Технология сооружения быстро возводимых зданий пользуется большой популярностью. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, ознакомиться с этапами возведения объектов.
Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.
Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.
К недостаткам причисляют:
Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.
Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.
Для этой цели есть специальная таблица с показателями для каждого региона. В формулу вставляют:
Вы можете провести расчеты самостоятельно, воспользовавшись нашими строительными калькуляторами .
При заказе домокомплекта на заводе расчеты выполняют на месте, и предлагают заказчику плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки расходы на отопительный ресурс возрастают в разы. Стены каркасной постройки должны напоминать слоеный пирог. Благодаря воздушной подушке между ними, даже в морозы в доме сохраняется тепло.
Каркасный дом своими руками строят по финской или канадской технологиям. Алгоритм процессов одинаков, и состоит из нескольких этапов:
Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.
Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:
Следующими монтируют поперечные лаги. Доски с сечением 150 х 50 мм, перевернутые на бока, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см приколачивают к торцу и нижнему брусу слева и справа. Если они длинные, но уложен поперечный брус, сверху набивают перемычки длиной по 45 см.
После монтажа обрешетки между ячейками настилают гидроизоляционную пленку, на нее — утеплитель. Бюджетный вариант — пенополистирол от 15 кг/м3 толщиной 150 мм. Утеплитель режут ножовкой, укладывают в 2 слоя. Материал распределяют так, чтобы кромки полотен второго ряда не совпадали с первыми, иначе листы сдвинутся. Для фиксации пенопласта внизу решетки по периметру набивают черенковый брус 50 х 50 мм. Швы задувают монтажной пеной.
Материал накрывают пароизоляционной мембраной, затем сооружают настил. Для чернового пола выбирают фанеру, шпунтованные доски или дешевые плиты OSB-3. Полотна застилают поперек решетки. Для надежности листы кладут в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.
Настил крепят к лагам саморезами 50 мм или ершенными гвоздями. Сначала на тыльную сторону листов наносят клей, затем приколачивают через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см посередине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор в 3 мм.
Теперь для возведения стен нужен каркас: деревянный или стальной. Популярное решение – дубовый брус, лиственница или другая древесина с плотной структурой. Такие конструкции дешевле металлических аналогов на треть. До начала монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от возгорания, загнивания, вредителей.
Как построить каркасный дом, чтобы в нем долго прожить без ремонта? Соблюдать последовательность этапов и учитывать все строительные нюансы. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении остова сначала устанавливают угловые стойки. Если для соединения выбраны нагели, отступают от краев до 10 см, в торце выполняют отверстия больше длины нагеля на 1 см, вертикально крепят брус.
Теперь выбирают способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый – фиксация к обвязке с частичной или полной врубкой, или соединение оцинкованными уголками. Второй способ проще и надежнее, хотя увеличивает стоимость проекта.
Принцип установки верхних брусьев аналогичен монтажу нижней обвязки. Горизонтальные конструкции стыкуются в углах с вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.
Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, затем поднять наверх или собирать на месте? Обычно их уже готовыми крепят к нижнему основанию. Первый пролет прибивают к полу и поддерживают укосинами, второй соединяют со стойкой первого и так по периметру.
Независимо от принципа соединения стоек, их укрепляют временными укосинами. Это усиливает нижнюю обвязку до момента установки постоянных опор, придающих каркасу жесткости и устойчивости к ветровым нагрузкам. После монтажа всех конструкций:
Дверные и оконные проемы устанавливают в местах согласно проекту. Сначала по сторонам ниш закрепляются стойки, затем перемычки вверху и внизу. Внутренние перегородки монтируют также как и каркас, обвязывают досками для жёсткости.
Процесс состоит из нескольких этапов:
Для устройства выбирают: мансардную, многощипцовую, односкатную или многоскатную крышу с уклоном от 10°. Для расчета стропил и шаговой обрешетки используют строительные таблицы или наши .
К внутренней стороне стропильных ног степлером пристегивают пароизоляционную мембрану. Стыки герметизируют скотчем, пространство между брусьями заполняют теплоизоляционными плитами, затем диффузной пленкой. На финишном этапе настилают кровлю. Алгоритм процесса наглядно представлен на картинке.
Выбирают защитный материал с толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.
Осталось облагородить дом внутри и отпраздновать новоселье. Нюансов в строительстве сборных каркасно-щитовых домов – великое множество. Опыт и знания придут в процессе.
Благодаря многочисленным достоинствам, каркасные сооружения занимают лидирующие позиции среди быстровозводимых строений, которые эксплуатируются как для дачных целей, так и круглогодичного проживания.
Не нуждающиеся в массивном фундаменте, лёгкие, с высокой степенью тепловой защиты подобные конструкции не уступают кирпичным сооружениям.
Также если придерживаться определённых этапов, всегда можно построить дом каркасный самостоятельно.
К самому недорогому по ценовой категории и быстрому по технологии способу возведения относится строительство дома каркасного типа. Именно поэтому подобные строения пользуются востребованностью во всех уголках земного шара.
Поэтапное строительство дома каркасного типа начинается с фундаментного устройства и заканчивается работами по отделке, которые способны выполнить за пару месяцев несколько человек.
Строительный процесс начинается с создания проектной документации, в которой отражаются схемы будущего строения.
Придерживаясь необходимых предписаний, можно реализовать инженерные идеи собственноручно.
Фото каркасного дома, проектных документаций созданы специальными проектирующими фирмами. В интернете предложено разнообразие видео о возведении строений каркасного типа собственноручно.
Приступая к возведению сооружения, необходимо подготовить место. Для грамотной разметки территорию освобождают от растений и мусора. В случае если на участке имеются неровности, нужно устранить их, а возвышенности убрать до требуемого уровня.
Начиная строительные работы, осуществляют разметку под основание дома. В целях перенесения сведений с проектной документации в натуру, используя колышки, определяются размеры будущего сооружения.
Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает обустройство надёжного фундамента. Каркасная конструкция не требует закладки массивного основания, в данном случае подходит фундамент столбчатого типа.
Когда фундаментная закладка окончена, устраивается рубероидная закладка. Обвязка выполняется из бруса, который укладывается на фундаментное основание по периметру. Крепление фундамента с брусом проводится болтами, либо шпильками.
Установка пола начинает проводиться с фиксации лаг непосредственно к брусьям обвязки. Для лаг применяется и доска, однако в данном случае для жёсткости необходимо установить вместе несколько досок, скрепив их.
Частота размещения лаг зависит от габаритов утеплителя. Для закрепления лаг применяются уголки, а также гвозди.
Сверху утеплителя обустраивается гидроизоляция, затем пол застилается специальными плитами. Также можно применить фанеру.
Установка стен проводится посредством сборки каркасной конструкции, которая создаётся из металла или натурального массива. Для каркаса из древесины используется в основном дуб.
Сборка каркаса производится в соответствии схемой возведения каркасного сооружения. Изначально собирается стенной пролёт на напольной поверхности, затем в готовом виде элемент настенной поверхности устанавливает к полу.
При расчёте габаритов настенных поверхностей стоит учитывать тот факт, что каждый очередной пролёт имеет стойки меньше на одну толщину очередного пролёта.
Чтобы каркасная конструкция настенной поверхности имела большую жёсткость, между стойками вертикального типа обустраиваются перемычки, крепление которых осуществляется в шахматном порядке.
Перемычки крепятся на непосредственно смонтированный каркас или на стадии, когда конструкция размещена ещё на напольной поверхности. Двери, а также окна в настенных каркасах устанавливаются по проектной документации.
К одному из распространённых видов кровли относится двускатная. Выбор стропил осуществляется с сечением, чтобы промеж ними возможно было обустроить утеплитель. В коньке стропила совмещаются по способу пол-лапы. Затем обустраивается обрешётка.
В качестве покрытия крыши подходит профилированный лист или металлочерепицы. Данный материал прост в установке, лёгкий и стоит сравнительно недорого. Помимо этого подобная кровля имеет красивый внешний вид.
После утепления строения проводится отделка с использованием штукатурки, сайдинга, либо вагонки. К самому приемлемому варианту отделки относится сайдинг из винила, поскольку он простой в установке и защищает поверхность стен от отрицательных влияний внешней среды.
Чтобы самому освоить пошаговое строительство каркасного дома, хотя бы в его наиболее простом варианте, достаточно владения основами ремесел плотника, слесаря, отделочника и т.д. Речь идет об обычных хозяйских умениях из профессионального арсенала большей части мужского населения. Конечно, истинные трудозатраты и погружение в теоретические вопросы уже зависят от выбранного подхода к строительству (типа проекта, способа возведения каркасника, участия помощников в производственном процессе и т.д.).
Если же все будет сделано правильно, то в течение одного сезона, при относительно небольших финансовых вложениях, вы вполне сможете стать владельцем собственного жилья. Поэтому, а также учитывая оптимальное соотношение , нередко именно его выбирают частные застройщики.
Пред тем, как построить каркасный дом своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, подобрать проект и материалы, разобраться с нюансами технологических этапов и т.д.
Если вы уже решили обойтись без привлечения монтажных бригад, у вас все равно остается несколько возможных способов возведения постройки.
Она имеет несколько вариантов реализации. Вы можете заказать «домокомплект» из многослойных или с проектными параметрами на специализированном предприятии. На ваш участок доставят конструктор из подогнанных элементов, снабженный инструкцией по сборке каркасного дома. Это недешевый, но наименее трудоемкий путь. Он позволяет в сжатые сроки стать владельцем собственного жилья. Например, коробка из готовых элементов монтируется на подготовленном основании за день. Конечно, для этого вам придется пригласить пару помощников и арендовать автокран.
Панели могут также изготавливаться своими руками непосредственно на участке строительства. Их сборку осуществляют в горизонтальной позиции на подходящей по размерам ровной площадке. Далее, готовые стеновые части устанавливаются и закрепляются вертикально. Этот способ позволяет добиться неплохой точности самостоятельного изготовления элементов постройки, а помощь подсобников потребуется лишь для подъема и фиксации панелей в проектном положении.
При её классическом методе реализации осуществляют пошаговое строительство каркасного дома из наборки всего его скелета, который, затем, заполняют утеплителем и облицовывают. С одной стороны, преимущества такого способа в том, что он менее требователен к точности геометрических параметров пиломатериалов. Каждая стойка или перемычка устанавливаются индивидуально и сразу в своем проектном положении. Это позволяет нивелировать на месте некоторые дефекты геометрии элементов каркаса. С другой стороны, подобную каркасно-рамочную сборку достаточно сложно реализовать самостоятельно на любых её этапах. Одному человеку практически невозможно одновременно удерживать стойку или перемычку, выставлять и закреплять её по уровню.
Определенной оптимизации процесса позволяет добиться способ строительства каркасного дома, частично совмещающий панельную и рамочную сборку. Например, можно заказать на предприятии каркасы стен и перекрытий. Вы получите высококачественные изделия по приемлемой цене, установка которых не потребует использования грузоподъемной техники. Каркасы также можно изготовить самому, а к их заполнению и обшивке приступать уже после сборки скелета коробки и накрытия её кровлей.
Прототипами отечественных каркасников являются объекты, сооруженные по технологиям канадско-американских и европейских мастеров. Эта преемственность подтверждается даже тем, что один из основных отраслевых нормативов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» разработан на основе жилищно-строительных правил Канады.
Действительно, скелеты преобладающего количества каркасников сооружаются из доски или бруса. Например, во многие типовые проекты жилых построек, разработанных для умеренно-климатической зоны, закладываются пиломатериалы из древесины хвойных пород:
При выборе пиломатериалов предпочтение следует отдавать строганным изделиям, высушенным до нормативной влажности 12-18%. Они обходятся дороже обрезной доски общестроительного назначения, однако экономия на них впоследствии доставит немало проблем, в частности:
Важно! Соединение элементов каркасного дома можно осуществлять посредством стальных уголков, гвоздей или саморезов. При этом предпочтение следует отдавать гвоздям с текстурированной поверхностью, например, якорным (ершенным, рифленым).
Каркасы внутренних перекрытий и перегородок рекомендуется заполнять волокнистыми звукоизоляционными материалами. Зачастую для этого используется минеральная вата со специальными акустическими свойствами. В подтверждение её специализации на упаковку материала должна быть нанесена соответствующая маркировка.
Внешний тепловой контур собирается на основе любого эффективного утеплителя с параметром теплопроводности не превышающим 0,1 Вт/(м* 0 С). При этом заполнение каркаса насыпным материалом допускается только в перекрытиях или мансардных кровлях с уклоном не более 1:5. Для тепловых барьеров стен используется плитная (рулонная) волокнистая, вспененная либо напыляемая изоляция. Каркасный домик, собираемый своими руками, чаще всего утепляют:
Технология строительства каркасного дома предусматривает поэтапное накрытие конструкционного скелета слоями паро- и гидроизоляции, а также защитной или защитно-декоративной облицовкой.
Особую важность имеет создание надежного паробарьера изнутри помещения. Тепловой контур здания строится по системе термоса с относительно тонкой оболочкой. В холодное время года на её внутреннюю и внешнюю поверхности воздействует значительный градиент температур и парциального давления водяного пара. Влажный воздух стремиться выйти наружу, в том числе, сквозь стены и перекрытия, где из него выпадает конденсат. А это уже недопустимо, так как грозит порчей теплоизоляции, элементов каркаса и облицовки.
Поэтому для пароизоляции по внутренней стороне каркаса используют рулонные материалы с практически нулевой паропроницаемостью. Таковыми являются:
В отличие от сборки из готовых заводских панелей пошаговое строительство каркасного дома своими руками предполагает также установку гидроизоляции на внешнюю сторону панелей теплового контура. Предпочтение следует отдавать мембранам, не препятствующим свободному выходу пара из теплоизоляции. В случае установки внешней обшивки с вентзазором, гидроизоляция должна обладать также и ветрозащитными свойствами.
Дальнейшее накрытие паро- и гидробарьеров осуществляется любым листовым или штучным материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации и пожеланиям хозяина: вагонкой, OSB, гипсокартоном (только внутри), профнастилом, ЦСП и т.д.
Для упрощения всех этапов строительства каркасного дома за основу можно взять типовой проект, подогнать его под себя, затратив совсем немного времени. Конечно, речь идет о незначительных изменениях. Размеры панелей стен и перекрытий, дверных и оконных проемов, а также шаг стоек, лаг, балок конструкционного скелета лучше корректировать, где это возможно, с учетом их кратности габаритным параметрам утепляющего заполнителя и обшивных листов. Таким образом, удастся минимизировать количество обрези и сэкономить время на раскрое минеральной ваты, OSB, гипсокартона и т.п.
Например, практикующийся шаг стоек 400 мм позволяет монтировать вертикально ГКЛ 1200*2500 мм без боковой подрезки. А вот минеральная вата с шириной рулона (плиты) 600 мм удобно ложится уже только в просвет «европейских» стоек.
Сложнее с подбором кратности внешней обшивки. Так, при горизонтальном ориентировании некоторых популярных листовых изделий они будут устанавливаться без подрезки при следующем шаге стоек:
| Материал | Длина листа, мм | Количество стоек на лист (без учета последней, общей с соседним листом) | Шаг, мм |
| ЦСП | 2700 | 4/5/6 | 675/540/450
640/533,3/457,1/400 |
| OSB | 2440 | 4/5/6 | 610/488/406,6 |
| Цементная Аквапанель | 1200 | 2/3/4 | 600/400/300 |
Из таблицы видно, что с внутренними ГКЛ будут хорошо соотноситься внешние ЦСП длиной 3200 мм, при шаге стоек 400 мм, или Аквапанель (шаг 400 мм и 600 мм). Можно использовать OSB листы 2500 мм, устанавливая ГКЛ горизонтально (шаг 500 мм). Но в этом случае уже придется заниматься подрезкой минваты.
Адаптируя проект каркасного дома под безотходную технологию, для начала следует определиться с желаемыми и доступными в вашем регионе материалами. Уточнить их точные габариты. Та же минеральная вата далеко не всегда шириной 600 мм. Она имеет значительный разброс размеров, зависящий от производителя. Например, ширина популярных плит или рулонов минваты, мм:
Важно! Соизмеряя ширину теплоизоляции и шаг стоек (лаг), не забывайте учитывать их толщину. При этом плиты или полосы рулонов минеральной ваты должны укладываться плотно и без зазоров. Поэтому их ширину принимают минимум на 20-30 мм больше ширины просвета каркаса.
Увлекшись достижением безотходности строительства, можно недопустимо отойти от расчетных характеристик, заложенных разработчиком проекта каркасного дома. Изменения в него следует вносить крайне осторожно. Например, чрезмерное увеличение шага стоек может привести к существенной потери прочности постройки. Напротив, частая установка стоек приведет к снижению термосопротивления наружных панелей, так как теплопроводность древесины в несколько раз выше, чем у минеральной ваты. Поэтому, если планируется тотальная реконструкция, то придется уже прибегнуть к помощи профильного инженера либо самому основательно заняться изучением систем расчета.
Каркасники относятся к одним из наиболее легких сооружений капитального строительства. Поэтому для их установки, нередко, используют наименее материалоемкие быстровозводимые фундаменты. Например, из винтовых свай. Их опорные конструкции собираются на основе групп из стальных труб, увязанных в единые пространственные системы.
Форм фактор и глубина погружения опор зависят от прилагаемой к ним нагрузки, несущей способности и промерзаемости грунта. Таким образом, основными характеристиками сваи являются:
Вам потребуется помощь 2-3 человек для вкручивания винтовых свай. Перед их монтажом с площадки, а также рядом с ней удаляют деревья, кустарник, крупногабаритные предметы. На участке размечаются места установки опор. Это удобно делать в соответствие со схемой постройки каркасного дома, его фундаментной части. Опоры устанавливаются во всех узловых точках (перекрестиях стен) и на прямых отрезках с шагом 1-3 м (не боле 3,5м).
Чтобы не искать или изготавливать специальные хомуты или захваты для вкручивания свай, можно высверлить пару отверстий в их верхних частях. В них будут вставляться концы рычагов ворота. В процессе погружения опор следует корректировать их вертикальность.
После установки последней сваи они срезаются в одной горизонтальной плоскости, а трубы заполняются бетонным раствором.
Балка обвязки (ростверк) изготавливается из металлопроката либо древесины. В первом случае на срезы труб наваривается рама из двутавровых балок либо швеллера, повторяющая проекцию стен. Во втором, площадки из листовой стали толщиной 8-10 мм. К площадкам болтами притягивается рама из бруса сечением 150 (200)*150 мм.
Все металлические элементы обрабатываются антикоррозионными составами, а под детали из древесины устанавливаются прокладки из 2-3 слоев рубероида любого типа.
Пошаговая инструкция для строительства каркасного дома своими руками может предусматривать следующим этапом либо монтаж стен, либо перекрытий. В случае с винтовым фундаментом удобней изготовить плиту пола, а затем уже приниматься за стены.
Если ростверком служит деревянный брус, что лучше при полной ручной сборке на стройплощадке, то на него сразу устанавливаются балки (лаги) либо готовый скелет перекрытия полового каркаса. Для свободных пролетов до 3 м используется одинарная доска на ребро (200*50 мм), для более широких – сдвоенная или брус 200*100 мм. На стадии установки винтовых опор фундамента каркасного дома может предусматриваться монтаж дополнительных свай, а на стадии укладки обвязки – дополнительные поперечные балки 200*150 мм для усиления протяженных пролетов перекрытий.
Немаловажное значение имеет также выбор шага лаг. От него будет зависеть рекомендуемая толщина настила для наката верхнего чернового пола или элементов обрешетки. Кроме того, не забываем и о принципе кратности материалов, способствующем их экономии. Например, если шаг лаг принят 600 мм, то для обустройства верхнего чернового пола следует взять доску не менее 35 мм толщиной.
Ниже показана структура плиты пола каркасного дома. Для нижнего чернового наката берут необрезную доску толщиной не более 25 мм. Устанавливают вразбежку. Ветрозащиту можно укладывать свободно, а вот пароизоляцию с обязательной проклейкой стыков монтажным скотчем. Перехлесты полотен обоих видов не менее 15 см. Обрешетка сверху из доски 35*100 мм или бруса со стороной 40-50 мм. Толщина OSB должна соизмеряться с частотой обрешетки, но быть не менее 12 мм.
Важно! Пошаговая сборка пола каркасного дома отличается своей вариативностью, которая зависит от выбираемых материалов, предпочтений хозяев, а также доступности к нижней части плиты.
Оптимальным можно назвать вариант, когда каркас пола изготавливается отдельно в виде скелета панели с набитой нижней частью (из чернового наката и ветрозащиты) и торцевых досок. Затем он переворачивается, устанавливается в проектное положение и осуществляется его дальнейшая комплектация (утеплитель, пароизоляция и т.д.). При таком способе удобно монтировать нижний черновой пол и ветробарьер.
Вместе с тем, по сложившейся традиции, часто изначально на обвязку устанавливают лаги. Затем их подбивают необрезной доской и прокладывают ветробарьер, как показано на рисунке ниже. Это приводит к некоторым сложностям на этапе крепления подбивки, а также не совсем корректной работе ветробарьера.
Остается добавить, что межэтажные перекрытия собираются по похожей схеме. Основное отличие в том, что вместо нижнего чернового наката монтируется декоративная отделка (гипсокартон, шпунтованная доска и т.д.) по реечной или брусковой обрешетке, а вместо ветробарьера герметичная пароизоляция.
Несмотря на то, что при любой технологии сборки структура готовых стен будет в основном одинаковой, следует учитывать следующие моменты:
Компоновку вертикального каркаса своими руками лучше начинать с наружной обшивки. Т.е. по стойкам крепится гидроизоляционная мембрана (ветробарьер) и накрывается (с вентзазором или без) фасадной обшивкой. Далее, между стоек укладывается теплоизоляция, монтируется пароизоляция и внутренняя обшивка. Пример подобной компоновки показан на рисунке ниже.
Кровельные конструкции каркасного дома ничем особым не отличаются от , сооружаемых над постройками любого другого типа. У вас также имеется два основных варианта – собрать холодную кровлю с вентилируемым чердаком либо утепленную, под которой можно обустроить еще один мансардный этаж или полуэтаж.
Наименее трудоемкой выходит сборка скатного настила над неэксплуатируемым чердачным помещением. Ведь в его структуре отсутствуют слои утеплителя и пароизоляции, а зачастую, и конструкции внутренней декоративной подшивки. Однако в этом случае придется заранее позаботиться о тщательной тепло-, паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия над постоянно используемыми хозяйственно-бытовыми и жилыми помещениями. Если же проект строительства каркасного дома предполагает возведение теплого мансардного этажа, то в межэтажные перекрытия лучше закладывать акустическую изоляцию. При этом наличие пароизоляционной пленки обязательно только над влажными помещениями (кухнями, санузлами, банями и т.д.), а вот, например, над гостиной её можно не укладывать.
Структуры теплых кровель с различными видами покрытий принципиально отличаются только способом устройства обрешетки:
Подробней про обустройство кровель можно прочитать
Пять лет назад, имея бюджет 600000 руб. и одного помощника, я построил одноэтажный дом с мансардой площадью 100 м 2 для постоянного проживания. Сейчас, учитывая все ошибки, допущенные во время строительства , я расскажу, как самому построить дом, имея всего 700000 руб.
Некоторое время назад у меня появилась мечта о собственном доме на своей земле. Ни земли, ни денег на тот момент не было, только большое желание. Желание, как известно, порождает возможности, и вот я уже владелец своего собственного земельного участка недалеко от города и суммы денег порядка 600000 руб. Имея некоторый опыт строительства, я стал изучать варианты. На определенном этапе попалась информация о каркасных домах , то есть домах, собирающихся из готовых СИП панелей — по сути сэндвичей, где между двух слоев из ориентировано стружечных плит (ОСП) находится эффективный утеплитель — чаще всего пенополистирол. Как оказалось — это один из самых дешевых вариантов строительства. Правда и в этом случае дом площадью 100 м 2 обойдется в сумму порядка 1500000 руб. — сумма для меня слишком большая. Но это ведь только если строить такой дом будет фирма-продавец. А сколько я сэкономлю, если куплю готовые СИП панели и соберу дом сам? Как оказалось недостаточно много. А что если, понимая, что собой представляют СИП панели, отказаться от использования готовых и делать их самостоятельно, по мере строительства, утеплять при этом не пенопластом, а чем-то более экологичным? Оказалось, что стоимость такого варианта меньше в разы! Осталось только убедить супругу в том, что такой дом не только недорогой, но и соответствует абсолютно всем, даже самым строгим требованиям, предъявляемым к домам для постоянного проживания. С супругой мне это удалось, правда, не с первой попытки. Теперь, прожив в таком доме 5 лет, она периодически благодарит меня за то, что в свое время я смог ее убедить в «правильности» этого типа строительства. Сейчас я попробую убедить и вас.
Существует 4 характеристики, делающие дом не просто строением пригодным для жилья, а именно тем местом, где будете жить вы и ваша семья, и куда будут приезжать друзья. Итак:
1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.
2. Дом должен быть прочным. Среди всех деревянных домов каркасные конструктивно самые прочные. Они представляют собой практически монолитную структуру. Теоретически, такой дом можно подцепить за крышу подъемным краном, приподнять и даже потрясти, а ему при этом ничего не будет. Ни просевший фундамент, ни природные катаклизмы, ничто не повредит такой дом. Наилучшим доказательством конструктивной прочности является то, что каркасные дома начали строить еще в Японии более 4000 лет назад и строят до сих пор, поскольку они отлично противостоят тайфунам и землетрясениям, нередким в этом регионе.
3. Дом должен быть долговечным. Смотрим предыдущий пункт, добавляем сюда возможность обработать каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, соответствующими пропитками, и получим на выходе дом, в котором будете жить вы, ваши дети, да и внукам еще останется. Справедливости ради следует отметить, что единственным проблемным элементом может быть утеплитель. То есть если покупать готовые СИП панели с наполнителем пенополистирол, то через десяток лет тот осыплется внутри каркаса. Таким образом, в верхней части стен образуются пустоты, не имеющие утеплителя. Понятно, что это легко исправляется путем заполнения их через просверленные отверстия монтажной пеной, но все-таки, нюанс неприятный. В рамках своих статей я расскажу, как надо утеплить каркасный дом, чтобы избежать подобных проблем.
4. Дом должен быть экологичным. Самый скользкий вопрос. Хотя если относиться к строительным материалам беспристрастно, то, пожалуй, экологичнее каркасных только дома срубы, да еще из красного кирпича (да и то сомнительно — добавки в материал для кирпичей и цемент делают такие дома уже не такими экологичными, по сравнению, например, с домами 50 летней и большей давности). В каркасных домах самыми проблемными элементами являются плиты ОСП и утеплитель. Давайте рассмотрим по порядку. Современное производство ОСП панелей подразумевает максимальную экологическую безопасность, то есть содержание вредных веществ минимально (по большинству показателей на грани улавливания). Опять-таки, если использовать готовые СИП панели, у которых плиты ОСП с обеих, внутренней и внешней, сторон, то это может иметь какое-то значение. Я расскажу как строить дом, в котором ОСП панели используются только как наружный слой. Про утеплитель можно рассуждать много, главное понимать, что утепляться можно пенопластом, минплитой или, к примеру, эковатой. Вариантов множество. Комбинируя различные материалы можно добиться совершенно разных результатов, как по теплоизолирующим, так и по экологическим показателям. Я расскажу, как утеплял свой дом , исходя из своих поставленных задач.
Теперь хочу остановиться на характеристиках, свойственных только каркасным домам.
1. Легкая модернизация. Имеется ввиду, что каркасный дом легко достроить любым количеством дополнительных помещений, с соответствующим изменением расположений окон и дверей. Так на сегодняшний день я планирую пристроить к своему готовому дому еще одну комнату, в которой будет камин и что-то типа зимнего сада. Кроме того, эта комната будет иметь отдельный выход в сад-огород. Из свершившихся перестроек готового дома могу отметить удаление одного окна и врезку его в другую стену. Переделку эту я совершил уже после завершения строительства, правда на том этапе пока не было чистовой отделки. Времени эта операция у меня отняла около 2-х часов.
2. А теперь главное, о чем уже упоминал — это низкая себестоимость дома. Каркасный дом — самый недорогой дом. Даже если покупать готовые СИП панели и использовать труд сторонних рабочих, то и в этом случае готовый дом обойдется вам раза в полтора дешевле любого другого. Но, если у вас есть хотя бы основные навыки работы с деревом, пара месяцев, а именно столько надо, чтобы построить каркасный дом самому, пара помощников и сумма денег порядка 700000 руб., то вы уже являетесь потенциальным владельцем дома для постоянного проживания площадью около 100 м 2 . Я же, по факту владею таким домом.
Итак, если вы дочитали до этого предложения, то, как минимум, заинтересовались, а как максимум, с нетерпением ждете, когда автор перейдет от воды к конкретике.
Подготовка проекта — дело, как оказалось, очень серьезное. Мало просто нарисовать понравившийся дом, расставить окна, двери и перегородки. С этого начинал и я. Очень хорошо, что какие-то сомнения постоянно присутствовали, что-то не нравилось либо мне, либо моей супруге. В процессе изменений все нюансы учитывались, проект переделывался, иногда кардинально. На очередном этапе пришло понимание, что дом не может иметь произвольные размеры. В первую очередь даже не из-за технологических требований — типа длина половых лаг не может быть больше 3,5 м, если она не имеет промежуточных подпорок, не дающих ей играть под ногами. Это как раз несложно обойти, предусматривая подпорные столбы и балки и планируя несущие перегородки в нужных местах. Самое главное — это исходные размеры строительных материалов. Так скелет каркаса делается из бруса. Длина строительного бруса — 6 м. Таким образом, планируя дом с размерами кратными 6 м или целым частям от 6, то есть 2 м или 3 м, можно неплохо сэкономить на покупке материала, так как в этом случае остается минимум отходов. Далее, размеры плит ОСП — 2,44х1,22 м. Обращаю внимание — это ОСП американского стандарта. Есть ОСП евростандарта — 2,5х1,25 м. Можно использовать их, только все расчеты я производил именно с американцами, так как от них меньше отходов. Итак, при сопоставлении размеров брусьев и листов ОСП, и учете полученного результата, пазл-проект составился. Кроме того, сразу стало ясно как рассчитать смету. В итоге получился одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м 2 .
Первый этаж. 1 - гостиная-столовая-кухня 50 кв. м; 2 - лестница на второй этаж; 3 - санузел 5 кв. м; 4 - прихожая 6 кв. м; 5 - открытая веранда на уровне пола первого этажа
Мансардный этаж. 1 - спальня 14 кв. м; 2 - холл 17,5 кв. м; 3 - санузел 5 кв. м
На этих схемах я дал только общие размеры, без конкретики типа размеры окон, дверей, высота потолков и т. п. Далее, где я буду рассказывать, как строится каркас, все необходимые размеры будут даны. Кроме того, я указал направление север-юг для удобства обозначения стен — северная, южная и т. п. Как видно из схем, такие размеры дома позволяют использовать брусья стандартных размеров 6 м и кусков 3 и 2 м, не дающих остатков. Необходимо уточнить, что дом имеет открытую веранду (на схеме первого этажа). Подъем с уровня земли осуществляется по лестнице именно на нее, а оттуда через дверь попадаем в дом. Сейчас я расширил веранду с 2 м, указанных на схеме, до 2,5 м. Как говорил, в каркасных домах это не проблема, если появится желание, то это вы сможете легко сделать самостоятельно.
Кроме того, расположение лестницы на второй этаж обусловлено двумя соображениями:
Аппендикс около лестницы — это маленький кабинет, мною, пока не готов второй этаж, используемый в качестве спальной. Совершенно понятно, что если отказаться от мансардного этажа, то за счет лестницы жилая площадь увеличивается на 2,5 м. В принципе, немного, но что мешает изменить проект, отказаться от веранды в пользу жилого помещения и получить тем самым дом площадью 72 м. Вроде бы тоже не много, но если учесть, что в городе у меня была трехкомнатная квартира 60 м 2 и этого как-то хватало, то наверное, в целях экономии такой шаг будет вполне оправдан. Какое-то время мне вполне хватало и одного этажа. В настоящий момент я заканчиваю строительство второго.
Отдельно несколько слов по планировке. Изначально планировалось сделать на первом этаже две комнаты с кухней. Кухня — в юго-западном углу и отдельная комната приблизительно 11 м 2 в юго-восточном углу. Все остальное помещение — гостиная. Такая планировка совершенно необходима, если оставлять только первый этаж. Однако второй этаж, в котором разместится спальня, позволяет уйти от разделения площади на комнатки, что, как показала практика, очень и очень хорошо, особенно для совместного времяпровождения в компании друзей, а кухня, столовая, гостиная и, на первых порах спальня, вполне уживаются в едином помещении первого этажа.
Что ж, проект утвержден, приступаем к строительству.
Каким делать фундамент для каркасного дома? Ответ — да любым. Это может быть ленточный мелкозаглубленный фундамент , может быть фундамент из бетонных блоков (мой вариант), а может быть монолитная железобетонная плита под всем домом (правда придется распрощаться с мечтой о подвале).
Когда я просчитывал свой фундамент, я хотел учесть несколько нюансов:
По цене скажу сразу, готовые фундаментные блоки получались дешевле, чем бетон для заливки аналогичного фундамента. Если лить из приготавливаемой самостоятельно смеси, то будет дешевле, но сроки вступают в противоречие со вторым требованием. Ставил блоки я в два ряда, на подготовленную песчано-гравийную подушку, что подняло дом над землей на высоту 1 м. Таким образом, получился сразу цоколь. Чтобы подвальное помещение не промерзало, его в последствии пришлось утеплить. В любом случае, даже с учетом утепления, этот вариант был самым дешевым и соответствовал всем выдвинутым мною требованиям.
Кстати, помните, я говорил про пристройку. Ее я планирую сделать именно с этой стороны, то есть в пространстве между окнами. Проект уже продуман, осталось дело за малым.
Крупным планом цоколь можно увидеть на следующем фото. Кстати, белая краска не так проста, как кажется на первый взгляд. Это именно утеплитель, сверхтонкий — 3 мм — наносящийся как краска и по теплоизоляционным свойствам сопоставимая со 100 мм пенополистиролового утеплителя, и главное, наносится, как положено для утеплителя снаружи и является атмосферостойким.
Каким бы вы не сделали фундамент, в итоге у вас должна получиться такая картина:
Отсутствие перемычки под верандой позволяет использовать это пространство для хранения разной садовой утвари
Для чего необходимы подпорные столбики. Не забывайте — дом деревянный, и перекрытия в нем деревянные. Двумя концами половые лаги опираются на обвязку, лежащую на цоколе. Чтобы при длине лаг 6 м полы не гуляли под ногами, необходимо обустраивать подпорные балки (горизонтальные брусья, идущие под лагами, и расположенные по отношению к ним перпендикулярно), а они, в свое время, должны лежать на подпорных вертикальных столбах. Именно эти столбы изображены на рисунке. Таким образом, когда вы будете делать основу для пола первого и, если необходимо, второго этажа, у вас получится приблизительно такая картина:
Первый этаж
Мансарда
Сразу отмечу, что две подпорные системы для лаг второго этажа необходимы, исходя из соображений прочности. Подпорные столбы упираются не в землю, а в лаги первого этажа, что делает конструкцию менее прочной. В дальнейшем вертикальные столбы посередине комнаты легко обыграть, как это сделал, например, я.
На что еще раз обращаю внимание, стандартная длина бруса 6 м. Вертикальные столбы стоят как раз под местом стыка 6 м и 3 м бруса-подпорной балки. Чувствуете соль указанных размеров. Но об этом подробнее далее, а сейчас возвращаемся к фундаменту.
Во время работ по его обустройству необходимо предусмотреть все необходимые отверстия для систем жизнеобеспечения и сделать, в случае необходимости, дренаж. Кроме того, если планируете подвал, то чтобы не создавать себе проблем, делайте его до возведения каркаса. Это потребует дополнительного времени и вы не уложитесь в обещанные 2 месяца, но зато значительно сократит трудо- и материальные затраты на обустройство подвала. Я вначале построил дом, а затем уже стал делать подвал — это было, пожалуй, единственной серьезной моей ошибкой, допущенной при строительстве. На сегодняшний день подвал в моем доме практически готов, но вот чего мне это стоило...
Вообще говоря, описывать подробно работы по возведению фундамента я не буду. Это был единственный этап, где мне пришлось прибегнуть к помощи друзей. Здесь, пожалуй, вам лучше воспользоваться опытом более сведущих людей, как это сделал я.
Дом, построенный мною, пока не готов, правда это не мешает мне жить в нем уже почти 5 лет. Самое главное — это костяк, а мясо, то есть соответствующий интерьер, пристройки и прочее со временем появятся. Главное — это мой дом на моей земле, а это именно то, о чем я мечтал.
На этом первую статью я хотел бы закончить. Далее будет самое интересное — сколько какого материала надо будет купить, сколько денег на это потребуется, а главное, как из всего этого построить дом. Все это я расскажу в .
Евгений Дубинин, рмнт.ру
Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.
На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.
Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.
