Приветствую вас дорогие сердцу коллеги моего интернет-проекта! подробно описано в данной статье. Крыша или покрытие здания делается с целью защищенности от осадков, дождевой и талой воды, кроме того с целью теплоизоляции. Кровля помещений призвана иметься водонепроницаемой, влагоустойчивой, выносливой к агрессивной среде, солнечной радиации, морозам. Крыша над головой обязана иметься экономичной, долговечной и легкой. речь идет о крыше дома своими руками - пошаговое видео, где в том числе рассказано как удерживать нагрузки своего веса, ветра, снега.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Возведение стропильной системы крыши своими руками начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома. 
виды стропильных систем При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы. Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть. 
крепление мауэрлата Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата. Перед тем как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины. Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие. Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники — это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома своим руками, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно. 
особенности стропил вальмовой крыши При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а в некоторых случаях на противоположное стропило. Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность. Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных(диагональных) стропила с каждой стороны. В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро- гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому. 
крепление стропильных элементов При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил. Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см. ^
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
После того как практически все работы по строительству дома закончены, далее всегда ожидает этап монтажа крыши. Приступать к обустройству крыши необходимо после того, как на прочном и надежном фундаменте полностью возведены стены. Крышу можно считать наиболее дорогостоящим этапом в строительстве, поэтому многие, пытаясь сэкономить, берутся за ее монтаж самостоятельно. Однако для того чтобы знать, как сделать крышу дома своими руками нужно разбираться в видах кровли и ее конструкции. Крыша является важной частью любого строения, так как она выполняет одновременно несколько функций: защиту дома от попадания осадков и влаги, эстетическую функцию и теплоизоляционную. Именно поэтому важно ответственно подходить к самостоятельному обустройству кровли и продумывать ее устройство заранее. 
Перед тем как приступить к подготовке материалов, инструментов и чертежей для строительства крыши, необходимо определиться с видом возводимой кровли. Крыша дома своими руками может быть следующего вида:
Прежде чем остановить свой выбор на определенном типе крыши необходимо понаблюдать за тем, какая кровля встречается чаще всего. Очень часто даже на небольших домах возводят ломаные мансардные крыши, ведь она позволяет использовать чердачное помещение под жилую комнату. При этом она отличается простым монтажом и смотрится довольно эстетично. Важный момент: уровень сложности конструкции кровли и наличие на ней дополнительных элементов напрямую зависит от того, насколько дом большой по площади, и какая в нем планировка. При этом чем сложнее конструкция крыши, тем сложнее обустроить стропильную систему. 
Помимо выбора типа кровли, необходимо заранее продумать, какой материал будет использоваться для покрытия крыши, так как от этого будет зависеть конструкция стропильной системы. Это связано с тем, что любое покрытие будет оказывать нагрузки, в виде давления на стропила. Поэтому важным моментом является продумывание того, какие будут использоваться элементы для крепления и каким образом дополнительно усилить стропильную систему. Строительство крыши своими руками лучше всего начинать только в том случае, если есть правильно выполненный чертеж, который сможет стать основой проведения работ. Для большего удобства работ, чертеж может содержать в себе вынесенные отдельно узлы соединений в стропилах, которые способствуют усилению всех элементов системы. Наиболее большой вес имеет керамическая черепица, поэтому если будет использоваться для покрытия кровли именно этот материал, стоит заранее позаботиться о том, чтобы стены, так же как и фундамент были готовы к сильным нагрузкам. Ниже представлена крыша своими руками чертежи и фото, которые могут понадобиться в работе.
Важный момент: для того чтобы сделать стропильную систему понадобиться дерево хвойной породы, обладающее влажностью в двадцать процентов, и на котором отсутствуют синева и сучки. Помимо этого, также будет необходимо следующее:
Установку стропил при строительстве кровли следует начинать с обустройства пояса из железобетона сверху стен. Если для постройки дома был использован брус, то данную процедуру проделывать не следует. Железобетонный пояс необходим для того, чтобы укрепить кладку стен и сделать горизонтальную отметку стен более ровной и без дефектов. В процессе заливания бетона, в каркас пояса следует вставить специальные шпильки, необходимые для закрепления мауэрлата. Армированные шпильки должны иметь такую длину, чтобы их было видно из мауэрлата примерно на три сантиметра. Сам мауэрлат следует делать из бруса, который имеет сечение 20 на 20 миллиметров или же 150 на 150 миллиметров. Мауэрлат является основой для возведения стропильной системы. При самостоятельном строительстве кровли важно помнить про гидроизоляцию, которую нужно укладывать на армированный пояс. Для этого можно проложить в несколько слоев рубероид. После этого сверху уже укладывается мауэрлат, который на шпильках крепится с помощью гаек (необходимо брать оцинкованные гайки, так как это поможет избежать коррозии металлов). При укладке мауэрлата чтобы выполнить строго по горизонтали, следует использовать уровень. Важный момент: перед началом возведения стропильной системы, все деревянные части нужно обработать антисептиком, так как это поможет сделать конструкцию максимально долговечной.
Далее, необходимо произвести установку стропильных ног. Для этого подойдет брус с сечением 150 на 150 миллиметров. Также будут необходимы доски разных размеров для обустройства стяжек, распорок или подкосов. Стропила могут быть выполнены наслонного или висячего типа, в зависимости от вида кровли.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
После того как все наружные стропила были установлены, к ним следует прибить обрешетку. Для создания обрешетки понадобятся доски с толщиной в два сантиметра. В зависимости от выбора покрытия кровли обрешетка может быть выполнена с зазорами или сплошной. Перед тем как приступить к обустройству обрешетки, необходимо сделать гидроизоляцию по стропилам. В том случае, если в будущем планируется сделать из чердачного помещения комнату, то лучше всего предварительно утеплить крышу. Для утепления крыши своими руками следует проложить теплоизоляционный материал между стропилами. Для этого подойдет минеральная вата или пенопласт. Если не провести утепление сразу, еще на этапе строительства крыше, то впоследствие придется делать то изнутри крыши, что довольно неудобно.
Чтобы сделать уютную и теплую комнату на мансардном этаже, следует проложить утеплитель в 2 слоя. При этом необходимо следить, чтобы каждый слой был толщиной не меньше, чем пятьдесят миллиметров. Помимо теплоизоляционных свойств, утеплитель также выступает в качестве шумоизолирующего материала. После прокладки утеплителя нужно проложить слой пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы на теплоизоляционном материале не собирался конденсат. При самостоятельном строительстве крыши, чтобы она стала долговечной и надежной, необходимо соблюдать все рекомендации и соблюдать поэтапность выполнения всех работ по созданию кровельного пирога. И завершающим шагом при возведении крыши является перекрытие кровельным материалом. Самым популярным таким материалов является шифер, который имеет не высокую стоимость и отличается долговечностью и надежностью. Помимо этого существуют и такие дорогостоящие материалы для крыши как ондулин или еврошифер. Здесь все зависит от финансовых возможностей и личных вкусов.
Источник: remontidei.ru
Начиная строить кровлю крыши своими руками, нужно сначала определиться: какой тип крыши будет использоваться, нужен ли чердак, будет ли мансарда. Известно несколько основных видов конструкций кровли, каждая из которых усложняется при необходимости или по желанию. 
Конструктивно кровля делится на плоские и мансардные крыши. Плоские крыши, как правило, бесчердачные, с небольшим уклоном конструкции. Варианты крыш мансардного типа – самые распространенные конструкции кровли, при монтаже которых используются специальные внутренние опоры – стропила.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Такие кровли состоят из элементов, называемых скатами. Мансардные крыши бывают скатными и плоскими. Чаще всего для монтажа крыши дома своими руками используется двухскатная кровля (такой тип еще называют щипцовой). Для индивидуальных строений с многоугольной сложной формой плана используют многощипцовые кровли. Монтаж многощипцовой кровли крыши дома требует хорошей профессиональной подготовки и высокой квалификации при проведении работ. Существуют и другие, менее распространенные типы скатных крыш:
Разумнее будет правильно оценить свои возможности до начала устройства крыши. Сложная конструкция кровли потребует сложной стропильной системы под нее и особых практических навыков.
Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю. 
Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли. 
Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором. Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен. Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны. 
Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм. Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:
Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты. 
На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Фундаментальные конструкции дома будут повергаться разрушительному воздействию внешних факторов без прочной, надежной крыши. В целях экономии средств часто домовладельцы сами выполняют все работы по возведению крыши. При этом нужно учитывать, что этот этап строительства такой же важный, как закладка фундамента или возведение стен. Причем, прежде чем приступать к работе, следует определить, какой вид перекрытия походит под строящийся дом? Оглавление:
Обычно на начальном этапе проектирования привлекают внимание несколько типов «крышевания», отличающихся сложностью работ, количеством и видом материала. Возведенная крыша дома своими руками не должна задерживать на поверхности осадки, выдерживать порывы ветра, радовать своим внешним видом. 
Если кратко охарактеризовать доступное к самостоятельному исполнению разнообразие конструкций, то получаются следующие акценты:
Внимание! Перед тем, как сделать крышу дома, следует учесть, что усиление нагрузки на потолочное перекрытие и увеличение площади дома прямо пропорционально возрастанию дополнительных крепежных элементов. Большое число скатов влечет к увеличению трудозатрат на ее возведение. Начинающему строителю не следует браться за возведение сложных конструкций, т.к. это требует серьезных расчетов и сложной схемы стропил.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Вид будущего декоративного покрытия влияет на стропильную систему, выбор сечения деревянных элементов. Например, при покрытии черепицей из керамики следует делать самый прочный каркас, т.к. штучный материал имеет гораздо больший вес, чем даже шифер или металлический лист. Сложность стропильной конструкции, ее площадь, угол наклона и вид покрытия влияют на расход материалов. В свою очередь, уклон выполняется, исходя из площади кровли и вида кровельного материала: металлическая, керамическая, битумная черепица; шифер; мягкие рулонные материалы, металлические листы, пр.
Определившись с выбором формы кровли, выполняется чертеж, где обозначаются главные элементы: стропильная система, опоры, узловые соединения, теплоизоляция, гидрозащитное покрытие, кровля. В самом простом случае (плоском варианте крыши) слоистость пирога такая:
При скатной кровле главным элементом считается стропильный каркас, удерживающий всю нагрузку и состоящий из:
Для удержания веса используют материал хвойных пород деревьев определенной влажности (20%), без изъянов в виде сучков. Для работ еще понадобятся крепежные элементы (скобы, шурупы, гвозди, саморезы), необходимый инструмент, оснастка.
Этап # 1 Формирование армированной основы под стропила По верхнему венцу каменной кладки стен дома формируется слой из железобетона, увеличивающий несущие способности конструкций и выравнивающий их в горизонтальном положении. Армировать стены не нужно, если они сложены из бревен или бруса. В жидком залитом растворе пояса крепятся шпильки – крепеж к основанию армирующей стяжки для мауэрлата, бруса сечением 150х150. При этом оконечности шпилек должны выступать на 30 мм из опорного бруса – остова для стропильного каркаса. Поперечное сечение опорной конструкции тем больше, чем мощнее стропильное оформление и вес кровли.
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Армированная окантовка пред укладкой мауэрлата должна быть гидроизолирована, например, рубероидом. При этом чтобы уменьшить риск гниения, должно выдерживаться минимальное расстояние опорного бруса от стены не менее 10 см. Фиксация опорного бревна на выступающих шпильках выполняется гайками с некорродирующим покрытием. Балки мауэрлата укладываются строго параллельно коньку. Внимание! Все этапы работ по строительству крыши выполняются с постоянным контролем соблюдения горизонтальности. Для этого используется строительный уровень. Этап # 2 Подбор деревянных элементов Этапу установки похожих на циркуль конструкций предшествует предварительная деревянная заготовка (150х50), можно бруса, небольшие фрагменты досок разных размеров и сечения, которые будут использоваться в качестве ригелей, распорок, стяжек, подкосов, укрепляющих стропильные ноги и усиливающих прочность всей конструкции. 
Каркас, несущий на себе основную нагрузку, представляет собой скрепленные с мауэрлатом стропила. Если выбран вальмовый вариант, то необходимы еще и укороченные «ноги», поддерживающие диагональную стропильную укладку с обеих сторон (нарожники), стоящие на мауэрлате. Они должны быть в сечении 5х15см и скреплять стропильные опоры. Этап # 3 Монтаж стропильного каркаса
Важно! Перед тем, как построить крышу с двумя скатами, древесину сосны или лиственницы предварительно обрабатывают огнеупорными антисептическими составами. Первые два треугольных каркаса собираются возле дома, на земле, в готовом виде поднимаются на мауэрлат, где сразу же временно крепятся распорками и стыкуются с коньковой конструкцией. Только после этого устанавливают остальные стропила. 
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Этап # 4 Устройство обрешетки Набивка обрешетки выполняется после окончания установки всех стропил. Она сохраняет необходимый зазор между теплоизолятором и гидрозащитным покрытием, выводящим образовавшийся конденсат. На нее укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги в помещение и пропускающий парообразные выделения из теплого помещения в утеплитель. Обрешетка монтируется на стропила для удержания кровли. Для этого пригодятся большого размера целостные доски (порядка 2м) толщиной 25 см. Исходя из вида покрытия, набивают сплошную (для черепицы, рулонного покрытия) или решетчатую обрешетку (шифер, лист металлический), крепящуюся перпендикулярно стропилам. Стыки между досками, не превышающие щель размером в 5мм, необходимо фиксировать на опорах. Этап # 5 Тепло- , паро- , гидроизоляция 
Этап # 6 Монтаж кровельного покрытия Финишный этап – правильно уложить прямо на обрешетку кровельные элементы, чтобы они устояли перед нагрузками и создали герметичное покрытие. Направление укладки «справа налево» и «снизу вверх». Проще всего (и дешевле), что ничуть не влияет на надежность, использовать шифер. Неприхотлив он и в монтаже. Это тот вариант, который подойдет при обустройстве крыши впервые своими руками. Не забудьте о водосточной системе. Она должна быть задействована по всему периметру крыши, и эффективно отводить осадки в требуемом направлении и необходимом количестве. Обустройство крыши не занимает критично много времени при условии, что будет тщательно выполнен подготовительный этап, соблюдена технология выполнения работ. Не нужно спешить, покупать дешевые материалы. А еще следует внимательно проштудировать теоретический материал, просмотреть видео о том, как правильно построить крышу. На достаточном уровне овладеть «азами» работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.
Источник: ofacade.ru
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций. 
«Скользящее» крепление в деревянном домеПохожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей. 
Способы крепления стропил к обвязке в каркасном домеКонструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками. 
Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 мКрепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса. 
В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
Соединение с врубкой и безВ первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы. 
Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон. 
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Любое здание состоит из трех основных частей — опорного строения, коробки и верхнего строения. Именно верхнее строение определяет функциональность постройки, ее надежность и комфортность проживания. Вместе с тем оно вполне может быть выполнено своими руками, если изучить особенности и принципы построения крыши дома.
В зависимости от формы строения коробки здания и его размеров применяются различные по строению кровли, многие из которых можно сделать своими руками.
Наиболее часто встречающиеся конструкции крыши дома, легко поддающиеся расчету и исполнению своими руками. 
Угол наклона стропильных ног варьируется в интервале 20 — 50о, он выбирается в зависимости от величины ветровых и снеговых нагрузок, действующих в регионе строительства. Сделать такую крышу своими руками не составит труда. Простота конструкции позволяет правильно рассчитать потребность в материалах, не допуская перерасхода.
Такие конструкции отличаются от двускатных — наличием дополнительных боковых плоскостей с определенным уклоном. 
Очевидно, что правильно рассчитать такую крышу дома несколько сложнее, чем двускатную, но она также вполне доступна для строительства своими руками. Датская вальма — крышу дома формируют таким образом, что отсекается только часть фронтона. Таким образом поступают в случае, когда нужно увеличить объем мансардного помещения. 
Скругление кровли в нижней ее части — нетипичный случай, обычно все скаты выполняются прямыми. Норвежская вальма — крышу выполняют с перекрытием в верхней части фронтона, что дает возможность, в частности, устроить козырек над балконными или лоджийными элементами здания. 
Многоскатные кровли — такую крышу устраивают из чисто дизайнерских соображений, не жертвуя при этом ее функциональными качествами. Стропильные системы при этом проектируются с применением компьютерных программ, а исполнение вряд ли возможно своими руками без специальных навыков. Такие кровли могут правильно сделать только квалифицированные специалисты. 
Для финишного покрытия таких кровель в качестве финишного наружного покрытия применяются малоформатные материалы в виде черепицы. Материалы широкого формата могут использоваться нерационально.
Верхнее строение здания представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из ряда элементов:
Прежде чем к нему приступить, нужно правильно организовать рабочее место:
В качестве подготовительного мероприятия обязательно нужно сделать эскизный проект стропильной системы, что позволит правильно рассчитать потребность в материалах в зависимости от угла наклона скатов, пользуясь миллиметровкой, карандашом и линейкой, можно своими руками заранее подготовить чертежи основных элементов деталей на крышу дома.
При симметричной установке скатов ось конькового бруса будет проходить строго по продольной оси строения:
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Продолжение работ зависит от сложившихся погодных условий. Если стоит устойчивая погода и прогноз благоприятен, можно приступить к формированию кровельного пирога. В противном случае эту операцию можно выполнить поле установки финишного покрытия крыши, изнутри.
Назначение этого элемента — теплосбережение в доме. Рассчитано, что в домах с утепленными чердачными помещениями расходы на отопление снижаются на 20 — 25 %. Таким образом, затраты на утепление вернутся в виде экономии за счет расхода энергоносителей. 
Порядок выполнения работ следующий:
Этот элемент является несущей поверхностью для финишного кровельного покрытия, кроме того, он скрепляет воедино всю конструкцию верхнего строения дома. Обрешетка бывает:
Сплошная обрешетка применяется при использовании в качестве финишного покрытия малоформатных материалов, таких как черепица. Материалом для обрешетки обычно служит обрезная или необрезная доска толщиной 25 мм. Не следует использовать доски шириной более 15 см, постоянно испытывая воздействие влаги, доски обрешетки подвергаются короблению. Результатом может стать вспучивание отдельных элементов кровли с нарушением ее сплошности. Обрешетку на крышу дома, ввиду простоты исполнения, можно сделать своими руками. 
В зависимости от сложности, крышу дома можно поручить специалистам, а двускатную простую кровлю можно правильно покрыть и своими руками. В процессе выполнения обрешетки и установки финишного покрытия нужно соблюдать очередность установки доборных элементов на крышу, сделать отдельные работы вне очереди, порой просто невозможно без нарушения сопрягаемых элементов.
Пристраивая к дому дополнительные веранды или комнаты, нужно учитывать, что фундамент в пристройке будет жить самостоятельной жизнью еще минимум пять лет. Соответственно поведет себя и крыша. Поэтому на пристройке нужно предусмотреть возможность свободного перемещения ее элементов без потери основных качеств.
Завершение строительства — ответственный этап, однако, еще только приступая к работам, нужно помнить, что вся древесина, применяемая в конструкциях, должна пройти антисептическую и противопожарную обработку. Иначе все затраты могут оказаться напрасными. Приступая к выполнению работ своими руками, нужно понимать, что каждый шаг нуждается в обдумывании и анализе. Успехов вам! Что еще почитать по теме? 
Как сделать двухскатную крышу видео 
Как установить стропила своими руками 
Односкатная крыша дома своими руками
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Источник: proroofer.ru
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день. Но мы и не с таким справлялись. А теперь обо всем по порядку. Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете сечения стропил. Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.
Соответственно, пролеты балок перекрытия:
Напомню, что снеговая нагрузка в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло).
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте как правильно делать вырезы в стропилах. В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать. 1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна. 2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала. 
3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек. 
Качество фото не очень, увы. 4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села. 5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые. 
Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм). 
Итог 
Красота, не так ли? 6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски. 
Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки. 
Ух высоко! В итоге они выглядят так: 
7. Теперь время добавить под конек временные опоры. 
По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки. 8. Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции. 
Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась. 
9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас. 
Ох и устали же все участники этого мероприятия! А это результат: 
В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом. Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине. Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)!
1.
2.
3.
4.
5.
Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.
Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.
Нужно отметить, что начинать обустройство крыши рекомендуется сразу же после возведения основного каркаса дома, то есть его стен, иначе есть вероятность, что здание без покрытия будет разрушаться изнутри.
Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект , воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.
Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150x150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, . Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность.
При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: " "). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой.
Крайне важно помнить, что все элементы конструкции, состоящие из дерева необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить их возможное гниение, а те места, в которых дерево соприкасается с бетоном или кирпичом, обязательно нужно оснастить гидроизоляцией.
Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150x70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.
Очень важно правильно закрепить стропила к мауэрлату. Для этого, заранее выполнив необходимый надрез, нужно упереть стропильную ногу в балку опоры. Далее углы скрепляются между собой при помощи угла из металла (детальнее: " ").
Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей.
Делается это следующим образом:
Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.
Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:
Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.
Так, принято выделять следующие способы устройства конька:
Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.
Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.
Важно обеспечить вдоль всей длины кровли отверстия вентиляции для того, чтобы влага могла выходить беспрепятственно.
Так или иначе, при возникновении вопросов относительно устройства крыши информацию с подробными фото и видео монтажа всегда можно найти в Интернете, но также не следует пренебрегать и помощью специалистов во избежание возникновения дальнейших проблем во время эксплуатации.
К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.
Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.
Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.
Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.
Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.
Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.
К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.
Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.
Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.
Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.
На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.
Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.
При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.
Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.
Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.
Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.
С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.
Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.
Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой
Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.
Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.
Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.
Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:
Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.
Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.
Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.
Данная деталь конструкции носит название «ригель».
Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.
Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.
Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.
Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.
Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.
На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.
На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.
При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.
В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.
Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.
Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.
Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.
Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.
На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжелобок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отдушины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоединения технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного пространства; 29. теплоизоляция.
Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.
При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.
Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.
Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.
Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.
Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.
Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.
Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.
Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.
При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.
Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.
Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.
К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.
Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.
Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.
Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.
Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.
При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.
Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.
Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.
Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.
Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.
Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.
В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.
Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.
Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.
На фото конструкция карнизного свеса
Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.
Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.
Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.
Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.
Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.
Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.
Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.
Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.
Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.
Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.
В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.
Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.
Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.
Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:
Вашему вниманию предлагается видео о крыше:
Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.
Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.
Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:
По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.
Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.
Схемы стропильной системы двухскатной крыши.
Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.
Сечения стандартных несущих элементов составляют:
При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.
Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:
С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.
Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.
Наслонная и висячая стропильная система.
В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.
Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.
Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.
В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.
Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.
Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).
Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.
В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.
Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.
Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.
Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.
Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.
Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.
Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.
Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.
Важно. Для рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.
Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:
Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.
Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.
Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:
Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.
В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:
Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.
В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.
При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.
В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.
Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:
Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.
Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.
Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.
Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.
Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.
Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.
Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:
Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.
Строительство крыши своими руками довольно сложная, но реальная задача, которую можно выполнить, придерживаясь основных технологий и рекомендаций. Данная статья поможет получить необходимую информацию об особенностях и вариантах возведения кровли. Строительство требует серьезной подготовки. Прежде всего, нужно создать проект необходимой конструкции и провести необходимые расчеты.
Проектирование крыши
Это один из самых главных и сложных этапов, который требует точности и внимательности в расчетах. Прежде всего, нужно выбрать наиболее оптимальную конструкцию кровли. После этого необходимо просчитать количество материалов для стропильной системы. Ее конфигурация напрямую зависит от выбранного типа крови. В большинстве случаев хозяева отдают свое предпочтение одно- и двухскатным крышам. Конечно же, можно создать более сложные конструкции с прямыми или ломаными скатами.
Для точного расчета мощности системы стропил и шага между стропильными ногами необходимо учесть следующие нагрузки, которые суммируются:
Ветровая и снеговая нагрузка напрямую зависит от климатических условий региона, где находится постройка. Кроме того, угол выбранного уклона будет влиять на возможность самостоятельного схождения снега с кровли.
Рассчитывая количество материала для крыши, необходимо учитывать размеры финишных кровельных материалов, поскольку они должны ложиться внахлест. Также при расчете шага стропил стоит учитывать геометрические размеры утеплителя, что позволит в дальнейшем сократить количество отходов теплоизоляционного материала.
Ширина листа жесткого кровельного материала должна отвечать шагу стропил, а ширина базальтовой или стеклянной ваты утеплителя рассчитывается с запасом в 10 миллиметров. Все это позволит монтировать рулоны или мягкие плиты утеплителя без зазоров.В помощь каждому желающему возвести крышу своими руками, станут специальные таблицы и справочная литература. Также на сегодняшний день в сети интернет можно найти онлайн-калькулятор для расчета конструкции и параметров для любой кровли. Если Вы запланировали создать сложную крышу, Вам потребуется помощь профессионального архитектора.
На подготовительном этапе можно провести общий расчет стоимости всей крыши. Для этого нужно составить смету, в которой будут отображены все этапы строительства, количество необходимых материалов и их стоимость на данный момент времени. Чтобы максимально рационально продумать и распределить бюджет, можно использовать помощь профессионального сметчика, который не только все быстро просчитает, но и укажет на моменты, где можно сэкономить. В любом случае к полученной цене стоит добавить 10% на доставку материалов и закупку крепежных элементов.
На сегодняшний день существует несколько типов крыш, которые можно построить своими руками:
Основным преимуществом данного варианта является отличная возможность сэкономить на материале. Кроме того, данные конструкции имеют небольшой вес, что позволяет снизить давление на постройку. Необходимо также отметить, что монтаж крыши с одним скатом довольно простой и занимает немного времени.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести не особо привлекательный внешний вид и отсутствие чердачного помещения, которое можно было бы использовать. В силу всего этого односкатные крыши чаще всего используют при возведении сараев, складов, гаражей, времянок и других хозяйственных построек. На современном этапе подобные конструкции используют при постройке небольших коттеджей.
Кровли с двумя скатами более востребованы в строительстве из-за относительно небольшого веса конструкции и достаточно просторных чердачных помещений. Все это позволяет обустроить мансарду под кровлей. Они имеют привлекательный вид и отлично гармонируют с любыми сооружениями. Необходимо отметить, что данная конструкция позволяет равномерно прогревать оба ската солнечными лучами.
Двускатная кровля не имеет явных недостатков. Все же, сравнительно с односкатными моделями, она требует больше строительного материала, а также имеет больший вес. При постройке двускатной крыши необходимо обустройство конька и желобов для отвода дождевых вод.
Это еще один вариант для постройки крыши своими руками, но он не очень популярен, поскольку конструкция имеет очень много сложностей. Для возведения такой кровли потребуются специальные строительные навыки или привлечение специалистов.
Что касается преимуществ, то это большое чердачное помещение и отличный эстетический вид. Чердак очень теплый, поскольку равномерно прогреваются все четыре ската. Кроме сложности строительства, к недостаткам относят большой вес конструкции, что повысит давление на несущие стены здания.Это наиболее оптимальное решение для здания с разными уровнями или сооружений с особой геометрической формой. Такие конструкции придают оригинальности и креативу всему строению. Правильно сделанные расчеты позволяют гармонично вписать скаты в общий облик.
Необходимо отметить, что строить комбинированную крышу довольно просто, поскольку ее можно возводить отдельными участками или по этажам.
Конечно же, в современном строительстве выделяют значительно больше типов крыш, но это наиболее оптимальные варианты для возведения своими руками.
Подготовка пиломатериала
Возведение кровли дома или другого сооружения осуществляется на основе подробно разработанного проекта, в котором необходимо указать все размеры, длину и сечение конструктивных элементов. Также отмечаются способы и материалы крепления узлов.
Для защиты материала от процессов гниения, грибков, плесени насекомых и огня обрабатывают специальными огнебиозащитными средствами перед установкой. Максимального эффекта можно достичь за счет двухразовой обработки. Монтаж возможен только после полного просыхания древесины.
Часто для максимальной прочности и крепости стропильной системы используют металлические элементы, такие как швеллера и уголки. Все же при самостоятельном строительстве крыши это мало практикуется, поскольку требуется использование сварочного аппарата и дополнительного оборудования.
Самостоятельное возведение кровли подразумевает реализацию несложных проектов с одним или двумя скатами. Если Вы обладаете достаточным количеством знаний и навыков, можно изготовить и более сложные конструкции. Но при этом необходимо провести сложные математические расчеты размеров и точную разметку.
Кроме того, создавая сложные многоскатные конструкции, необходимо просчитывать стропильную систему до сантиметра. Допустив даже небольшую ошибку при расположении диагональных стропил, вся конструкция может не выдержать нагрузки в процессе эксплуатации. В силу этого не стоит прибегать к очень сложным архитектурным формам, которые требуют тщательного профессионального расчета.
Чтобы построить качественную крышу, необходимо разобраться с основными этапами возведения каркаса:Чтобы проделать все эти этапы, необходимо 2-3 человека, которые имеют навыки владения строительным инструментом.
Каркас крыши – мауэрлат
Прежде чем заниматься возведением кровли, необходимо провести финишные работы со стенами здания. Для начала их выводят на необходимую высоту. После этого на все горизонтальные поверхности несущих стен укладывают гидроизоляционный слой рубероида или толя. В случае строительства одно- или двускатных стен изоляцию делают только на стенах, где будут расположены стропильные ноги конструкции.
Мауэрлат представляет собой деревянный брус с прямоугольным или квадратным сечением, который ложится в основу всей конструкции кровли. С его помощью осуществляется равномерное давление на все стены и сам фундамент сооружения. При этом мауэрлат выступает местом крепления крыши к стенам здания.
Особенности крепления мауэрлата к зданию
На этот элемент конструкции кровли ложится вся нагрузка, поскольку на его основе возводится вся крыша. В большинстве случаев используют качественные деревянные балки с сечением в 15х15 сантиметров. При большом весе конструкции стоит использовать брус с большим сечением. Их необходимо установить параллельно коньку будущей кровли.
Для крепости всей конструкции про крепление мауэрлат стоит подумать еще при возведении стен. Для этого в кладку монтируют толстую отожженную проволоку, которая размещается на 4 кирпича ниже установки мауэрлата. Концы проволоки должны быть достаточно длинными, чтобы обхватить брус. Их необходимо монтировать по всем периметру кровли на расстоянии одного метра. В качестве дополнительного крепления могут использоваться болтовые соединения или гвозди.
Все это позволит избежать смещения кровли даже при сильных ветровых нагрузках.
Стропильная система
Началом сборки стропильной системы кровли является установка конструкции на фронтонах. При наличии несущей стены или перегородки посредине здания на него можно установить балку и опоры для конькового прогона. За счет этого верхняя часть стропильной ноги крепится к прогону конька, а нижняя к мауэрлату.
При небольшой ширине всей конструкции используют А-образные стропила без конькового прогона. Максимальная жесткость конструкции и снижение нагрузок осуществляется за счет установки распорок. Крепление стропил усиливается металлическими или деревянными пластинами. Нижняя часть стропильной ноги должна упираться в мауэрлат. Если Ваш проект предусматривает выступ стропил для свеса, в самом мауэрлате делают выемки для крепления.
Проект крыши может быть выполнен без укладки мауэрлата на стенах. В силу этого балки монтируются поперек стен, при этом их длина должна превышать ширину строения. Шаг укладки балок обязан соответствовать шагу стропил. Прочность конструкции достигается за счет надежного крепления балок с помощью арматуры или заранее вмонтированной проволоки.
Для строительства крыши с мансардным этажом используют наслонные стропила. Они имеют дополнительные точки опоры со стойками и соединительными прогонами. Не лишними в такой конструкции будут и подкосы для максимальной жесткости конструкции.
Каркас является одной из главных составляющих кровли. Он обеспечивает прочность и стойкость всей конструкции. Данная система являет собой стропила, прикрепленные к мауэрлату.
Наиболее оптимальным вариантом для балок является сечение в 7х15 сантиметров. Стропила монтируют в специальные вырезы и закрепляют большими гвоздями. При этом стоит соблюдать технологию крепления: первый гвоздь забивают через все стропило по диагонали в мауэрлат; второй забивают так же, но с противоположной стороны; третий загоняют сверху перпендикулярно конструкции.
Придерживаясь технологии, можно избежать сдвигов стропил в дальнейшем. Что касается верхней части балок, то они стягиваются воедино, таким образом, чтобы одна балка смогла перекрыть окончание второй. Их также крепят гвоздями или болтами.
На этом этапе постройки выбирают наиболее оптимальный угол уклона кровли, который сопоставляют с климатическими условиями и максимальным количеством осадков. В средней полосе России стоит наклонять скаты на угол 40-45 градусов, что позволит свободному схождению снега и дождевой воды. Показатели нагрузки учитывают и при монтаже стропил. Чтобы избежать провисания, стоит устанавливать стропила на расстоянии в 1 метр.
В жарком и сухом климате угол скатов может быть значительно ниже, но не меньше 3 градусов. Для точности проектирования и строительства используют специальный инструмент – улонометр.
Обустройство обрешетки
Для перекрытия кровли делают обрешетку, она может быть выполнена разными способами. При использовании черепицы необходима сплошная обрешетка конструкции.
В качестве материала для обрешетки используют целостные деревянные доски с толщиной в 25 миллиметров. При подборе материала обратите внимание на отсутствие сколов, трещин и других повреждений. Что касается длины, то она должна быть равна расстоянию двух пролетов, как правило, это два метра. Их стыки будут расположены на самих опорах.
Обрешетка не может быть и не сплошной в зависимости от финишного покрытия. Доски используют и для формирования конька, при этом их укладывают более плотно. Материал обрешетки крепится к конструкции с помощью гвоздей.
Используя шифер или металл, можно сэкономить доску и создать разреженную обрешетку. В случае применения рулонных мягких материалов обрешетку делают сплошной. При необходимости может быть создана двойная обрешетка. Первый слой укладывают параллельно коньку, а второй перпендикулярно – вдоль спуска.
К возведению кровельного пирога приступают сразу же после монтажа стропильной системы. На первом этапе необходимо уложить системы гидроизоляции, для которых используют рубероид или специальную мембрану. Защитный материал крепится к стропилам. Особое внимание уделяют технологии укладки. Стоит отметить, что перехлест через конек существенно ухудшит вентилирование кровли.
Поверх гидроизоляционных материалов набивают контробрешетку вдоль стропил. Она представлена брусками с сечением в 50 миллиметров. За счет этого будет создан необходимый зазор вентиляции между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Вся система обрешетки крепится к созданной контробрешетке. Как говорилось ранее, тип обрешетки зависит от финишного материала крыши.
Следующим шагом является укладка кровельного покрытия. При постройке скатных систем принято использовать следующие материалы:
Данная процедура проводится на заключительном этапе возведения крыши. При этом стены должны быть утепленными, поскольку коробка обязана прилегать к ним вплотную. В противном случае в дальнейшем придется ломать подшивку или оставить данный участок стены не утепленным. Всю подшивку выполняют из дерева. По своей конструкции она имеет сходство с коробом. Крепится подшивка к кобылке и продолжению стропил.
Для изготовления потребуется две доски, одна с которых идет по направлению к стене, а вторая спускается из стропил. Они соединяются между собой под прямым углом с помощью шурупов или саморезов. При монтаже между досками оставляют небольшой зазор.
Утепление крыши
Это один из самых важных моментов при постройке кровли. Существует два вариант утепления: изнутри и сверху обрешетки. Внутреннее отепление проводится в случае, когда чердачное помещение будет использоваться для проживания. Таким образом, можно скрыть свободное пространство между стропилами.
Изначально по всем периметру кровли поверх обрешетки укладывают гидроизоляционный слой пленки. Необходимо проследить, чтобы пленка тщательно покрывала все элементы конструкции. Между обрешеткой и стропилами поверх пленки прибывают рейки. После всего этого прибивается минеральная вата. Плиты утеплителя улаживаются впритык одна к одной и закрепляются строительным скотчем. Все это позволит сделать чердачное помещение более теплым для проживания.
В качестве утеплителя для крыши могут применяться и другие материалы, такие как маты с соломы, водорослей или эковата. Наиболее оптимальным утеплителем для кровли на сегодняшний день выступает минеральная вата. Она является экологически чистым и огнестойким материалом. Кроме того, минеральная вата имеет доступную цену и не требует использования специального инструмента для монтажа.
