
Набор инструментов для этой работы очевиден:
Первый шаг, с которого начинается изготовление самодельного мангала из металла, — раскрой листовой стали. Разметив на ней размеры днища и боковых стенок, вырезаем все заготовки болгаркой. В нижней части длинных боковых стенок нам нужно сделать отверстия для поступления воздуха. Для этого закрепляем в патроне дрели сверло на 6 или 8 мм и делаем вентиляцию (расстояние между центрами отверстий 3-4 см).
Более рациональный вариант – не вырезать по отдельности все части, а сделать болгаркой прорези в листе, чтобы потом согнуть их в объемную конструкцию.
Согнув раскроенный лист в объемный короб, провариваем стыки стенок. Делать это можно не сплошным, а прихваточным швом, чтобы меньше деформировался металл. Для лучшей фиксации шампуров на верхних ребрах длинных стенок можно нарезать неглубокие пазы.
Следующая операция – приваривание ножек. Лучше сделать их съемными, чтобы жаровню можно было перевозить в машине. Для этого некоторые мастера используют гайки, приваривая их к нижней части днища. Затем в них вворачивают стержни с резьбой. Мы поступим проще и используем нижние части старых дверных петель. У них есть ушко для прихватывания сваркой и достаточно глубокое отверстие для установки стального штыря-ножки.
Наш мангал готов к первому приему шашлыков. На все операции по его раскройке и сборке потребуется не более 2 часов.
Отдых на природе трудно представить без шашлыка, а значит и мангала. Незатейливая заводская конструкция стоит неоправданно дорого. Поэтому лучше узнать, как сделать мангал своими руками и изготовить его самостоятельно. Если есть оборудование и навыки можно сварить мангал дома. Если нет — сделать мангал без сварки тоже несложно. Несмотря на простоту такие конструкции достаточно долговечны.
Чтобы приготовление шашлыка было не в тягость нужно знать, как правильно сваривается мангал. Оптимальная высота определяется по расстоянию от земли до ладони согнутой в локте руки. Длина зависит от количества одновременно размещаемых шампуров. Чтобы гостям не пришлось долго ждать деликатеса, нужное количество порций необходимо приготовить за три захода. Для хорошей прожарки мяса расстояние между шампурами должно быть 8 — 10 см. Однако не следует делать длину более 1 м, так как это создаст проблемы с поддержанием равномерного жара.
Ширина определяется длиной имеющихся шампуров, стандарт 40 см. Высота стенок не должна превышать 20 см. С учётом толщины слоя углей это позволит размещать мясо на высоте 10 см от их поверхности. При меньшем расстоянии шашлык подгорит, при большем — не дожарится. Чем толще выбранный для изготовления металл — тем дольше срок службы. Обычно выбирают в пределах от 3 до 7 мм.
Это массивные металлические мангалы, установленные на кирпичное основание. Но возможно использование труб или уголков, вкопанных в землю. Кроме прямоугольных, бывают круглыми, овальными и другой формы. Стационарные модели, как правило, устанавливаются под навесом или изготовляются с навесом. Во втором случае придётся сделать дополнительные чертежи и расчёты, подтверждающие способность основания выдержать дополнительный вес. Если стойки для навеса сделать из уголков, а кровлю из профнастила, то сварку мангала своими руками осуществляют с помощником.
Для быстрого изготовления обычного мангала потребуется лист металла толщиной 2 мм. Также нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
Для последовательного выполнения операций используется пошаговая инструкция:
К готовому мангалу привариваются ножки. Их можно сделать съёмными, если планируются выезды на природу. Для этого по углам приваривают короткие патрубки диаметром 25 мм, в которые будут вставляться трубки на 20 мм.
Такой вариант выбирается, когда необходимо из тонкого железа сделать прочную конструкцию. Каркас из уголков не позволит стенкам прогибаться. Его угловые стойки используются в качестве ножек. Дно и стенки вырезаются по отдельности и привариваются к подготовленному каркасу. Если отверстия просверлить в днище снизу следует приварить полку, чтобы ставить на неё ёмкость для сбора золы.
Такой мангал имеет удлинённую конструкцию, часть которой закрыта металлическим листом с местом под казан в виде круглого отверстия. Его диаметр делается таким, чтобы 2/3 бака находились в топке, иначе плов или иное блюдо не прогреется равномерно. При изготовлении следует учитывать, что высокое расположение казана чревато ожогами, а при низком повару придётся работать наклонившись.
Такие конструкции изготовляются, когда перевозка цельнометаллического короба затруднительна. Разборный мангал, сделанный своими руками из металла, собирается по прибытии на место за несколько минут. Основой конструкции служит рама, изготовленная из уголков. Для крепления дна просверливаются отверстия под болты. На длинные боковины снизу и сверху привариваются или крепятся подковообразными болтами прутки с резьбой на концах, которые при сборке вставляются в отверстия на торцевых стенках. Для съёмных ножек по углам рамы устанавливаются патрубки.
Его изготовляют в виде чемодана с ручками или используют чехол для переноски. Стенки крепятся ко дну с помощью петель. Если придётся такой мангал делать самому, можно использовать дверные шарниры от шкафов. В другом варианте на дно со складывающимися ножками, устанавливается короб, стенки которого соединяются с помощью прорезей на них, направленных в разные стороны. В разобранном виде все части складываются в чехол или в чемодан. Варианты на пазах более прочные, но сложны в изготовлении.
Варианты изготовления мангала их этих емкостей разнообразны, в том числе с крышкой и ручками. Из баллона выпупускается весь газ. Для проверки отверстие открытого вентиля смачивается мыльным раствором. Если он не пузырится — газа нет. После этого баллон, после снятия вентиля, нужно перевернуть и удалить конденсат. Для надёжности не помешает залить его водой и подержать пару дней.
Изготовление начинается с того, что баллон или бочку разрезают по высоте на две половинки или выпиливается только часть, оставляя торцы нетронутыми. Из неё потом делается крышка. Подставка изготавливается из согнутой дугой трубы с приваренными к ней ножками. Или из уголков собираются две стойки в виде буквы М и соединяются прутками. Получившуюся полку используют для хранения дров и аксессуаров.
После установки ёмкости на стойки места среза прикрываются уголками, на которых разместятся шампуры. Если будущий мангал предполагается использовать как гриль, то по бокам под него крепятся стойки. Чтобы готовить барбекю, внутри привариваются кронштейны под решётку.
Крышка из вырезанного сектора крепится на петлях. Её наличие позволяет использовать мангал в качестве коптильни, если с торца установить дымовую трубу. Если бочку разрезать правильно, можно её подсоединить к заливной горловине. У баллона используется отверстие, где был установлен вентиль. Чтобы все угли не скатывались в центральную часть, рекомендуется на дно, по длине, приварить два уголка.
Изготовление мангала своими руками завершается его отделкой. Используемые для покраски составы должны быть жаростойкими, не трескаться при перепадах температуры, без выделения при нагреве вредных веществ. Такими качествами обладают эмали на кремнийорганической основе, составы с двуокисью титана, порошковые краски. Последний вариант самый лучший, но осуществить его в домашних условиях нереально, так как для полимеризации нанесённого покрытия требуется нагрев до 650⁰C. Однако при желании можно обратиться в автомастерскую, где для окраски кузовов используется эта технология. Поскольку эксплуатация мангала связана с сажей и копотью рекомендуется выбирать чёрный цвет, на котором налёт незаметен.
Внутри красить не имеет смысла, так как любое покрытие быстро облезет под воздействием высокой температуры.
Чтобы краска держалась прочно, наружная поверхность очищается от грязи и ржавчины металлической щёткой и наждачной бумагой. Операция ускорится если использовать шлифовальную машинку или дрель с абразивной насадкой. Затем произвести обезжиривание уайт-спиритом, ацетоном или бензином.
Жидкие составы наносятся кистью или валиком в 2 слоя. Краска из баллончиков распыляется с расстояния не менее 20 см от поверхности в 3 слоя. Нанесение последующего осуществляется после полного высыхания предыдущего покрытия.
Для защиты от коррозии часто применяют оксидирование, оно же воронение, образующее на поверхности жаропрочную плёнку чёрного цвета. Она защитит мангал внутри и снаружи от коррозии на весь срок использования. Для воронения нужно приготовить:
Ёмкость подходящего размера наполняется кислотой, в неё погружаются детали мангала. Не разборные изделия большого размера обработать дома этим способом будет затруднительно. После пятиминутной выдержки они перекладываются в ёмкость с мыльным раствором (50 г/1 л) и кипятятся 10 минут. На завершающей стадии детали помещаются в раствор каустической соды (50 г/1 л воды) нагретой до температуры 140⁰C. Через 1,5 часа достают и промывают водой.
От выбора вида металла зависит долговечность мангала. Поэтому эксперты рекомендуют использовать жаропрочную сталь. Чугун по долговечности, надёжности, способности удерживать тепло соответствует всем требованиям, но для работы с ним необходимы профессиональные навыки. По поводу оцинкованной стали однозначного мнения нет. Одни считают, что она опасна, так как при высокой температуре возможно выделение вредных веществ. Другие полагают, что нагреть жаровню дровами до такой степени невозможно. С тем, что нержавеющая сталь самый лучший материал согласны все. Мангал, сделанный из неё, прослужит несколько десятков лет.
С места, где установлен мангал, нужно убрать сухую траву, ветки и прочий легковоспламеняющийся мусор, а рядом поставить ящик с песком. Если в конструкции использованы деревянные детали, они должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от корпуса. Чтобы дым не мешал отдыхать, рекомендуется установить вытяжку с короткой трубой. Она по площади равна мангалу и крепится к его корпусу.
При уходе за мангалом необходимо соблюдать следующие правила:
Для изготовления металлического мангала не требуется высочайшая квалификация и дефицитные материалы. Возможно, что первый экземпляр получится кривобоким, но не надо опускать руки. Следующий мангал получится не хуже заводского.
