У меня свой дом и приусадебный участок в 7 соток. Пользуемся огородом уже 20 лет. Так вот, в последние годы я стала замечать, что земля становится тяжелой, водо- и воздухонепроницаемой, а урожаи все скуднее и скуднее. По осени становилось обидно, что вложено столько сил, времени и денег, а результат почти нулевой.
Надо было что-то делать, но что, я не знала. Вот тогда и попала ко мне в руки книга Б.А. бублика «Огород по-новому. Революционный метод “ничего-не-делания”». Эта книга перевернула все мое мышление и позволила по-новому взглянуть на культурные растения, на сорняки, на вредителей, на почву и в целом на матуш-ку-природу. В природе все взаимосвязано: одно с другим, другое с третьим, и так далее по цепочке. А потом я заглянула в Интернет, увидела много всего интересного, умного, поучительного и по весне решила воплотить у себя на огороде основные принципы органического земледелия.
С наступлением весны мы с мужем разбили огород на «Правильные» грядки – 90 см шириной и 8 м длиной (хотя длина может быть произвольной), междурядья по 60 см. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было дотянуться рукой до середины, потому что на землю нельзя наступать ни при посадке, ни при прополке.
Междурядья должны быть широкими, чтобы обеспечить растениям хороший воздухообмен и освещенность, так как учеными давно доказано, что растения берут из почвы в виде питательных веществ всего 30% необходимой энергии.
Ширину в 60 см мы выбрали также из-за удобства при скашивании газонокосилкой. На грядки сверху насыпали привезенную землю, компост и все перемешали вместе с огородной землей. Грядки получились немного приподнятыми, но не высокими. Несколько грядок огородили деревянными досками – на все не хватило материала.
На одной грядке вмещалось 4 рядка для посадки семян лука, моркови, свеклы, редиса. Рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты я сажала в два рядка в шахматном порядке. Посадку овощей производила по принципу «хорошего соседства», т.е. совместимости культур. Например, лук вместе с морковью и свеклой (по краю грядки). Вообще, свекла считается «крайней» культурой, ее место на краю грядки. Томаты сажала вместе с перцами, капусту – с сельдереем и свеклой.
Совмещенные посадки хороши тем, что растения (не менее трех видов) не угнетают соседей, а помогают друг другу.
Далее, следуя принципам органического земледелия, я замульчировала посадки , но сделала это лишь тогда, когда начали появляться всходы (конец весны – начало лета). Мульчировала скошенной травой, но обязательно немного просушенной в тени. Мульчу поливала раствором с эффективными микроорганизмами и сверху еще раз проливала водой. Полезные микроорганизмы начинают работать, когда устанавливается теплая погода с температурой воздуха не ниже 25°.
На протяжении всего лета подкладывала все новые и новые порции мульчи (примерно раз в одну-две недели). В идеале слой мульчи за сезон должен быть не менее 5 см.
А с картофелем мы поступили так: взошедшие кустики после первой прополки и окучивания всей семьей замульчировали соломой и сеном . Пришлось, конечно, потрудиться, но потом на протяжении всего лета мы уже не пололи сорняки, а колорадский жук появился намного позже и в меньшем количестве. Площадь под картофелем была небольшая, около 4 соток. Грядку клубники также замульчировали скошенной травой, где потом собирали чистые ягоды, а подгнивших не было вообще. Сорняки через мульчу прорастают, но очень мало. Чтобы их совсем не было, необходим плотный слой мульчи не менее, как я уже сказала, 5 см.
Мульчирование особенно актуально в жаркую погоду, а вот в дождливую нужно быть осторожным, так как мульча может загнивать, особенно на тяжелых почвах.
И все-таки достоинств у нее гораздо больше: защита почвы от пересыхания, сокращение трудозатрат на прополки, обогащение почвы за счет разложения органики почвенными микроорганизмами и бактериями.
Отдельно хочу остановиться на способах борьбы с вредителями и болезнями в органическом земледелии . Для борьбы с вредителями я на грядки подсаживала растения, которые их отпугивают. Например, рядом с капустой посадила бархатцы, иссоп, шалфей и много укропа.
Бабочки-белянки кружили над капустой, кружили, но вредителей на листьях я так и не заметила. К томатам и перцам подсадила базилик, который не только отпугивает насекомых, но и улучшает вкус томатов и структуру почвы. Лук и морковь сажала недалеко друг от друга, поскольку луковую муху отпугивает морковь, а морковную – лук. Полынь отпугивает многих вредителей, особенно колорадского жука. Несколько кустов полыни у меня растет на огороде в разных местах, но в стороне, не на грядках. С помощью полыни я спасла баклажаны от полосатого вредителя. Летом, когда расцвели все мои пряные растения и цветы, была такая красота на огороде, и запах стоял обалденный!
Подкормку провела всего один раз, по весне, и только внекорневую. В следующем сезоне планируем использовать растворы и подкормки собственного приготовления.
По осени освободившиеся грядки засаживаем сидератом (белой горчицей). Использование сидератов – это еще один принцип органического земледелия . Они обогащают почву макро- и микроэлементами, их длинные корневища разрыхляют грунт, увеличивают гумусный слой почвы.
При использовании органического земледелия земля под зиму должна уходить всегда покрытой зеленью и ни в коем случае не голой.
И в заключение хочу сказать: чтобы провести «перестройку» на огороде, нам с мужем пришлось немало потрудиться, зато результатами этого труда вся семья очень довольна! К тому же в следующем сезоне работы будет намного меньше, так как грядки уже будут постоянными, останется только их взрыхлить (до 5-7 см) и посадить растения.
Если следовать принципам органического земледелия, гумусный слой на грядке с каждым годом будет увеличиваться, вследствие чего значительно возрастут урожаи, причем (самое главное!) абсолютно чистые с точки зрения экологии.
Дорогие огородники, переходите на органическое земледелие! Оно реально работает – проверено практическим опытом. Поверьте, это очень интересный процесс, ведь матушка-природа давно уже обо всем позаботилась за нас, нужно только наблюдать за нею и стараться поменьше ей мешать!
Я очень люблю экспериментировать на огороде. Беру полиэтиленовый пакет для бутерброда размером 20×30 см, не разворачивая его, кладу на левый край 1 ст. л. (с горкой) подготовленной увлажненной земли, затем на середину кома земли помещаю саженец, а сверху еще 1 ст. л. земли, и все сворачиваю в виде рулетика – «пеленаю» саженец, как пеленают младенца. Край пакета заворачиваю (можно стянуть резинкой). Листочки саженца должны выступать над пленкой.
Сформированные рулетики ставлю в контейнер из-под киви (можно из-под торта), помещается 13-15 пакетиков. Короче, в трех контейнерах у меня получилось 42 ростка рассады, и все поместились на одном подоконнике. Сами контейнеры ставлю в небольшие лотки из-под полуфабрикатов.
Потом, когда рассада подрастет (по прошествии не скольких недель), надо опять развернуть рулетики и добавить 1-2 ст. л. земли. Уход обычный: полив, освещение.
Рассада растет замечательно, и к моменту высадки в открытый грунт я имею здоровые и крепкие саженцы томатов с удлиненной корневой системой.
При таком методе пикировки самое важное то, что не травмируется корневая система при пересадке на постоянное место, а кончик корня не прищипывается, что способствует в дальнейшем росту корня вглубь, где растение найдет больше влаги и не будет зависеть от поливов.
Посадив свои томаты в два ряда в шахматном порядке в узкую грядку-короб, я их мульчирую сеном и соломой (только не свежей!). Грядка со зреющими томатами выглядит настолько красиво, что просто не описать! А урожай настолько большой, что до Нового года вся моя семья употребляет свежие помидоры.
Кстати, такой метод пикировки очень хорошо подходит для квартир, где мало площади для рассады, да и земли используется значительно меньше. Можно пикировать таким способом и другие овощи, а также цветы. Попробуйте, вам точно понравится. Это реально работает!
Самое интересное в органическом земледелии то, что повышение плодородия почвы можно перевести в постоянный и чуть ли не автономный режим работы. И очередная статья – лучшее тому подтверждение.
Все не так, ребята…
В начале своего огород- но-садового пути я использовал опыт своих родителей, то есть сначала перекапывал весь огород, а затем создавал грядки шириной до метра, оставляя проходы между ними по 30-40 см. Потом, конечно, бился с прополкой посадок, вынося всю выдранную траву за пределы участка. Но с каждым годом мне становилось ясно, что я делаю что-то не так, потому что работы постоянно прибавлялось и прибавлялось.
Особенно это стало чувствоваться после того, как стал самостоятельно выращивать рассаду томатов, огурцов и перцев. Я ведь первое время покупал ее только на рынке, но когда меня однажды там надули с сортами, то решил, что теперь и это дело надо брать в свои руки (теперь у меня уже составлена довольно неплохая огородная коллекция, но каждый год испытываю по одному-два новых сорта или гибрида).
Когда же я окончательно убедился, что заниматься агротехникой по-старому уже нет никакой возможности, то взялся изучать труды передовых огородников. Наибольшее впечатление на меня произвел Мит-тлайдер. Благодаря его статьям я в полной мере осознал, что разумнее всего отказаться от «кочующих» грядок, заменив их коробами, установленными на раз и навсегда выбранных местах, исключив тем самым затаптывание земли, что приводит к ухудшению ее структуры. Но при этом ширину самих грядок я оставил привычной (около метра), а вот проходы увеличил до 70 см.
Практика показала, что если осенью заваливать поверхности грядок органикой, то под зтой «шубой» к весне можно получать влажную и рыхлую землю, которую можно не копать, а просто разрыхлять ее тяпкой.
Но где же взять столько мульчирующего материала? Стал выращивать сидераты под зиму, собирать листовой опад вдоль просеки, по которой иду к своему участку, и перестал брезговать выполотыми сорняками. Зачем их носить в компостные кучи? Разумнее оставлять на месте, увеличивая толщину мульчирующего слоя, что послужит лишним кормом для разных червячков, букашек, грибов и микробов. Кроме того, в земле «под шубой» сохраняются ходы, проделанные червями, и пусто-
ты от перегнившей органики, по которым проходит вода с растворенным в ней воздухом и азотом. Иными словами, удобрение почвы происходит почти «автоматически»! Принято считать, что природа самостоятельно создает 1 см гумуса примерно за 100 лет. Если же мы будем помогать ей, то этот процесс можно ускорить в разы.
Правильные сроки
Следующим мои шагом был переход к гребневой посадке картофеля, которая также избавила меня от необходимости перелопачивать всю площадь делянки. Создавая с интервалом 70 см параллельные траншеи глубиной 10 см и шириной на штык лопаты, грунт приходится всего лишь укладывать справа от них. Очень удобно и экономно. Этот способ посадки я назвал «под ленивку». Таким же методом сажаю теперь кукурузу (расстояние между рядами этой культуры делаю по 1,2 м, а в междурядьях размещаю огурцы «внастил» или тыквы), подсолнечник и вьющуюся фасоль. Разница лишь в том, что под эти растения я не траншеи прокапываю, а рыхлю полосы земли шириной 30 см.
Что касается огурцов, то я пришел к четкому выводу, что в южных регионах их надо выращивать в три срока. И только так!
Сначала я высаживаю рассаду в теплицу в промежутке с 25 апреля по 1 мая и получаю хороший урожай уже в начале июля. Вторую партию огурцов сажаю семенами в открытый грунт 15 мая, и они одаривают меня своими плодами с середины июля по середину сентября. И третью волну огурцов высаживаю в середине августа, что позволяет мне лакомиться зелененькими уже чуть ли не конца сезона. При этом огурцы первого и второго срока могут быть как сортовыми и гибридными, так и партено-карпиками. А вот третьего срока – только партенокар-пическими. Дело в том, что к 1 сентября поспевает инжир, цветки которого просто сочатся нектаром, и потому пчелы, мухи и шершни наперегонки устремляются к ним, попутно опыляя и огурцы. Заодно замечу, что огурцы можно выращивать от пасынков, но приживание их будет хуже, чем у томатов.
За неделю до высадки огурцов и томатов хорошо поливаю водой грядки и сразу же накрываю их пленкой, плотно прижав ее к земле по всему периметру. Под ней влажная почва хорошо прогревается, а испарение влаги практически исключено.
При посадке использую гидрогель, который аккуратно укладываю в лунки вокруг растений, что позволяет дней на 10 забыть о поливах.
Тут важно еще и то, что при поливах вода может перевернуть в почве едва проклюнувшиеся семена вверх ногами, и тогда они обязательно погибнут. Чтобы этого не происходило, после посадки почву я еще всегда слегка утрамбовываю. А если стоит жаркая и ветреная погода, то все поливы делаю только через натянутый на грядки нетканый материал, причем из мелкой лейки и мелкими порциями.
Всех читателей призываю как можно меньше копать землю. Не разрушайте ее структуру! Не ходите по ней без надобности. Берегите ее. Переходите на простое рыхление глубиной не более 5 см. Ведь еще в советское время агроном Т. Мальцев доказал на практике, что беспахотная обработка земли – самая перспективная и правильная. Глубокое рыхление ухудшает ее структуру и приводит к переизмельчению.
Такая земля после дождя или поливов превращается в болото с образованием почвенной корки при высыхании. И еще призываю всех огородников не увлекаться прополками: не держите землю голой, на ней всегда что-то должно расти! Ведь растительность снижает температуру почвы и существенно задерживает испаряемость воды. Мульчирование – это затенение почвы. Позаботьтесь об этом заранее. Всем желаю здоровья, удачи в трудах дачных и личных. И человечного счастья!
В.А. ГИГАНОВ. г. Сочи
Рад за тех, кто стремится жить в ногу со временем, за тех, кто осваивает новую для них науку земледелия, за тех, кто не боится признавать свои ошибки и ищет новые пути общения с землей не в ущерб природе. Но почти в каждом номере есть и такие письма, которые просто огорчают.
Про традиции…
Почему люди в упор не видят своих ошибок? Почему не чувствуют своей вины перед будущими поколениями? Они же губят землю, не оставляя никакого шанса на восстановление ее плодородия, создания устойчивого баланса в природе! Более того, не задумываясь, они вредят еще и здоровью -своему и своих близких. Кого именно я имею в виду?
А тех уважаемых огородников, что занимаются «традиционным» (или еще хуже – «дедовским») способом ведения своего хозяйства. Вы полагаете, что я излишне категорична? Да я сама переживаю за этих коллег-дачников! Но все-таки давайте порассуждаем предметно.
Итак, что обычно подразумевают люди под словами «традиционное возделывание земли»? А вот что: еже-
годное перекапывание почвы лопатой осенью и весной, еженедельную прополку летом, внесение минеральных удобрений, а также обработку посадок в садах и огородах химическими средствами защиты от болезней и вредителей. Но точно ли это можно назвать традицией? Да, одним из главных сельхозинструментов у крестьян был плуг, но кто сказал, что они распахивали свои огороды от и до?
Делали они это выборочно и пахали неглубоко, не нарушая плодородный слой. Но главное – перед этим они вывозили на участки навоз, заделывая его в землю.
Мне возразят, что тогда было у всех большое хозяйство, и проблем с наличием такой органики ни у кого не возникало. А я и не отрицаю, просто хочу обратить внимание, что сама по себе перекопка не просто бессмысленна, но и вредна.
Идем дальше. После Великой Отечественной войны остались разоренные деревни и села, в которых не было ни скота, ни птицы. Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, был принят ряд вынужденных мер. Вынужденных! В частности, химики разработали и внедрили минеральные удобрения, резко повысив тем самым урожайность практически всех культур.
Но все дело в том, что «минералка» восполняет только химический состав почвы, причем его баланс постоянно нарушается. А количество гумуса от внесения химии не прибавляется. Более того – постепенно уменьшается! Как следствие, земля все больше истощается, растения из-за недостатка того или иного элемента питания растут хилыми (на первый взгляд этого можно и не заметить) и потому становятся легкой добычей вредителей и болезней. Если у вас обедненная почва – повышайте ее плодородие, но не с помощью «минералки»! Да, конечно, будет непросто, придется потрудиться и набраться терпения, ведь земле для выздоровления требуется время. Но вылечить можно практически любую почву, не верьте, что есть «ленивые» огороды! Уходите от старых стереотипов. Я не права?
…и про новации
Многие дачники зачастую думают, что природное и органическое земледелие – это одно и то же. А по сути – нет. В первом случае речь идет о сосуществовании разных растений на определенной единице площади, и каждое из них выполняет свою роль. Например, высокие притеняют низкие от солнца и защищают их от ветра, дикие привлекают полезных насекомых, помогая избавляться своим культурным соседям от вредителей, и т.д.
А органическое земледелие – это ведение своего хозяйства при помощи продуктов жизнедеятельности флоры и фауны. Тут нашими помощниками будут не только сами растения, но и все, что может двигаться: от простейших микроорганизмов до ящериц и птиц. Понимаю, как сложно все это оценить, понять и принять.
К тому же, сделав первый шаг и не получив хорошего результата, многие возвращаются к привычным методам. Но этот трудный и долгий путь нужно пройти всем, ведь каждое поколение должно вести свой вклад в дело восстановления плодородия земли.
Дорогие мои, попробуйте начать с простого: засейте по осени участки сидератами, не оставляйте нигде почву голой – ни зимой, ни летом. Весной же просто неглубоко прорыхлите ее, срезав выросшие травы, и замульчируйте ими свои посадки, закрыв грядки от солнца, ветров и ливней (они вымывают гумус в глубь земли). И прикрытая почва всегда будет влажной, что создаст благоприятный климат на участке.
Поверьте, я тоже в свое время стояла на перепутье, тоже не все сразу у меня получалось. Да и сейчас ищу все новые и новые пути сближения с природой. Но я уже пять лет не копаю, не пропалываю, а только кошу траву и пускаю ее на мульчу. Каждую осень листьями засыпаю приствольные круги деревьев и кустарников.
Не жгу ветви, оставшиеся после обрезки, а перерабатываю их измельчителем и рассыпаю получившиеся опилки в огороде. Все пищевые остатки (а также собранные за зиму бумагу и картон) в начале сезона закапываю в огороде. Поливаю все без исключения растения настоями трав и куриного помета, обрызгиваю пищевой содой, настоями чеснока, березового дегтя, практикую обработку сывороткой и биогуматами. И все мои посадки без потерь зимуют, даже если были морозы за -30°, а летом всегда снимаю хорошие урожаи, даже если стояла жара под 40°. Вот так-то!
: ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ КАБАЧКОВ В МОБИЛЬНЫХ...
Вы, конечно не раз задумывались о том, как лучше использовать площадь на огороде, как уплотнить на них овощи. Какие культуры совместимы? Как организовать конвейер на грядке? Все эти вопросы можно решить, применяя смешанные посадки овощей, схемы которых приводятся ниже.
Уплотненные посевы овощных культур применяются с древности. Так более интенсивно используется полезная площадь, ведь на огороде она самая плодородная и рыхлая. Туда мы не жалеем мульчу , поливаем всевозможными сорняковыми настоями, и конечно, обогащаем почву компостом и сидератами.
совмещенные посадки овощных культур — фасоль, капуста, кукуруза
Уплотненные посадки очень часто применяются в практике природного земледелия. Ведь сидераты и органическая мульча не только удобряют почву, но и оздоравливают микрофлору – нет сильно выраженных болезней и вредителей. Одно из условий, которое нужно учитывать при уплотнении посевов – это особенности вегетативного развития совмещенных культур. За короткий вегетационный период (30-45 дней) успевают вырасти такие культуры как укроп, салат, шпинат, редис, рукола, лук на перо. Кресс- салат растет еще быстрее.
Средний период развития у таких культур, как ранняя капуста, чеснок, лук на репку – они уходят с грядки к концу июля-началу августа. Осенний период сбора у таких овощей как поздняя капуста, морковь, столовая свекла. Ну, и томаты, перцы и баклажаны с грядки уходят поздно.
смешанные посадки иногда получаются очень выразительными
Повторные посевы овощных культур, в основном относятся к культурам с короткой и реже средней вегетацией. Так, после ухода с грядки салата, на его место можно высадить подращенную капусту. К этому моменту она уже не будет мешать ранее высаженным огурцам , которые поднимутся по шпалере. А после уборки чеснока на его место можно высадить китайскую капусту. Это скороспелая культура, и до морозов с нее постоянно можно срывать сочные листочки для свежих салатов.
Совмещенные посадки овощей очень эффективны, если подобрать основным культурам хороших компаньонов. Ведь растения могут угнетать друг друга, либо наоборот, стимулировать рост, развитие, и даже защиту от вредителей. Замечено, что при уплотнении картофеля фасолью значительно уменьшается вред от колорадского жука. А уплотнение капусты бархатцами снижает риск нападения бабочки-белянки. Но и тут нужно соблюдать разумный баланс – слишком большое количество бархатцев будет не помогать капусте, а угнетать ее.
Свойство выделять органические соединения, тормозящие или подавляющие развитие других называют эффектом аллелопа́тии. Но как не стараются изучить и систематизировать это явление, достоверных данных получить невозможно – слишком много факторов влияет на растение в процессе вегетации. Участки у всех разные: температурный режим, влажность, освещение, преобладание ветров, почвенный состав и прочее. Поэтому удачные комбинации в одних условиях могут совершенно иначе «сработать» в других. Но это не повод игнорировать чьи-то успехи, правда? Надо брать такие решения на заметку и корректировать «совмещенку» уже на своих грядках.
При размещении растений на грядке можно учитывать не только совместимость овощей между собой, но и вкраплять декоративные и пряные травы. Тогда огород станет не только полезным, но и красивым. Проверенная на практике в наших условиях Казахстана совместимость растений при посадке (таблица 1) пока набрала немного данных. Но все они успешно применяются.
Таблица 1
| горох | баклажаны, кукуруза, календула, огурец, морковь |
| земляника | салат, бархатцы, фасоль, чеснок, шпинат |
| капуста кочанная | лук, свекла, сельдерей, укроп, бархатцы |
| кольраби | лук, салат, свекла, огурец |
| лук | морковь, свекла, томат, сельдерей, чабер |
| морковь | горох, лук, салат, томат, шалфей |
| огурец | горох, редис, фасоль, капуста, перец |
| перец | огурец, салат, фасоль |
| салат | морковь, огурец, редис, земляника |
| томат | петрушка, фасоль, календула, настурция, базилик |
| фасоль | баклажаны, томаты, картофель, земляника, огурец |
Не уживаются между собой картофель и огурцы, фасоль и лук, земляника и капуста. Морковь «не любит» все зонтичные – укроп, сельдерей, петрушку. Фенхель – вообще вреднючка, и его лучше высаживать в кадках. Иссопу тоже лучше подыскать место на задворках.
Об удачном «дуэте» моркови и лука знают чуть ли не школьники. Отдельно посаженный лук с 1 кв.м в наших условиях дает примерно 2,5 кг, а морковь около 6 кг с такой же площади. А когда они растут вместе, с этой же площади грядки мы собираем 9 кг овощей! Они защищают друг друга от вредителей, поэтому эффективность использования площади увеличивается вдвое.
И конечно, смешанные посадки на огороде нужно группировать с учетом высоты растений, обеспечивать ярусность посадок. А также наблюдать за ростом – растут они по-разному, одни быстро набирают зеленую массу, другие медленно. Уплотнители лучше высаживать меньшие по высоте, чем основные культуры. Ярусность создает благоприятные условия для корней, и в целом лучше используется солнечная энергия.
Совмещенные посадки овощных культур целесообразно размещать на стационарных грядках . Почва в них каждый сезон не перекапывается, ее структура ежегодно улучшается за счет отмирания корней овощей, цветов и сидератов . Разные культуры и севооборот уменьшают почвоутомление, и работать на таких грядках значительно легче, чем на традиционном огороде. Приводим проверенные схемы смешанных посадок овощей:
схема посадок (капуста и свекла)
схема посадки томатов и кустовой фасоли
А напоследок небольшой урок Галины Ивановны Кизимы, которая мастерски использует уплотненные посадки овощей (видео):
Смешанные посадки овощей, схемы которых вы тут видели, ни в коем случае не отменяют севооборот на грядках. Если, допустим, вы на прежнее место посадите свеклу, то на будущий год получите корнеплоды размером «с гулькин нос». Но это тема следующих публикаций, поэтому оставайтесь с нами и подписывайтесь на анонсы статей.
Занимаясь садоводством и огородничеством, многие земледельцы сталкиваются с проблемой нехватки площади, а также порой необъяснимых несовместимостей между разными растениями. Что приводит, в свою очередь, к снижению урожайности и различным заболеваниям, которые ухудшают рост растений и качество получаемых плодов. Смешанные посадки овощей, схемы которых составлены с учетом всех особенностей, способны решить многие проблемы.
Аллелопатия - это наука, которая изучает влияние друг на друга и способность их сосуществования вместе. Соседство овощей в теплице и смешанные посадки определяются с учетом воздействующих факторов. Каждое растение выделяет через листья и корни различные вещества, которые при попадении в почву могут как поглощаться другими растениями, так и наносить им вред.
Некоторые виды имеют свойство стимулировать рост сопутствующих посадок и оказывать защитное воздействие на них от вредителей, но при этом могут и угнетать. Кроме очевидной, есть еще одна причина создавать смешанные посадки - это экономия места.
Очень важно, составляя план будущих посадок, учитывать:
Эти параметры должны лежать в основе стратегии посадок на огороде для получения наивысшего результата с каждого метра площади. Составление плана начинается с изучения характеристик участка и особенностей каждого отдельно взятого метра земли. Схемы смешанных (посадки овощей на грядке, как известно, бывают различными по назначению) грядок обязательно составляют с учетом всех климатических и агротехнических параметров почвы.
Преимущества смешанных посадок:
Чередование культур с разными требованиями к питанию и составу почвы позволяет избегать частичного или полного истощения земли и уничтожения каких-либо отдельных элементов питания, необходимых растениям.
Совместные посадки овощей способны улучшить качество жизни соседних культур, а также могут влиять на вкус и питательную ценность плодов.
Смешанные посадки овощей, схемы их расположения и принципы, которыми руководствуется огородник при их составлении, основаны на простых знаниях. В практике данного метода существуют такие понятия, как растение-спутник, или сопровождающее, а также основная культура. Основное растение является целью посадки, а растение-спутник используется для заполнения промежутков и получения больших урожаев.
В роли сопровождающих растений чаще используются ароматные зеленые удобрения, ряд способных приносить пользу своим соседям. Основные культуры, как правило, овощные и являются медленно созревающими, небольшими по размерам экземплярами, в промежутках между которыми располагаются быстросозревающие виды.
Такая тактика весьма эффективна. Пока основная культура медленно растет и развивается, сопровождающая успевает вырасти, освобождая место для достаточного развития основной. Это и есть главный принцип составления плана и схемы смешанных посадок.
Для того чтобы органично вписать в свой план различные смешанные посадки овощей, схемы их расположения на участке, необходимо знать свойства каждого растения и его сочетаемость с другими. Свойства, присущие отдельным огородным культурам, удобно рассматривать в виде таблицы. Смешанные посадки овощей на грядке обязательно составляются с учетом потребностей каждой культуры.
| Наименование культуры | Хорошее соседство | Нежелательное соседств о |
| Базилик | Все культуры, особенно томаты и салат | Рута |
| Баклажаны | Фасоль, чабрец | - |
| Бобы | Огурцы, картофель, шпинат, кукуруза, редис, гречка и горчица. Если бобы выступают в качестве основных растений, то для них хорошими соседями станут лаванда, розмарин, тысячелистник, душица, огуречная трава | Любые и чеснока, полынь, бархатцы |
| Виноград | Кукуруза, картофель, редька, фасоль, редис, рожь | Лук, соя, ячмень, капуста |
| Горох | Прекрасно уживается с морковью, рисом, различными салатами, огурцами, репой | Лук, чеснок, томаты |
| Капуста | Все сорта являются отличными соседями для кустовой фасоли, салатов, гречихи, сельдерея, свеклы, огуречной травы, моркови, шпината. | Плохо соседствует с виноградом и клубникой |
| Картофель | Уживается с бобовыми культурами, капустой, редисом и различными салатами. Помощником картофеля в отпугивании вредителей станут: пижма, бархатцы, настурция, кориандр | Крайне не рекомендуется сажать рядом подсолнечник и сельдерей |
| Клубника | Хорошо рядом высаживать шпинат, шалфей, петрушку. Особенно благоприятно взаимное влияние с фасолью, огурцами, тыквой, горохом, соей | Капуста |
| Кукуруза | Все культуры | Свекла, сельдерей |
| Лук | Лучшее соседство со свеклой, клубникой, огурцами, морковью, салатом, шпинатом | Фасоль, горох, бобовые, шалфей |
| Морковь | Горох. Лояльно относится к соседству с картофелем, луком, салатом | Укроп, фенхель. Также не место ей под яблоней, так как корнеплоды будут сильно горчить |
| Огурцы | Хорошие спутники для бобов, фасоли, свеклы, чеснока, лука, редиса, шпината, а также укропа и ромашки | Нежелательное соседство с томатами, так как условия содержания их сильно отличаются |
| Перец | Базилик | Трудно уживается с фасолью. Плохой сосед для него и фенхель |
| Петрушка | Хорошо сочетается с клубникой, горохом, томатами, спаржей, салатами | - |
| Редис | Салаты, фасоль. Посадки редиса можно совмещать с томатами, луком, петрушкой, чесноком, клубникой и горохом | Крайне не рекомендуется посадка рядом с иссопом, так как это придает большую горечь плодам |
| Репа | Хорошо сочетается с горохом | Совершенно не сочетается с горчицей и спаржей |
| Свекла | Является отличным спутником для капусты, редиса, редьки и салата. Рядом со свеклой можно расположить также грядки с чесноком, клубникой, сельдереем, огурцами | - |
| Сельдерей | Белокачанная капуста. Прекрасно чувствует себя рядом с огурцами и томатами, соей, фасолью и горохом | Крайне нежелательно соседство с кукурузой, петрушкой, картофелем и морковью |
| Томаты | Хорошо соседствуют с базиликом, сельдереем, петрушкой, шпинатом и фасолью. Нейтральны по своему влиянию посадки рядом с капустой, кукурузой, чесноком, морковью, свеклой | Нельзя располагать рядом с капустой кольраби, фенхелем и укропом, картофелем, баклажанами |
| Тыква | Отзывчивый сосед для гороха и фасоли. Благоприятно сосуществует вместе с кукурузой | Рядом с капустой, огурцами, салатами, луком, морковью |
| Фасоль | Дружит практически со всеми культурами | Лук, фенхель, чеснок, горох |
| Шпинат | Все культуры | - |
| Чеснок | Дружелюбное соседство с томатами, свеклой, клубникой, морковью, огурцами | Отрицательно влияет на вкус гороха, фасоли, капусты |
Сегодня вы узнали о том, что такое смешанные посадки овощей. Схемы их составления создаются с учетом предпочтений каждого отдельно взятого растения, а также условий его содержания, что должно являться основой при расчете будущих грядок. Использование такого прогрессивного метода дает много преимуществ, которыми особенно важно воспользоваться при стремлении получать максимальную пользу и большие урожаи с каждого квадратного метра площади.
В древние времена люди жили в полной гармонии с природой – поклонялись Солнцу и уважали Землю. Сохранялось биологическое равновесие – хлорофиллсодержащие растения использовали солнечную энергию для наращивания зеленой массы, производства семян, плодов, древесины и т.д. Растительную пищу поедали различные представители фауны. Травоядные животные, в свою очередь, служили кормом для хищников. В биологическом круговороте также активно принимали участие различные бактерии, поддерживая биосферу в рабочем состоянии.
Научно-технический прогресс, направленный на неограниченное увеличение всего, что можно производить, нанес непоправимый вред сельскому хозяйству. Первыми к натуральному уходу за землей вернулись аграрии. С каждым годом набирает популярность органическое земледелие на даче .
Основным отличием традиционной обработки почвы от , является ее глубокая перекопка. При обычном способе снимается и переворачивается пласт земли толщиной около 30 см, а при органическом – производится рыхление почвы в одной плоскости на глубину 10-15 см.
Глубокая (отвальная) перекопка нарушает естественные процессы, способствующие образованию плодородного слоя:
Вместе с тем усиливается приток кислорода в глубинные слои, что на первом этапе приводит к образованию большого количества минеральных веществ, обеспечивающих высокий урожай.
Далее происходит обеднение почвы, поскольку плодородный слой не успевает восстановиться, а большое количество минералов приводит к ее уплотнению. Глубинная корневая система трав разрушена, и уже не удерживает и без того скудный пласт. Происходит смывание и выветривание гумусной части земли. Альтернативой глубокой перекопки является рыхление, для чего используют или культиватор.
Вместе с тем, нельзя бездумно подходить к вопросу перекопки и категорически отрицать ее значимость. Глинистые и неокультуренные почвы без глубокого внедрения не дадут хороших урожаев, поэтому для тяжелых и целинных земель глубокая осенняя перекопка обязательна.
Неизменным остается правило – не переворачивать пласт земли, а перемещать его в одной плоскости! Дело в том, что множество жучков-червячков обитает на разных глубинах, поэтому те, кто привык жить на поверхности, погибают под тяжелым слоем, и наоборот.
При органическом земледелии на даче руководствуются несколькими принципами:
1. В качестве удобрений применяют только животные и растительные отходы. Например, перед осенней обработкой почвы, сжигают сухую ботву и траву, а получившуюся золу перекапывают. Основными органическими удобрениями при выращивании экологически чистой продукции являюется навоз, птичий помет и перегной. Для изготовления качественного перегноя важно правильно заложить . Также используют « » – остатки любых пищевых продуктов. В качестве зеленого удобрения для органического земледелия на даче применяют .
2. Полностью отказываются от гербицидов и фунгицидов. На помощь огородникам приходят :
3. Планируют посадку овощей с обязательным учетом трех- или четырехгодичного , а также подходящего соседства растений. При четырехлетнем периоде овощные культуры делят на группы:
4. Не используют гибридные сорта, а посевной материал обрабатывают биологически активными натуральными препаратами. Для протравки также используют вытяжки и экстракты ромашки, хвоща полевого, чеснока, валерианы, алоэ и т.д.
5. Обязательно мульчируют почву. В природе земля всегда покрыта травой, опавшей листвой или хвоей. Зеленая органика перегнивает, увеличивая слой гумуса. Голая почва выветривается, влага быстро испаряется, земля уплотняется.
Для мульчирования подходят:
Вырастить экологически чистый урожай с помощью органического земледелия на даче не составляет особого труда, а польза от него огромная – это ваше здоровье.
Практические знания о смешанных посадках овощей на грядках, совместимости огородных, садовых растений, их влиянии друг на друга накоплены многими поколениями садоводов-огородников. В чем преимущество смешанных посадок? Какие растения нельзя сажать рядом на грядках? Как растения могут влиять друг на друга? Какие овощи хорошо растут вместе? Как выбрать лучших соседей для своих растений? Каковы преимущества совместных посадок? Мы стараемся узнать о них побольше, учитывать эти знания в своей практике. Иногда, правда, они достаточно противоречивы.
Например, вроде бы часто встречаются уверения многих о несовместимости выращивания огурцов и помидоров в одной теплице. Объясняется это различными требованиями этих овощей к условиям содержания, температурному режиму, влажности. Но, тем не менее, у многих они прекрасно уживаются друг с другом. Почему так получается? До сих пор этот спорный вопрос не имеет определенного ответа. Можно ли сажать картофель с капустой?
Начнем с теории.
Что такое аллелопатия? Это слово греческого происхождения - allēlōn - взаимно и páthos - страдание – взаимострадание. Имеется в виду, что растения могут влиять друг на друга, причинять друг другу страдание, неудобства. Это первоначальный смысл слова аллелопатия. Сейчас под аллелопатией стали понимать не только отрицательное, но также положительное взаимодействие растений друг с другом. Под аллелопатией понимается взаимодействие растений друг с другом через различные выделения – корневые и листовые.
Растения выделяют через корни различные вещества, преимущественно, органические – аминокислоты, сахара, биологически активные вещества, антибиотики, гормоны, энзимы, другие, которые могут влиять на соседние растения, как положительно, так и отрицательно.
Через листья растения тоже выделяют различные вещества – чаще всего летучие. Но могут выделять также водорастворимые, которые смываются дождем или при поливе, попадают в почву, оказывают различное влияние на соседние растения.
Эти свойства - влияние друг на друга - растения приобрели в течение длительной эволюции, когда они росли все вместе в естественных условиях. Им приходилось конкурировать, налаживать какие-то отношения друг с другом. Предполагается, то это свойство – аллелопатия - выработано растениями в процессе конкурентной борьбы за свет, воду, питательные вещества в почве. В этой конкурентной борьбе растения могут применять даже химическую защиту, то есть выделяют химические вещества: ферменты, витамины, алкалоиды, эфирные масла, органические кислоты, фитонциды.
Некоторые из этих соединений по своим свойствам напоминают гербициды, применяющиеся для уничтожения сорняков. Эти вещества, получившие название ингибиторов (тормозителей), убивают соседние растения или задерживают их рост, подавляют прорастание семян, снижают интенсивность физиологических процессов, их жизнедеятельность.
Важно отметить, что ингибиторы действуют отрицательно лишь, когда их много. Малые их концентрации действуют уже как ускорители физиологических процессов, то есть как стимуляторы.
То, что написано выше – это скорее теоретические сведения. Можно ли эти знания применить на практике, на нашем огороде?
Можно, даже нужно! Их надо обязательно учитывать при посеве, высадке рассады в теплицу или открытый грунт, так как эти знания проверены не только наукой, но многими поколениями садоводов-огородников. Речь дальше пойдет о смешанных или совместных посадках.
Такие посадки – это часть органического или, как его еще называют, биодинамического земледелия. В его основе работа с природой, а не против нее. Основателем биодинамического земледелия был известный немецкий философ Рудольф Штайнер. Сейчас идея органического земледелия становится все более популярной во всем мире. А смешанные посадки в садах, огородах Европы давно стали обычным явлением.
Прием совместных посадок на огороде довольно давно и успешно применяется в Германии. Немцы очень прагматично подходят к этим вещам, считают, что нерационально бесцельно терять площадь своих приусадебных участков. Главное для них – количество продукции с единицы площади. Они очень гордятся тем, что научились получать с каждого клочка земли, как можно больше пользы. Например, на грядке посажено одно овощное растение, а бока грядок пустые – это непорядок. Неважно, что растет на этой площади - огурцы или тюльпаны.
У нас в России прием смешанных, совмещенных посадок пока еще не очень распространен.
Давайте поближе познакомимся с опытом немецких огородников. Оптимальная ширина грядки, считают они, 1 метр.
Центральная часть грядки, середина должна быть занята какой-то основной культурой. Это та культура, которая будет расти на грядке долго, до конца сезона. За этот период она сильно разрастется, со временем займет всю площадь грядки. Например, это может быть капуста или томаты.
Но вначале вегетации они малы. Боковую площадь грядки можно засадить чем-то другим, быстро созревающим. Это может быть шпинат, салат листовой, редис - дружественные культуры. Шпинат, вообще совместим практически со всеми культурами, он даже стимулирует развитие соседних растений.
К тому времени, когда помидоры или капуста разрастутся, шпинат, редис или салат уже будет срезан, вырван для еды. Это лишь один из аспектов, который говорит в пользу совместных посадок.
Дополнительные, быстро созревающие растения должны быть небольшими по размеру, компактными, чтобы их корневая система не мешала основной культуре.
Часто совместные посадки защищают друг друга от вредителей. Для органического земледелия это очень важно, так как оно против применения гербицидов ил других химических средств защиты. Для таких целей чаще всего применяются ароматические растения – базилик, кориандр, лук, шалфей.
Многие пряные травы приносят тройную пользу: они красивы, они обогащают наш стол, они привлекают в наш сад, огород полезных насекомых.
Считается, то кориандр своим запахом может даже отпугнуть колорадского жука от картофеля. Но, следует иметь в виду, что таких ароматических растений должно быть посажено много, чтобы ароматические испарения создавали значительный покров над участком.
Для капусты ароматическая защита тоже важна, так как она сама по себе привлекает своим запахом различных бабочек. Кстати, колорадский жук, бабочка-белянка находят свою жертву – картофель, капусту – по запаху. Защитить капусту от вредителей может помочь салат или сельдерей, посаженые по краям грядки. То есть, если рядом будут посажены ароматические травы, то их запах перебьет запах картофеля или капусты, в какой-то степени дезориентирует вредителей.
Среди огородников распространен такой термин – растение-нянька. Считается, что если по периметру грядки с капустой посадить настурцию, то крестоцветная блошка в первую очередь набросится на цветы. То есть настурция – нянька для капусты – отвлекает на себя вредителей. Кстати, салат для капусты тоже является в некоторой степени нянькой – он отвлекает на себя слизней, которые очень любят салат, имеющий более нежные сочные листья, чем капуста. А если у слизней есть выбор, то они выбирают салат.
Хотите защитить капусту от слизней – сажайте салат. А как защитить салат от слизней, не прибегая к химии? Это уже сложнее… Считается, что дубовая кора, используемая в качестве мульчи, хорошо защитит салат (и не только его) от слизней.
Садоводы-практики давно заметили, что растения-соседи могут не только уплотнить посадки, защитить друг друга от вредителей, но также улучшат вкус друг друга. Например, базилик улучшает вкус томатов, а укроп – вкус капусты.
Исоп, петрушка, лаванда, шалфей, бурачник, чабрец, мята, ромашка, кервель хорошо действуют почти на все овощи. Посаженные по краям грядок или участков, яснотка белая, глухая крапива, валериана, тысячелистник делают овощные растения более здоровыми, устойчивыми к болезням, вредителям.
Вот еще кое-что интересное о смешанных, совместных посадках. Это я прочитала у Н. Жирмунской в книге «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке».
История использования идеи таких посадок насчитывает не одно столетие. Древние индейцы выращивали на одном поле кукурузу, тыкву, бобы. Ими замечено, что кукуруза, например, создает тень, защищает землю и тыкву от палящих лучей солнца, является хорошей опорой для бобов. Тыква покрывает своими листьями землю, заглушает рост сорняков, сохраняя влагу, защищает землю от пересыхания.
Помимо этого древние индейцы не уничтожали все сорные растения, например, щирицу, лебеду, которые для нас сейчас являются сорняками. Они позволяли им расти вместе с овощами.
Оказывается, некоторые сорняки могут приносить пользу культурным огородным растениям. Еще древними индейцами было замечено, что щирица – злостный сорняк на наших огородах, может делиться с некоторыми растениями питательными веществами, получаемыми ею их глубин почвы.
Существует, например, такое мнение, что не следует выпалывать всю щирицу по картофелю, оставляя 3-5 растений на каждый квадратный метр. Не имея рядом конкурентов, щирица разрастается, ее мощная корневая система, проникая глубоко в почву, добывает там питательные вещества – фосфор, калий, кальций, которых на глубине гораздо больше, чем в верхних слоях. Излишки этих элементов выделяются через корни в почву, питают картофель. То есть, щирица как бы делится этими излишками с картофелем. Причем, эти питательные вещества находятся в усвояемой форме, легко поглощаются, усваиваются картофелем.
Ученые-агрономы уже в наши дни лабораторными опытами установили, что, действительно, растения могут делиться друг с другом своими корневыми выделениями. Надо сказать, что растения не скупятся на корневые выделения – для них это очень важно. Установлено, что примерно 20% того, что синтезируется в листьях растений, выделяется их корнями в почву.
В последнее время существенно пересматривается вопрос о пользе и вреде сорняков. Если не давать сорным растениям бесконтрольно разрастаться, заглушать культурные растения, особенно на ранних стадиях роста, то они могут сыграть роль полезного члена растительного сообщества.
Кстати, обратила внимание, что осот – злостный сорняк – отвлекает на себя тлю. Росли у меня в теплице огурцы. Хорошо росли. Были здоровые. Урожай давали неплохой. В уголке теплицы вырос осот – я его не сразу заметила, Только тогда обратила на него внимание, когда он вымахал выше метра ростом, уже даже бутоны выбросил. Решила вырвать его с корнем. Ахнула, когда увидела, что он весь облеплен тлей. Вот он, думаю, рассадник вредителей – надо уничтожить. И что же? Не прошло даже дня после этого, как все мои, здоровые до сих пор, огурчики были облеплены тлей. Пришлось принимать меры по уничтожению тли. Оказывается, осот оберегал мои растения от тли.
Я никогда не выпалываю все сорняки по помидорам, высаженным в открытый грунт. Прополку делаю только в первый период вегетации, когда есть опасность, что сорняки забьют помидоры, закроют их от солнца. Но, когда мои помидорчики наберут силу – сорняки им не страшны. Они укрывают почву от жгучего солнца – она не покрывается коркой, не пересыхает, поливать можно реже. Кроме того, трава, сорняки оберегают плоды от солнечных ожогов, что очень важно в нашем южном жарком климате.
У большинства сорняков глубокая корневая система. В борьбе за существование у них выработалась особенность получать питание глубоко в почве. У культурных растений, которых мы балуем своим уходом, такая способность встречается редко.
Важнейшие овощные растения, такие как картофель, кукуруза, салат кочанный, огурцы и ряд других имеют мелкую корневую систему и получают питание из верхних слоев почвы. А, например, одуванчик своей мощной корневой системой добывает из глубины кальций. Кроме того это сорное растение выделяет в воздух большое количество газа этилена, ускоряющего созревание плодов, не говоря уж о том, что его яркие цветы привлекают в сад пчел, других насекомых-опылителей.
До сих пор мы говорили о положительном влиянии растений друг на друга. Но существует ведь и отрицательное их влияние.
Например, не стоит сажать морковь и петрушку рядом. Это растения одного семейства и их влияние друг на друга негативно, они не переносят корневые выделения друг друга.
Есть такие растения, которые не любят собственные корневые выделения – их не рекомендуется сажать на одном и том же месте даже два года подряд. Считается, что свекла относится к таким растениям.
Все бобовые плохо сочетаются со всеми видами лука и чеснока. То есть их нельзя сажать рядом.
В один год я расположила рядом, практически даже дорожки между ними не оставила, лук и горох. Не знала об их несовместимости. И что же? Горох не выдержал такого соседства. Два ряда гороха – самых близких к луку – взошли, но через некоторое время пропали. Так горох сам сделал дорожку между собой и луком.
Кресс-салат неблагоприятно действует на многие овощные культуры.
Тыкве не нравится соседство картофеля.
Даже растения разного возраста могут по-разному влиять друг на друга. То есть растения изначально не враждебные друг другу, но посаженные одно намного раньше другого могут подавлять друг друга.
Вот пример не из книги - из моего опыта. Определила я одну грядку для поздней кочанной и пекинской капусты. Решила, что пекинская капуста созреет раньше и освободит место для поздней кочанной капусты. Рассаду пекинской капусты высадила намного раньше кочанной. Что из этого получилось? Пока я не убрала пекинскую капусту, которая, кстати, очень разрослась, рассада кочанной капусты застыла в росте. В итоге набирать рост она стала намного позже, не смогла качественно сформировать кочаны. Думаю, этого не произошло, если бы я их посадила одновременно или хотя бы друг за другом с небольшим временным разрывом.
