При обогреве домов частного сектора в основном реализуется закрытый контур отопления с принудительной циркуляцией.
Теплоноситель в такой схеме не испаряется благодаря отсутствию контакта с окружающей средой. Это даёт возможность использовать кроме воды особые составы , повышающие эффективность отопления.
В таких схемах используются расширительные мембранные бачки. Герметичная ёмкость разделяется на две части упругой мембраной .
При увеличении температуры открывается клапан, и избыток жидкости перемещается в бак.
При понижении температуры теплоноситель попадает обратно в систему, благодаря чему в последней поддерживается стабильное давление.
Безнапорный бачок может полностью наполняться жидкостью , поэтому установка поддержания давления должна быть более компактной, чем у обычного бака. Она позволяет регулировать заданные параметры в контуре и автоматически подпитывать конструкцию.
Контур закрытого типа состоит из следующих элементов:
Закрытая схема отопления имеет ряд преимуществ:
К недостаткам относят зависимость от электрической энергии и необходимость приобретения мембранного бака большого размера, цена которого довольно высока. Проблема энергозависимости решается установкой блоков бесперебойного питания или небольших генераторов, обеспечивающих аварийное электроснабжение.
В частных домах используется однотрубный или двухтрубный контур отопления.
Однотрубная схема применяется в помещениях с небольшой площадью, где для обогрева требуется не больше пяти радиаторов.
Фото 1. Схема закрытой системы отопления с однотрубным контуром. Каждый из радиаторов подключается последовательно.
Все батареи включаются в схему последовательно, поэтому последний по счёту отопительный прибор всегда будет холоднее первых. Очевидное достоинство такой схемы — меньший расход труб.
Если из строя выйдет одна батарея, остальные будут продолжать работать в обычном режиме при использовании байпаса . Однотрубная система бывает горизонтальной и вертикальной . Горизонтальная не позволяет регулировать величину теплоносителя, поэтому при её прокладке устанавливаются байпасы. Вертикальный однотрубный контур в большинстве случаев используется в многоэтажках.
Двухтрубная (двухконтурная) схема более равномерно прогревает помещения. Жидкость от теплогенератора до батарей циркулирует по двум контурам . Радиаторы в этом случае подключаются параллельно. Теплоноситель имеет одинаковую температуру во всех батареях. Этот способ требует гораздо больших затрат, но зато даёт возможность регулировать температуру в каждом помещении.
Для того чтобы правильно подобрать циркуляционный насос и диаметры труб, проводят гидравлический расчёт схемы отопления . Он позволяет выявить гидравлические потери давления на конкретных участках и максимально снизить эксплуатационные затраты.
Внимание! Циркуляционный насос целесообразно устанавливать в трубопроводе обратного хода. В таком случае увеличится срок эксплуатации прибора, так как через него будет проходить уже охлаждённый теплоноситель.
Вычисления проводятся профильным специалистом с помощью теплотехнического расчёта и после подбора батарей. В результате вычислений будет получено значение давления, необходимое для прогонки воды циркуляционным насосом. После этого этапа рассчитывается величина для определения объёма и подбора мембранного бака.
Вам также будет интересно:
При заполнении закрытого контура не должно остаться воздушных пробок .
Если отопительный контур подключен к водопроводу с помощью крана, то для того чтобы его заполнить нужно периодически открывать вентиль и выпускать вытесняемый воздух из радиаторов.
Этот процесс происходит до тех пор, пока не уйдет весь лишний воздух, и давление не достигнет требуемой расчётной величины.
Для заполнения контура, неподключенного к водопроводу необходим насос и ёмкость , из которой будет перекачиваться теплоноситель. Перед его подачей нужно открыть все краны на радиаторах. Сливной штуцер подключается к трубе, и с помощью циркуляционного насоса конструкция заполняется.
Важно! При заполнении отопительного контура теплоносителем необходимо вовремя закрывать краны , чтобы не допустить протечек.
После запуска теплоносителя в конструкцию проверяют все соединения контура. Перед этим воздух с насоса обязательно скачивается, иначе работа прибора может нарушиться. Далее необходимо обойти все батареи и проделать ту же самую процедуру, немного приоткрыв краны Маевского.
Воздух спускается до тех пор, пока из радиаторов не потечёт вода. После этого проверяется величина давления по измерительному прибору. Если она ниже 1,5 атмосферы , то снова доливается жидкость, и процесс обезвоздушивания оборудования возобновляется.
Затем система подвергается опрессовке. Насос закачивает теплоноситель в трубы до тех пор, пока давление не увеличится в 1,5—2 раза .
Отопительную конструкцию оставляют в таком состоянии на 15 минут , после чего давление замеряют снова. Если показатели измерительного прибора изменились, значит, где-то возникла утечка.
В обратном случае системе возвращается рабочее давление путём слива лишнего теплоносителя.
Завершающий шаг — запуск теплогенератора , который уже подготовлен к использованию и включён в сеть. На терморегуляторе оборудования устанавливается небольшая температура (40—50 °C ), даётся время на прогрев всего объёма теплоносителя. После этого происходит проверка всех радиаторов. Если верхние части батарей холоднее, то воздух стравливается повторно.
После этого увеличивают температуру жидкости (до 70—80 °C ) и оставляют отопительный контур на некоторое время. Если при таком режиме теплоприборы продолжают нормально работать, а температура жидкости в трубе обратного хода на 20 °C холоднее нагретой, то система функционирует исправно и не требует дополнительных настроек.
Циркуляционный насос в закрытом контуре позволяет организовать конструкцию по любой схеме, независимо от показателя гидравлического сопротивления. Принудительная циркуляция даёт возможность использовать различные варианты для организации отопления:
Мембранный расширительный бак и циркуляционный насос могут находиться вместе с теплогенератором в одном помещении. Это уменьшает общую длину трубопроводов, поэтому при организации отопительного контура не нужно устанавливать трубы больших диаметров и обращать внимание на углы наклона.
Фото 2. Схема строения мембранного бака для закрытой системы отопления. Стрелками указаны части конструкции.
Причинами падения давления могут стать:
Протечка может быть визуально незаметна. Чтобы ее обнаружить, используют специальные приспособления: тепловизоры или ультразвуковые приборы. Нужно внимательно проверить секционные соединения радиаторов, потому что их поверхность может быть покрыта коррозией. Ржавые подтёки свидетельствуют о повреждении батарей.
Для того чтобы обнаружить утечку нужно нажать на ниппель , который находится сверху расширительного бака. Если при нажатии выделяется вода и воздух, то можно смело делать вывод о наличии протечки.
Блок безопасности в отопительном контуре — это совокупность приборов, предотвращающих возникновение аварийных ситуаций. Любая отопительная конструкция работает при определённых значениях давления. В зависимости от нагрева или охлаждения теплоносителя эта величина варьируется. Группа безопасности осуществляет её контроль и при превышении максимально допустимого значения сбрасывает определённое количество жидкости из контура.
Даже незначительный ремонт одного из радиаторов или трубы отопления неизбежно связан с полным сливом теплоносителя из системы отопления. После окончания работ придется заполнять контур водой. Возникает вопрос – как запустить отопление правильно? Какой температуры должна быть вода, с какой скоростью проводить заливку жидкости? Как подготовить и промыть домашнюю отопительную сеть? Лучше, если работой займутся мастера, – придется учесть множество факторов.
Жителям многоквартирных домов заниматься самостоятельным запуском системы отопления не приходится. Перед началом ремонта специалисты предупредят о работах всех соседей и сольют жидкость с целого стояка. Заполнением также будут заниматься службы, которые обслуживают коммуникации.
В частном доме отопление может быть установлено в соответствии с одной из 2 стандартных схем:
Открытая сеть, которую также называют гравитационной, строится без монтажа циркуляционных насосов, которые перегоняют теплоноситель внутри сети. Кругооборот жидкости осуществляется за счет естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, происходит контакт носителя с воздухом. Остывшая вода опускается в нижнюю часть контура, к котлу, и подается на прогрев.
Открытые системы монтируют крайне редко. Встретить «классику» можно только в домах, где для отопления используют старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Объем теплоносителя в таких типах отопительных сетей большой, соответственно, расход энергоносителя – не экономный.
Закрытые схемы – это отопление с подключением насосного оборудования, которое обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды внутри системы. Расход энергоносителя (газа или электричества) минимальный, ведь объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. За счет постоянного перемещения воды котел включается только для подогрева теплоносителя до заданной температуры.
Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:
Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.
Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.
Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.
После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.
В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.
Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:
Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.
Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:
Важно! Воду можно использовать в любых системах отопления домов, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом. Если котельная – вне дома, трубы проложены в грунте без теплоизоляции, нужно использовать незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода приведет к растрескиванию труб.
Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80 о, на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет. Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с такими же последствиями: твердые отложения со временем перекрывают внутренние просветы. В результате – часть радиаторов может оставаться холодной даже при высокой температуре носителя.
Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.
Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.
Преимущества:
Дистиллят в качестве теплоносителя оказывает благотворное влияние на работу всей системы: очищенная вода быстрее прогревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, нет риска образования засора внутри труб, появления отложений на внутренних стенках.
В продаже есть готовые растворы и концентраты на основе:
Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.
Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.
Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.
Запуск системы отопления в частном доме с заполнением водой проводится по сложной технологии. Для работы придется купить или одолжить специальное оборудование и следовать инструкции. Если не уверены в целостности контура, присутствуют видимые повреждения элементов, обязательно вызовите специалиста.
Перед тем, как заполнять систему отопления в частном доме, определяют способ заливки жидкости в контур. Существуют 4 варианта решения вопроса:
Из инструментов понадобятся ключи соответствующего диаметра для демонтажа бачка, насос, если планируется заливка дистиллята, герметизирующая лента для соединений.
В случае, если решается вопрос, как запустить отопление в частном доме после простоя, или необходимо заменить старый носитель, – придется приобрести специальное средство для промывки.
Старую сеть необходимо проверить на герметичность и отсутствие течи. Также обязательную проверку проводят при первом пуске отопления. Не стоит пренебрегать этапом опрессовки, особенно если в доме есть участки с обогрева пола, которые будут находиться под стяжкой и декоративным покрытием. Устранять течь после завершения ремонта дорого и непросто.
Перед началом проверки старого отопления сливают всю воду. Для слива носителя открывают кран. Действовать нужно медленно и осторожно. Перед сливом обязательно проверьте температуру воды – носитель должен остыть до 30 о. Сливной вентиль находится в самой нижней точке контура.
Важно! Используйте мерную тару при сливе теплоносителя, чтобы узнать точный объем жидкости. Не возникнет вопроса о количестве воды, которую нужно залить в отопительную сеть.
После осушения открывают воздушный клапан – кран Маевского. Воздух заполнит контур и выровняет давление внутри системы.
Приступают к опрессовке. Используют насос: подсоединяют шланг к патрубку на входе. Клапан в верхней точке оставляют открытым, чтобы воздух свободно выходил.
Нагнетают жидкость до достижения давления, превышающего рабочий показатель в 1,5 раза. То есть если рабочее давление составляет 1,5 бар, при проверке необходимо повысить показатель до 2,0 – 2,25 бар (но не более, чем максимальный разрешенный для котла показатель).
Закрывают верхний клапан после того, как из него начинает течь вода. Оценивают герметичность. Проверяют сухость всех сложных участков:
Жидкость под повышенным давлением оставляют на несколько часов: если за это время не появилась течь, значит, отопление в порядке.
Способов создания чрезмерного давления – два: жидкостный (закачка воды) и сухой (нагнетание воздуха). Сложность самостоятельной проверки заключается в том, что при заливке воды может возникнуть неприятная ситуация, если в контуре есть место разрыва (трещина или негерметичное соединение). Лучше доверить опрессовку мастеру.
Планируете оставить воду в качестве теплоносителя? Просто слейте избыточное количество до падения давления до рабочего показателя в 1,5 бар.
Прочистку необходимо выполнить:
Перед началом промывки разводят средство для прочистки с водой в указанной в инструкции пропорции. Заливают средство с помощью насоса, заполняют контур водой.
Оставляют на несколько часов. За это время раствор растворяет накопившийся в радиаторах осадок, снимает отложения с внутренних стенок.
После промывки сливают всю жидкость и приступают к заполнению системы. Также промывка является обязательной перед тем, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом.
Прежде, чем приступить к заливке жидкости, отмеряют необходимое количество теплоносителя. Если применяют синтетические растворы, готовят смесь, разбавляя концентрат дистиллятом до нужного объема.
Перед подключением насоса для закачки теплоносителя в систему отопления:
К патрубку, через который будет заливаться жидкость, подсоединяют насос. Обычно насосы укомплектованы гибкими шлангами с резьбовым соединением. Шланг забора воды опускают в емкость с носителем.
Начинают заполнение системы. Важно подобрать оптимальную мощность работы насоса, избегая слишком быстрого заполнения. Одновременно с набором воды, следят за открытым краном. Прекращают заполнение после начала вытекания носителя из открытого крана Маевского.
Последний этап перед запуском отопления – удаление избытка воздуха и проверка. Необходимо со всех воздушных клапанов стравить воздух, оставшийся в контуре. Для этого поочередно открывают краны в крайних точках, выпускают воздух. Краны перекрывают после того, как начинает течь вода.
Когда весь воздух стравлен, проверяют показатель давления. В норме показатели всех манометров, установленных в контуре, должны совпадать, и находиться на отметке в 1,5 – 1,8 бар. При использовании антифриза показатель иногда увеличивают до максимальных 2 бар.
После проверки давления включают котел. При температуре носителя, не превышающей 40 о, система работает до 1 часа. Затем отопление выключают. После остывания выполняют еще одну проверку при более высокой температуре. Нагревают носитель до 60 – 70 о. В таком режиме отопление оставляют на 2 – 3 часа.
Провести заполнение открытой системы отопления проще. Не нужны специальные инструменты. Достаточно определить верхнюю точку нахождения воды в расширительном баке. Понадобится помощник, который будет следить за воздушными кранами.
Сливается жидкость через сливной патрубок, расположенный в нижней точке. Если необходимо, выполняется промывка контура. Заполнение системы выполняют в последовательности:
Продолжают заполнять систему с короткими перерывами, чтобы воздух равномерно поднимался на поверхность. Заливку проводят до того момента, когда из воздушных кранов начнет вытекать жидкость. Клапаны перекрывают.
В расширительный бак доливают воду до отметки. Нельзя заполнять расширитель полностью. При нагреве увеличивается объем жидкости, и вода через края бака начнет выливаться. Максимальный уровень теплоносителя составляет 2/3 от внутреннего объема бака.
После окончания работ стравливают воздух из радиаторов. Поочередно проверяют каждый воздушный кран. Доливают необходимое количество воды в бак.
При эксплуатации открытой системы необходимо помнить о том, что теплый носитель постоянно контактирует с воздухом, и, соответственно, испаряется. Поэтому периодически стоит заглядывать в расширительный бак. При падении уровня необходимо просто долить достаточное количество воды.
Перед проверкой обязательно выключите котел и дождитесь, пока остынет до комнатной температуры вода. Не доливайте носитель в горячую воду. Используйте жидкость с температурой до 40 о.
teploguru.ru
Системы отопления закрытого типа имеют свои особенности:
Такие системы предполагают также наличие циркуляционного насоса, который и производит перемешивание жидкости в трубах.
Существует несколько вариантов, как заполнить закрытую систему отопления жидкостью:
Чтобы создать после этого давление в системе, можно снять ниппель, который находится вверху бака и обычным насосом произвести закачку до необходимого показателя.
Очень важно постоянно следить за манометром, чтобы не превысить уровень давления в системе и не спровоцировать аварию. Как видите выполнить закачку воды в такие конструкции относительно просто, но очень важно при этом соблюдать последовательность.
Как залить теплоноситель в систему отопления своими руками смотрим в видео:
stroybud.com
Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:
Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:
Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:
В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.
Определить это можно следующими способами:
Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.
Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:
От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.
Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).
Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.
Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.
В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.
Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.
Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:
Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.
Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:
Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.
5domov.ru
Из-за текучести и высокой теплоёмкости, для передачи тепла от котла до потребителей, применяют жидкостные теплоносители, среди которых первое место занимает вода.
Ее используют для заполнения даже самых ёмких систем отопления. Она общедоступна и стоит недорого, что и определяет широчайшую область применения.
Как откачанная из естественных водоемов или скважин, так и водопроводная вода имеет много примесей и минеральных включений. При закипании примеси оседают накипью на стенках котла и образуют аналогичные по составу наросты на трубах. Эти отложения крайне вредны системам с последними модификациями нагревательных агрегатов. Поэтому воду нужно предварительно очистить, прокипятить или, если позволяют средства приобрести дистиллят.
Второй недостаток воды заключается в способности содержать в себе кислород, вызывающий коррозию металла. Из-за высокой минерализации вкупе с выделяющимся при нагреве кислородом воду не рекомендуют менять в отопительных контурах чаще раза в год.
Вескими достоинствами воды как теплоносителя являются оптимальная вязкость и теплоемкость. Она аккумулирует и отдает тепло лучше антифризов на 15-20 %. Уступает им по текучести, благодаря чему не просачивается через уплотнения разъемных соединений системы, по вязкости, благодаря чему резвее перемещается по трубам.
Чтобы грамотно заполнить водой собственную систему отопления, нужно определить ее потребуется в литрах. Объем теплоносителя без особых проблем можно рассчитать самому. Для этого надо суммировать
V сист. отопл. = V котла + V расш.бачка + V радиат. + V труб
Полезный объем котла обычно указывается производителем в технической документации на выпускаемое им оборудование. Вместительность секционных радиаторов тоже. Если подобной информации не удается найти, то есть усредненные показатели:
V одной секции радиатора в зависимости от материала корпуса:
Общий объем радиатора находится умножением этой цифры на количество секций.
V расш.бачка закрытого типа перед покупкой подбирают так, чтобы его полезный объем равнялся или слегка превосходил объем воды с учетом температурного расширения. Значит, этот параметр тоже должен быть известен.
Для систем отопления открытого типа с расширительным бачком, свободно сообщающимся с атмосферой, объем принимается согласно фактическим размерам.
Объём в трубах:
V труб = 0.786×D 2 ×L
где D – внутренний диаметр труб, L – длина труб.
Объём системы тогда будет равен:
V системы = V труб + V котла + V расширительного бака + V потребителей.
Где V потребителей, это сумма объёмов, бойлера и других устройств. Их объёмы можно узнать из технической документации или рассчитать. Расчётный объём нудно увеличить на 15 -20 процентов, т.е. умножив на 1,15 или 1,20.
Более трудоёмкий способ, это заполнить систему водопроводной водой и затем слить, измеряя объём счётчиком или мерными ёмкостями.
Иногда используется водопроводная вода, но это сильно сокращает время работы отопления. Экономя рубль, мы теряем тысячи. Лучше в таком случае пропустить воду через специальные мембранные или химические катионные фильтры.
Для заполнения отопления нам необходимы так же переходные шланги и насос для перекачки жидкости.
Причины заполнения влияют на последовательность работ. Если это новая система, то проверяем её визуально и проводим испытания, опрессовку избыточным давлением, закачав воздух или жидкость примерно 2-2,5 атмосферы (норма 1,25 часть рабочего давления, но не менее 2 атмосфер). По манометру контролируем отсутствие падения давления.
Для заполнения небольших контуров отопления можно вместо компрессора взять автомобильный насос. Иногда проводят опрессовку непосредственно жидкостью, используя центробежный насос, предварительно подключив расширительный бак к системе. При небольших объемах можно использовать ручной насос с отделением для жидкости.
Если проводим периодическую чистку системы с заменой воды, то необходимо вначале слить жидкость, приготовив для неё место или тару. Дождавшись остывания теплоносителя, сбрасываем избыточное давление, открутив ниппель. В верхней точке открываем вентиль или клапан Маевского для сообщения с атмосферой. В нижней точке постепенно открываем кран слива. При резком открытии возникают гидроудары, приводящие к повреждению. Здесь нужно быть осторожным.
Слив теплоноситель, наполняем систему промывочной жидкостью и с помощью насоса обеспечиваем её циркуляцию.
Затем промывают чистой водой с добавками и нейтрализатором, призванными нейтрализовать добавки первой промывки.
После этих операций, как и в первом случае, проводится опрессовка отопления. Выявленные протечки и ослабленные места бывают обычно в местах сварочных работ и резьбовых соединений.
Чугунные батареи оснащены соединительными прокладками, которые со временем усыхают, грубеют и при остывании протекают. Их следует заменить и провести дополнительную подтяжку батарей. После ремонтных работ опять опрессовка и при положительном результате переходим к следующему этапу.
Заполнение отопления водой происходит через нижнюю точку при открытой верхней. Подключив электронасос, через кран закачиваем воду в систему. Причём кран открыт наполовину или менее для исключения гидроудара. Постепенно система заполняется, что подтверждает шум от движения воды и легкое булькание. Заканчиваем, когда из верхней точки начнёт течь вода.
Затем начинаем стравливать воздух из подключенных потребительских приборов, котла, бойлеров, расширительного бачка с мембраной и батарей с помощью имеющихся кранов и клапанов. Далее к верхней точке системы подключаем прозрачный шланг, который опускаем в ёмкость с теплоносителем. Включив насос, дополнительно заполняем отопление до тех пор, пока из прозрачного шланга в ёмкости не потечет вода без пузырьков воздуха.
Если есть возможность, после, можно закольцевать закачивающую систему шлангом, и прогнать теплоноситель несколько раз. Это обеспечит дополнительную дегазацию. И наконец, накачивают воздух за мембрану расширителя, обеспечивая необходимое давление для работы циркуляционного насоса отопления, который включаем для прогонки без нагрева.
Для полной проверки качества заполнения системы необходимо в пробном порядке включить отопление и по нагреву, определить отсутствие воздушных пробок и равномерность нагрева с помощью тепловизора или инфракрасного измерителя температуры.
Одновременно с помощью кранов или современных терморегуляторов проводится установка и регулировка температур в помещениях. Оценивается и эффективность теплоизоляции. Необходимо предусмотреть запас очищенной воды и средства её доливки в систему, для исключения потерь на испарение. Все эти действия призваны обеспечить безаварийную работу отопления на зимний период.
В последнее время не только в частные дома, но и в квартиры стали устраивать индивидуальное отопление. Обычно устанавливают двухконтурные котлы, имеющие модуль подпитки. И проще научится самому производить подпитку, чем вызывать мастера, для этого:
Особенно при первом пуске отопления нужно постепенно, плавно производить нагрев теплоносителя для исключения повреждений от гидроударов. Нельзя сразу включать котёл на полную мощность. При остановке отопления, так же важно медленно понижать температуру.
Это особенно важно для протяжённых отопительных сетей, которые имеют значительную деформацию, тепловое расширение. От этого расширения или сжатия, удерживающими креплениями или формами, образуются напряжения, которые разряжаются скачкообразно, передавая удар жидкости.
Жидкость в зависимости от проходных сечений, может увеличить силу удара и произвести разрушение в другом месте, обычно на изгибах. А если возникает резонанс, то нагрузки увеличиваются в разы и трубы даже срываются с креплений. Начинают «играть» и «плясать».
При быстром заполнении жидкостями, в трубах, из-за воздушных пробок, так же образуются повышения давления, разряжающиеся гидроударами. Вот откуда исходит рекомендация сливать и заполнять отопление медленно, на четверть или половину открыв кран. Резонансные явления, зависящие от размера, веса, креплений, толщины отложений и других факторов, изменяются. Это накладывает дополнительные ограничения. Нужно не спешить и быть внимательным.
Вот поэтому проектирование тепловых сетей предприятий и многоквартирных домов делают специалисты учитывающие множество факторов. Отопление индивидуальных домов делают по типовым проектам.
Технический прогресс и удешевление оборудования умного дома позволяет с помощью смартфона контролировать и изменять параметры отопления дистанционно. Главное, находиться в зоне действия сотовой связи и интернета. Это еще больше расширяет возможности использования воды, ведь своевременно можно принять меры и предотвратить ее размораживание.
Остальные удобства, такие как поднятие температуры в помещении перед приездом и экономный режим во время отъезда, прилагаются.
Выбор воды для отопления, целесообразен, если предусмотрена резервная система отопления. Если отопление в зимнее время используется периодически или есть вероятность отключения и разморозки оборудования, то лучше использовать незамерзающие жидкости. Например, на даче со свойственными дачной зимней жизни кратковременными посещениями.
Прежде чем выяснять, как нужно заполнять различные системы отопления незамерзающими жидкостями или антифризом, следует разобраться в их разновидностях.
Для нормальной работы отопительных систем антифризы (anti – против, freeze – мёрзнуть) должны быть:
В «чистом» виде антифризы агрессивны, способны разрушать трубопроводы, котлы и приборы отопления. Для снижения или вовсе исключения негативных свойств незамерзающих жидкостей их разбавляют водой в пропорциях, указанных производителем составов.
Используют и добавки: антикоррозионные, стабилизирующие, очистительные, антипенные и другие. Чем меньше воды, тем ниже температура замерзания и выше стоимость. При разбавлении антифризов обычно нужно добавлять и присадки, которые идут в комплекте. Присадки работают при определенной концентрации.
Без комплекса добавок, составы использовать нельзя, так как они обеспечивают заданные параметры. По этой же причине не рекомендуется смешивать разные теплоносители особенно с разной основой. Резко уменьшается их срок эксплуатации.
Антифризы имеют повышенную вязкость, их нельзя использовать в отоплении с естественной циркуляцией.
Средний срок годности органических теплоносителей 3 – 5 лет, через которые присадки теряют свойства и жидкость становится агрессивной. При замене старый антифриз нужно откачивать и отвозить на утилизацию, что дополнительно увеличивает затраты.
Когда-то и автомобили использовали воду для охлаждения, но сейчас это редкость. Сейчас в мире более 70 процентов отопительных систем работают на воде, но процент все время уменьшается. Причиной сдерживающей широкое распространение антифризов является как их высокая стоимость, так и повышенные требования к оборудованию, токсичность и необходимость их утилизации. Отработавшие свой срок антифризы, для более полного удаления сливается в подогретом до 45 градусов состоянии.
Сейчас основное оборудование рассчитано на воду и производители дорожащие репутацией, часто указывают, что они не гарантируют работу на антифризах. Или указывают разрешенный тип антифриза при определенных условиях. Самому экспериментировать опасно.
Незамерзающие составы критичны к перегреву. В них начинается распад и образование газов, твердых отложений. Образуются воздушные пробки, пригары в котлах и отказ оборудования. При температурах 80 градусов и выше начинается парообразование, поэтому современные котлы имеют нагрев до 75 градусов, поддерживаемых автоматикой. При превышении происходит аварийное отключение котла. С органическими теплоносителями температуру снижают до 70 градусов.
Для безопасной работы контура отопления с антифризом нужна автоматика, отключающая нагревательный агрегат при превышении температуры. Если в схеме системы отопления нет подобного устройства, антифризы в качестве теплоносителя не стоит использовать.
Обычно в технической документации на котлы и оборудование указывается вид теплоносителя. Применение другого теплоносителя снимает ответственность с производителя и прекращает гарантийное его обслуживание.
Для заправки систем отопления выпускают теплоносители на основе — этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.
Недостатком является токсичность, доза 100 – 250 грамм смертельна для человека. Имеет третий класс опасности по ГОСТ. Токсичны так же и пары. Допустимая норма ПДК – 5 миллиграмм/куб. метр. Поэтому в открытых отопительных системах использовать нельзя. Запрещен и для двухконтурных котлов, ведь возможна протечка средства в магистраль горячего водоснабжения.
Для исключения этого, умельцы делают давление водопровода выше, чем отопления. Но и это не даёт полной гарантии и может вызвать, при повреждениях, отказ котла. Использовать этиленгликоль разрешено только для закрытых систем отопления.
Утечки и прорывы отопления весьма вероятны. Если система заполнена недорогим, но токсичным средством на основе этиленгликоля, протечки могут создать опасность для здоровья владельцев дома. Относительно низкая цена является причиной применения. Здоровье же не купишь, как антифриз. Поэтому выбор за вами.
Этиленгликоль имеет в 1,5 -3 раза большую проникающую способность и агрессивность к уплотнениям.
Автомобильные антифризы, тосолы, использовать категорически нельзя, как содержащие более токсичные присадки.
У гликолевых теплоносителей:
Строительство новой системы, рассчитанной на применение синтетических теплоносителей, соответственно обходится в 1,3 – 1,5 раза дороже, чем сооружение водяного аналога. О немалой стоимости самой незамерзающей жидкости тоже не стоит забывать.
Переделка водяной так же не используется, так как сокращаются сроки эксплуатации и в результате обходится дороже. Так же гликолевые смеси агрессивны к цинку, взывая отслоение и шлам, полностью забивающей трубы. В старых конструкциях оцинкованные трубы распространены.
Тем не мене, при учете вышеуказанных недостатков этиленгликоль еще применяется. Заполнять системы необходимо, только после того как всё оборудование теплосистемы будет приспособлено для заправки антифризами.
Особенностью является необходимость расположения оборудования для заправки, на непроницаемых покрытиях, для недопущения попадания гликоля в жилые помещения и тщательный контроль соединений переходных шлангов. Хотя это, аккуратные мастера, делают при заправке любыми антифризами.
В последнее время активно вытесняет другие виды теплоносителей, хотя по своим физико-техническим параметрам почти не отличается от этиленгликоля и требует почти такого же изменения оборудования теплосистем.
Относится по ГОСТ ко второму классу опасности и также требует утилизации. Пары ПДК – 7 миллиграмм/ куб. метр.
Преимущества этого незамерзающего теплоносителя:
Есть у жидкости на полипропиленгликоле недостатки. Это
стоимость его, которая в 1.5 – 2 раза выше этиленгликоля, ведь производится он в основном за границей. Жидкость агрессивна
к металлическим трубам, не совместима с трубопроводами, сооруженными из оцинкованных труб, т.к. при контакте с цинком присадки состава теряют свои свойства. При температуре выше допустимой начинается разложение с образованием газов, пены и твердого нерастворимого осадка.
Несмотря на все эти недостатки, считается одним из лучших теплоносителей.
Такие же безвредные, как и пропиленгликолевые, при допустимых температурах. Их исторически раньше всех стали использовать для этих целей, получая глицерин из жира. Пролив не опасен. Достоинством является цена, которая ниже чем у пропилена, оставаясь выше этиленгликоля. Поэтому используется фальсификаторами для разбавления полипропиленгликоля.
Даже некоторые европейские производители добавляют его около до 10%, поэтому нужно быть внимательным и читать состав. С другой стороны, в Европейском союзе, как основной компонент теплоносителя, глицерин не применяется.
Глицерин обладает более широкими до 105 градусов, предельными температурами. Класс опасности два.
Недостатки:
Обладает значительной коррозионной активностью, и давно отвергнут автомобилестроителями. За счёт современных присадок, это уменьшается и сводится на нет. Да ещё при правильной эксплуатации.
Глицериновые теплоносители, тем не менее, рекомендуют в большей степени, чем этиленгликолевые за их безвредность и с комплексом присадок удовлетворительно работают в тепловых сетях. Беда в том, что в погоне за деньгами, выпускают продукцию без полного комплекса добавок или совсем без них. Нужно быть внимательным при покупке.
В особый вид можно отнести системы отопления с электродными котлами, в которых теплоноситель является и нагревательным элементом. Нагрев происходит при протекании тока через раствор при его ионизации.
Раствор вдобавок к вышеперечисленным, должен иметь расчётное электрическое удельное сопротивление порядка 3,5 – 4 КОм×см. Для этого применяют водный раствор или раствор пропиленгликоля с добавками, которые и создают необходимые электрические характеристики.
Ролик наглядно представит процесс заправки отопительного контура и настройки расширительного бака:
Общими для всех теплоносителей является постепенность при запуске системы. Температуру нужно наращивать медленно, ступенчато, не только из-за теплоносителя, но и присадок, которые с температурой так же изменяют свои свойства. Процесс заполнения систем, как водой, так и антифризами аналогичен, но требования к качеству работ и безопасности при заправке антифризами, увеличиваются. Отработавшие свой срок антифризы, требуют одноразовой тары и вывоза для утилизации.
sovet-ingenera.com
Когда загородный дом планируется использовать не только как временное пристанище в период бархатного сезона, но и как полноценное жильё, отопительная система становится обязательным атрибутом вашей резиденции. Система отопления детально продумывается и просчитывается на стадии проекта строительства (или реконструкции) объекта – она рассчитана на долгие годы эксплуатации, и исправление ошибок обойдётся в дальнейшем очень недёшево.
Закрытая система отопления загородного дома.
Статистика показывает, что после проработки всех возможных вариантов отопления выбор чаще всего падает на систему отопления закрытого типа, которая является самым распространённым способом обеспечения тепла в загородных жилых домах. В отличие от открытой системы она исключает контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, легко поддаётся регулировке, а принудительная циркуляция позволяет обогревать большие площади.
Составными элементами закрытой системы отопления частного дома являются:
Настенный газовый котел Hermann без декоративного кожуха.
Электрические котлы по уровню автоматизации не уступают газовым, но для обогрева больших площадей энергозатраты будут весьма значительными (порядка 1 кВт на 10 кв. м отапливаемой площади), что заметно скажется на семейном (или личном) бюджете. Даже самые или котлы при существующих тарифах на электричество не могут сравниться с газовыми собратьями. Но если ваш регион не газифицирован, а энергоснабжение стабильно и не ограничено, то электрокотёл – хорошее решение.
Но всё же это достаточно хлопотный вариант: уровень автоматики у них минимальный, а заготавливать и подбрасывать дрова (уголь, опилки и т.д.) в топку всё равно придётся вручную. Но иногда это единственный вариант получить тепло в нашей богатой энергоресурсами стране.
При включении котла теплоноситель начинает нагреваться и перемещаться по контуру отопительной системы под воздействием центробежной силы, создаваемой циркуляционным насосом. С повышением температуры объём теплоносителя увеличивается, создавая избыточное давление. Когда оно достигает критического значения, открывается предохранительный клапан, излишний объём теплоносителя попадает в расширительный бачок, а давление снижается до номинального значения. После выключения котла (обычно это делает автоматика по команде температурного датчика) происходит обратный процесс: часть теплоносителя из расширительного бака выталкивается мембраной обратно в систему. Этот цикл повторяется в процессе работы котла.
Закрытая система отопления в частном доме
Отопительные системы различаются по конфигурации расширительного бака - специальное емкости, компенсирующей тепловое расширение теплоносителя. Открытый бак устанавливается в гравитационной системе - жидкость по трубам движется без установки циркуляционного насоса на отопление. Перемещение теплоносителя происходит за счет естественной циркуляции среды, меняющей плотность при нагреве и под воздействием силы тяжести.
Особенность закрытой системы - использование расширительного бака закрытого типа, который представляет собой герметичную емкость, оснащенную эластичной мембраной внутри. За счет этого обеспечивается эффективная работа под давлением и исключается контакт жидкости с воздухом.
Система отопления закрытого типа в частном доме может иметь в составе циркуляционный насос, заставляющий теплоноситель активно перемещаться, максимально прогревая все приборы отопления или контур теплого пола.
Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией имеет ряд преимуществ :
Система отопления частного дома с циркуляционным насосом и мембранным расширительным баком обеспечивает более качественный обогрев помещений по сравнению с гравитационной. Но при этом имеет один существенный недостаток - энергозависимость. Работа насоса требует электричества, поэтому данный вариант не подходит для построек в удаленной местности с недостаточно качественным электроснабжением или полным его отсутствием.
Гравитационная система отопления энергонезависима, и в этом ее преимущество. Обычно это система отопления с твердотопливным котлом или печью, реже используются жидкотопливные агрегаты.
Отопление без насоса подходит для жилища относительно небольшой площади, при этом важно правильно рассчитать диаметр труб для каждой части системы и спроектировать схему их монтажа, соблюдая оптимальный угол наклона звеньев трубопровода. Необходимо снизить риск завоздушивания и обеспечить эффективное продвижение теплоносителя.
В закрытую систему отопления с естественной циркуляцией можно в любой момент добавить циркуляционный насос, повысив ее эффективность. Это оптимальный вариант для местности, где есть проблемы с электроснабжением. В этом случае при временном отсутствии электричества дом не останется без тепла - система закрытого типа в частном доме будет работать как гравитационная.
Обратите внимание! Использование мембранного бака в самотечной системе негативно сказывается на ее функционировании, поскольку жидкости в замкнутой системе отопления требуется преодолевать сопротивление мембраны в герметичной емкости. Для гравитационных систем предпочтителен открытый бак, а в контур с мембранным расширительным баком обычно добавляют циркуляционный насос.
Схема закрытой системы отопления бывает однотрубной и двухтрубной. Выбор зависит от условий использования и требований к эффективности.
Однотрубная схема замкнутой отопительной системы подходит для построек небольших размеров. Допускается ее монтаж в двухэтажном доме, причем на каждый этаж должно приходиться не более 5 радиаторов. Однотрубная схема (ленинградка) имеет существенный недостаток - радиаторы подключены последовательно, и чем дальше от котла расположен прибор отопления, тем ниже температура теплоносителя, который проходит через него. Замыкающими цепочку радиаторами должны служить приборы отопления с увеличенной площадью теплоотдачи по сравнению с первыми.
Двухтрубная схема закрытой системы отопления более эффективна, поскольку позволяет доставлять во все радиаторы теплоноситель одной температуры. Данный вариант подходит для домов большой площади, в том числе в несколько этажей.
Твердотопливные агрегаты, двухконтурные и одноконтурные, склонны к образованию конденсата в топочной камере, что вызывает коррозию и повреждает металл. С целью избежать этого эффекта в схему обвязки добавляется смесительный узел, в состав которого входит трехходовой клапан и байпас. Благодаря клапану теплоноситель циркулирует по малому контуру, пока не нагреется до требуемой температуры, после чего открывается доступ в котел для теплоносителя из отопительного контура. Твердотопливные котлы с обвязкой данного типа безопасны в эксплуатации и служат максимально длительный срок.
Система отопления закрытого типа рассчитана на работу в автономном режиме и использование температурных датчиков для поддержания комфортного микроклимата. Это учитывается при выборе разновидности котла - рекомендуется использовать автоматизированный агрегат. Газовые и электрические котлы снабжены автоматикой, если в систему отопления подключается твердотопливный котел, лучше выбрать агрегат длительного горения, пиролизный или пеллетный.
Подающий теплоноситель трубопровод на выходе из котла оснащается , которая отвечает за контроль работы теплогенератора. В ее состав входит манометр (измеряет давление), автоматический воздухоотводчик (для стравливания газов), предохранительный клапан (сбрасывает излишки теплоносителя при повышенном давлении). Группу безопасности (ГБ) можно приобрести в готовом виде либо установить на коллектор соответствующие устройства, купленные по отдельности.
Внимание! Между группой безопасности и патрубком котла запрещается монтировать отсечную арматуру.
Отопление закрытого типа предусматривает установку устройства для компенсации увеличения объема нагревающегося теплоносителя. Мембранный расширительный бак - это герметичная емкость с эластичной внутренней перегородкой грушевидной или тарельчатой формы. Нагретый теплоноситель, увеличившись в объеме, растягивает мембрану и заполняет часть резервуара. По мере остывания объем жидкости уменьшается, и мембрана стремится принять прежнюю форму, вытесняя теплоноситель из емкости. За счет этого в системе поддерживается определенный уровень давления.
Объем мембранного бака рассчитывается конкретно для каждой системы. Он должен составлять не менее 10% от общего объема теплоносителя в контуре (емкость котла, всех приборов отопления и труб), если речь идет о воде, либо от 15%, если в качестве теплоносителя выбран антифриз.
Циркуляция воды обеспечивается специальным насосом, при выборе которого учитывается тепловая мощность, отапливаемая площадь, протяженность трубопровода, схема автономной системы, диаметр труб и ряд других факторов.
Рекомендуется выбрать циркуляционный насос мокрого типа, где теплоноситель проходит через ротор - с таким устройством отопительная система значительно меньше шумит во время работы. Монтаж системы предусматривает установку насоса на обратном трубопроводе.
Если система рассчитана на эксплуатацию с естественной и принудительной циркуляцией в зависимости от наличия электроснабжения, требуется предусмотреть байпас, по которому теплоноситель будет проходить в обход насоса.
Домашним мастерам, обустраивающим автономное отопление своими руками, важно заранее разобраться, как правильно заполнить систему отопления в частном доме, чтобы не допустить образования воздушных пробок.
Для первого запуска отопления в частном доме желательно пригласить специалиста, который проверит правильность схемы и качество монтажа элементов, проконтролирует работу котла. Но в дальнейшем, после профилактических работ, вновь потребуется заполнение системы отопления теплоносителем, поэтому необходимо знать, как это сделать без ошибок.
Обратите внимание! Заполнение системы отопления закрытого типа рекомендуется выполнять с помощником. Один человек будет заполнять водой или антифризом контур, а второй - отслеживать спуск воздуха из труб.
В верхней точке правильно смонтированной отопительной системы располагается . Перед тем, как заполнить водой контур, клапан требуется полностью открыть, чтобы через него выходил вытесняемый воздух.
Обратный трубопровод монтируется под уклоном и в нижней точке устанавливается сливной кран, который позволяет удалять теплоноситель из системы. Рядом, чуть ниже котельного агрегата, должен иметься патрубок с обратным клапаном, который служит для заполнения системы отопления.
К патрубку может быть подключена труба водопровода, в этом случае, чтобы заполнить систему отопления водой, достаточно повернуть вентиль. При отсутствии стационарной трубы патрубок соединяют с водопроводом при помощи гибкого шланга. Заполнение водой закрытой системы отопления требует, чтобы вода подавалась под давлением, немного превышающим расчетное рабочее давление.
Подача воды в систему завершается, когда все приборы отопления и трубы заполнились - из верхнего воздушного клапана начинает стекать теплоноситель . На завершающем этапе заливки закрывают верхний воздушный клапан и открывают краны Маевского на всех батареях поочередно, чтобы ликвидировать воздушные пузыри. Закачка воды прекращается, когда устранен весь воздух из системы и манометр на группе безопасности показывает расчетное давление (1,5 атм или более, в зависимости от характеристик котла).
Если в закрытой системе отопления используется двухконтурный котел с модулем подпитки водой, порядок действий предусматривает подключение заливочного шланга к специальному крану для закачки теплоносителя, который входит в состав модуля.
Если речь идет о системе с газовым котлом и водяным контуром, важно знать, как запустить агрегат . С котла снимается лицевая крышка, чтобы обеспечить доступ к циркуляционному насосу подкачки. После заполнения системы своими руками и ее проверки на герметичность включают агрегат, установив рабочий режим. С циркуляционного насоса подкачки, который начнет булькать, отверткой слегка отвинчивают крышку, чтобы вышел воздух и начала капать вода. Затем крышка завинчивается обратно и через 3-4 минуты операция повторяется два-три раза с небольшими интервалами. Агрегат станет работать тише и включится розжиг горелки. Проверьте показания манометра и ненадолго откройте подпитывающий кран, чтобы создать давление, соответствующее расчетному.
Применение незамерзающей жидкости в качестве теплоносителя имеет свои особенности. Разберемся, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, учитывая, что его нельзя залить через расширительный бак или подать из водопровода.
Система заполняется следующим образом :
Стабильное рабочее давление - залог эффективной работы отопительной системы. Разберемся, почему падает давление в системе отопления. Это происходит из-за уменьшения объема теплоносителя, причиной которому служат неизбежные утечки в узлах и местах соединения, выброс жидкости из воздухоотводчиков в процессе ручного развоздушивания радиаторов и т.д.
От падения давления ниже требуемых значений убережет автоматический клапан подпитки, соединенный с водопроводом. В небольших системах монтируют механический клапан, но в этом случае потребителю требуется регулярно проверять показания манометра и добавлять необходимый объем теплоносителя вручную.
Заключение . Умение правильно выполнять заливку отопительной системы закрытого типа позволит правильно готовить ее к отопительному сезону и выполнять запуск после проведения ремонтных или профилактических работ.
В последние несколько лет все более популярной становится закрытая система отопления. Отопительное оборудование становится все более дорогим, и хочется, чтобы оно служило дольше. В системах закрытого типа практически исключена возможность попадания внутрь свободного кислорода, что продлевает срок эксплуатации оборудования.
Как известно, в любой системе отопления частного дома есть расширительный бак. Это емкость в которой содержится некоторый отъем теплоносителя. Этот бак необходим для компенсации теплового расширения при различных режимах работы. По конструкции расширительные бачки бывают открытого и закрытого типа, соответственно и системы отопления называются открытыми и закрытыми.
В последние годы становится все более популярной именно закрытая схема отопления. Во-первых, она автоматизированная и работает без участия человека длительное время. Во-вторых, в ней можно использовать теплоноситель любого типа, включая антифризы (из открытых бачков он испаряется). В-третьих, давление поддерживается постоянное, что позволяет использовать в частном доме любую бытовую технику. Есть еще несколько плюсов, которые относятся к разводке и эксплуатации:
В общем закрытая система отопления считается более удобной. Самый главный ее недостаток — энергозависимость. Движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (принудительная циркуляция), а он без электричества не работает. Естественную циркуляцию в закрытых системах организовать можно, но это сложно — требуется регулирование потока при помощи толщины труб. Это довольно сложный расчет, потому часто считают, что закрытая система отопления работает только с насосом.
Для уменьшения энергозависимости н повышения надежности отопления, ставят блоки бесперебойного питания с аккумуляторами и/или небольшие генераторы, которые обеспечат аварийное электроснабжение.
В общем закрытая система отопления состоит из определенного набора элементов:
Теперь подробнее о каждом элементе.
Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.
Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.
В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.
Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.
Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.
Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.
Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.
Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.
Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.
Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар (в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.
Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.
Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.
Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).
При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.
По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.
Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.
Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:
При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.
В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.
На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком. Во фланцевых моделях покупают только мембрану.
Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.
После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.
Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется.
Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.
Циркуляционный насос обеспечивает работоспособность закрытой системы отопления. Его мощность зависит от многих факторов: материала и диаметра труб, количества и типа радиаторов, наличия запорной и терморегулирующей арматуры, протяженности труб, режима работы оборудования и т.д. Чтобы не вдаваться в тонкости расчета мощности, циркуляционный насос можно выбрать по таблице. Выбираете ближайшее большее значение по отапливаемой площади или планируемой тепловой мощности системы, в соответствующей строке в первых колонках находите требуемые характеристики.
Во второй колонке находим мощность (какой объем теплоносителя он способен прокачать за час), в третьей — напор (сопротивление системы), который он в состоянии преодолеть.
Выбирая циркуляционный насос в магазине, желательно не экономить. От его работоспособности зависит вся система. Потому, лучше не экономить и выбрать проверенного производителя. Если же решите покупать неизвестное оборудование, надо каким-то образом проверить его на уровень шумов. Этот показатель особенно критичен если отопительный узел устанавливается в жилом помещении.
Как уже говорили раньше, циркуляционные насосы ставятся в основном на обратном трубопроводе. Раньше это требование было обязательным, сегодня — это только пожелание. Материалы, которые используются при производстве выдерживают нагрев до 90°C, но все же лучше не рисковать.
В системах, которые могут работать и с естественной циркуляцией, при установке необходимо предусмотреть возможность снять или заменить насос без необходимости слива теплоносителя, а также для возможности работы без насоса. Для этого устанавливается байпас — обходной путь, по которому может протекать теплоноситель при необходимости. Схема установки циркуляционного насоса в таком случае на фото ниже.
В закрытых системах с принудительной циркуляцией байпас не нужен — без насоса она неработоспособна. Но вот два шаровых крана с обоих сторон и фильтр на входе нужны. Шаровые краны дают возможность, при необходимости, снять устройство для техобслуживания, ремонта или замены. Фильтр-грязевик предотвращает засорение. Иногда, как дополнительный элемент надежности, между фильтром и шаровым краном ставят еще обратный клапан, который предотвратит движение теплоносителя в обратном направлении.
Схема подключения (обвязки) циркуляционного насоса в систему отопления закрытого типа
В самой нижней точке системы, как правило, на обратном трубопроводе, для запитки/слива системы устанавливают дополнительный кран. В простейшем случае это тройник, установленный в трубопроводе, к которому через небольшой участок трубы присоединен шаровый кран.
В этом случае при сливе системы надо будет подставлять какую-либо емкость или подключать шланг. При заливе теплоносителя к шаровому крану подключается шланг ручного насоса. Это незамысловатое устройство можно взять на прокат в магазинах сантехники.
Есть второй вариант — когда теплоноситель это просто водопроводная вода. В этом случае водопровод подключается или к специальному входу котла (в настенных газовых котлах), или к аналогично установленному на обратке шаровому крану. Но в этом случае для слива системы необходима другая точка. В двухтрубной системе это может быть один из последних в ветке радиаторов, к нижнему свободному входу которого устанавливают шаровый кран слива. Другой вариант представлен на следующей схеме. Тут изображена однотрубная система отопления закрытого типа.
Схема закрытой однотрубной системы отопления с узлом запитки системы