Вам понадобится
Инструкция
В середине февраля замочите семена перца в растворе препарата - стимулятора (строго по инструкции к препарату) на 30 мин.
Подготовьте контейнер с дренажными отверстиями и засыпьте в него грунт слоем в 5-6 см, плотно примните его и разложите по поверхности семена по схеме 3*3 см. Засыпьте сверху грунтом высотой в 5 см и вновь уплотните.
Пролейте грунт очень горячей водой (70оС), закройте контейнер полиэтиленом, сверху - махровым полотенцем (для прогрева семян и дезинфекции грунта). Через 3 часа выставите контейнер в теплое место для проращивания.
Периодически проверяйте всходы. При появлении первого семядольного колена выставьте контейнер на подоконник и включите подсветку на 3 суток (без перерывов на ночь). Температуру желательно обеспечить в пределах + 16-18оС.
После того, как проклюнулись все семена, повысьтн температуру до + 23оС и отрегулируйте досветку: включение утром, выключение через 8 часов.
Поливать перцы следует после просыхания верхнего слоя аккуратно, лейкой с узким носиком или из медицинского шприца без иглы. В поливочную воду всегда добавляйте половину нормы жидких удобрений с небольшим содержанием азота, для этого смотрите формулу NPK (азот-фосфор-калий) на флаконе.
Перец лучше выращивать без пикировки, но если в этом есть необходимость, делать эту процедуру нужно в фазе 4 настоящих листьев, очень аккуратно, ни в коем случае не прищипывая центральный корень! Корневую шейку не заглубляйте, корешки расправляйте тщательно. До конца марта досветка перца обязательна.
Просмотры: 746
11.07.2018
Болгарский перец относится к семейству пасленовых культур и является довольно теплолюбивым растением. Овощеводы не понаслышке знают, как непросто вырастить богатый урожай этой культуры, поскольку ведет она себя порой очень капризно.
Чтобы вырастить хороший урожай сладкого перца, особое внимание следует уделить качеству семенного материала, поскольку семена с низкой энергией прорастания дадут ослабленные и медленно развивающиеся всходы.
Предварительное протравливание семян
Перед посадкой семена желательно протравить, чтобы обезопасить молодые всходы от возникновения грибковых, вирусных и бактерицидных заболеваний. Для этого семенной материал следует замочить на 15 минут в растворе перманганата калия (0,1 грамм кристалликов на литр воды) или в растворе борной кислоты (0,2 грамма на литр воды).
После протравливания, для ускорения проклевывания семян их желательно поместить на 12 часов в питательный раствор, содержащий стимуляторы роста. Как альтернативу препаратам промышленного производства, зерна можно замачивать на сутки в растворе золы (3 столовых ложки древесной золы развести в 1 литре воды) или в соке алоэ, а по окончанию процесса хорошенько просушить.
Подготовка рассады
Как уже упоминалось, перец – растение теплолюбивое, боится весенних заморозков и низких температур, поэтому для получения гарантированного урожая, сначала необходимо вырастить рассаду. Для этой цели семена высаживают в заранее подготовленные емкости. В качестве емкостей можно использовать стаканчики (желательно бумажные, непрозрачные), горшочки, специальные кассеты, рассадные ящики или торфяные таблетки.
При посадке зерна сильно заглублять не стоит, поскольку оптимальная глубина для семян перца составляет около 2-3 миллиметров (корни у перца имеют мочковатую структуру, поэтому залегают неглубоко).
Чтобы всходы быстро пошли в рост, необходимо поддерживать в помещении достаточно высокую температуру воздуха (около 26-28°С), при этих условиях ростки перца могут проклюнуться уже на третий день.
Важным этапом подготовки крепкой рассады является постепенная закалка молодых всходов. С этой целью подросшие и окрепшие ростки следует постепенно выносить на свежий воздух с температурой окружающей среды около 15°С.
Оптимальный возраст для пересадки растений в открытый грунт – перед самым началом цветения.
Выбор места для грядки
Участок для перца должен хорошо прогреваться и освещаться. При этом желательно высаживать рассаду с подветренной стороны, иначе сильный северный ветер или наличие сквозняков могут стать серьезным препятствием для нормального роста растений.
Важное значение имеет и температурный режим окружающей среды, поскольку при понижении температуры воздуха до 15°С, у растений притормаживаются процессы роста и развития, что в итоге может привести к снижению урожайности в будущем.
Выбирая грядку для болгарского перца, рассаду не следует высаживать на том месте, где до этого выращивались пасленовые культуры (томат, картофель, баклажаны). Лучшими предшественниками для перца будут бобовые культуры, капуста, огурцы, лук, зеленные овощи.
Перед посадкой грядку предварительно следует очистить от сорняков и хорошенько удобрить. В качестве удобрения можно использовать компост с добавлением суперфосфата (на ведро компоста следует взять около 30 грамм суперфосфата). Питательную смесь вносить на глубину около 20 сантиметров.
Корневая система перца располагается неглубоко, поэтому хорошо реагирует на регулярное рыхление, которое обеспечивает хорошую аэрацию почвы.
Прежде, чем высаживать рассаду в грунт, почва должна основательно прогреться (не ниже 15°С), а оптимальной для нормального развития всходов является температура около 25°С в солнечную погоду и около 20°С в пасмурные дни и ночью.
Техника посадки
Предварительно на грядке на расстоянии 30 сантиметров друг от друга необходимо проделать лунки, в которые затем заливается вода (около одного литра в каждую лунку).
Далее в подготовленные и хорошо увлажненные лунки необходимо аккуратно, методом перевалки, то есть вместе с землей, чтобы не повредить корни, пересадить рассаду. Глубина посадки всходов должна составлять около 10 сантиметров.
После уплотнения грунта, прикорневую зону растений желательно замульчировать торфом (до 4 сантиметров толщиной). Слой торфа будет препятствовать испарению ценной влаги, поэтому сократит число обязательных последующих поливов и от сорняков защитит. Мульчирование грядки можно производить не только с помощью торфа, но и применять для этой цели полиэтиленовую пленку, солому, древесную стружку и так далее.
При отсутствии мульчи удержать ценную влагу в почве поможет регулярное рыхление, которое следует производить не глубже 7 сантиметров, чтобы не повредить корни.
Если на рассаде уже имеются бутоны, то их желательно предварительно с растения удалить, поскольку на данном этапе более важно, чтобы всходы быстро прижились, а для этого они должны направлять все свои силы на то, чтобы хорошенько укорениться на новом месте, не отвлекаясь на процесс цветения.
Организация полива
Первые несколько дней после посадки полив грядки можно производить ежедневно, но использовать при этом небольшое количество воды. Болгарский перец нуждается во влаге и очень болезненно воспринимает пересыхание грунта, особенно в период массового формирования бутонов и на стадии созревания плодов.
Поливать грядку следует регулярно (при засушливых погодных условиях один раз в неделю), а прекращать орошение желательно за 10 дней до снятия урожая.
Полив растений необходимо производить теплой водой. При этом делать это желательно в ранние утренние часы. Расход воды должен составлять около 5-6 литров на квадратный метр, но конкретная модель полива в значительной степени зависит от климатических и погодных условий, типа грунта, наличия или отсутствия мульчи.
Подкормка всходов
Перец хорошо отзывается на питательные смеси, но подкармливать растения следует очень осторожно, чтобы не навредить переизбытком питательных веществ, иначе они все пойдут на развитие мощной зеленой массы, а не на формирование плодов.
Подкармливать сладкий перец можно зольным настоем (для этого следует 2 стакана древесной золы растворить в 10 литрах воды), либо использовать для этой цели коровяк (в соотношении 1:10) или птичий помет (1:15).
На скудных почвах достойный урожай болгарского перца не получить.
Уборка урожая
В сентябре на перцах необходимо оставить только те плоды, которые гарантированно успеют вызреть, а все цветущие бутоны желательно удалить, что даст возможность благополучно вызреть последнему урожаю.
Нижегородский огородник Г. Распопов о перце, пожалуй, знает все.
У него в теплице первые мелкие перцы для салата созревают уже в конце мая . Остальные растения огородник выращивает в пленочных теплицах, здесь плоды поспевают уже с конца июня. С этого времени на столе Распоповых каждый день разноцветье блюд из свежих перцев. Но обо всем по порядку…
Посевная перца у меня проходит с 2х недельным интервалом (сроки примерно такие 10-15 февраля, 1-5 марта и 15 -20 марта).
Сперва сею высокорослые для теплиц (как правило это гибриды) , последними – для легких пленочных укрытий в грунте и мелкие сорта перца для открытого грунта.
Перец всходит всегда хуже чем например тот же, чем томат: при температуре уде в 20° на это уйдет 2 а то и 3 недели.
Ускорить прорастание семян перца можно активизацией его семян: купленные сутки держу прямо в упаковке на батарее (в среднем 75°), затем все семена барботирую в растворе активных веществ (можно использовать настой вермикомпоста).
Очень старые семена заворачиваю в кусочек нетканого материала, помещаю в горшок с компостом или биогумусом, поливаю все углеводным раствором (0,5 чайной ложки варенья или сахара на 1 стакан воды) и держу 3-4 дня в тепле, чтобы микроорганизмы компоста оживили зародыш.
В результате семена всходят на 5-й день.
Сею в отдельные горшочки и ставлю в теплое (26-28°) место. На дно плошки с грунтом обязательно кладу дренаж (1-2 см) из мелкого керамзита, перлита: перец очень боится застоя воды!
Днем держу плошки с сеянцами при температуре 14-16°, ночью -8-10°.
Если семенная оболочка не раскрывается дольше двух дней, сеянец безжалостно удаляю!
Для полива лучше использовать опрыскиватель. И если вода прибивает сеянцы к земле, сразу же их поднимаю, иначе они отстанут в росте. Самое уязвимое место у сеянцев – это корневая шейка, поэтому пару раз подсыпаю к проросткам грунт слоем 0,5 см. В феврале рассаду подсвечиваю, а в марте лампочки в марте лампочки – включать уже не I требуется – перец менее требователен к свету, чем томат.
Корни у перца после пикировки растут слабо (они активируются потом, с появлением первого цветка), но я все-таки не отказываюсь от этой процедуры – в это время можно отбраковать слабые и больные сеянцы. Пикировку провожу в фазе двух настоящих листиков, аккуратно поддевая лопаткой сеянец с комом земли.
Надо помнить: повредишь треть мелких корешков при пикировке – осенью потеряешь третью часть урожая.
Заглублять перец при высадке (и сеянцев, и рассады) не имеет смысла – придаточные корни отрастают слишком медленно. Однако грунт всегда должен быть рыхлым, тогда корни легко занимают объем почвы до глубины 30 см. На плотной тяжелой почве они проникнут не глубже 20 см. Поэтому при высадке в грунт в лунку щедро кладу перегной или биогумус (при использовании только минеральных удобрений перец страдает от дисбаланса питания).
До закаливания держу рассаду днем в солнечную погоду при 25-27°, в пасмурную – 18-20°, ночью при температуре 13-15°.
Взрослые же растения лучше всего растут в пасмурную погоду при температуре 20-22°, а в ясные солнечные дни – при температуре не выше 30°. Осенью же плодоносит перец при температуре не ниже 15°.
Самое худшее для рассады перца – затяжная пасмурная погода. И достаточно одной ошибки (перелить, пересушить, перекормить, переохладить), чтобы растения заболели. Поэтому не загущаю посевы и ставлю стаканчики с рассадой просторно.
Яркое солнце тоже угроза. Достаточно прикрыть весной сеянцы пленкой на час, чтобы они полностью сгорели. Также учитываю, что рассада, выращенная при недостатке влаги, низкорослая, слабая, с небольшим количеством I листьев, плохо приживается, а растения дают низкий урожай, мелкие деформированные плоды.
Длинный день полезен рассаде (до 30 дней): он ускоряет рост. Сначала перец держу в небольших горшочках. Потом переваливаю их в 0,5-литро-вые стаканчики. Перцы же для теплиц (так как держу до высадки дольше 2,5 месяца) аккуратно с комом земли переваливаю в 1,5-литровые, заглубляя шейку всего 2 см. И через пару дней поливаю настоем вермикомпоста с кристалином (0,1%) для перцев.
Перед посадкой в пленочный туннель и грунт закаливаю: выношу поддоны с рассадой на S несколько часов на улицу, на ночь возвращаю их домой. А когда теплица прогревается, перец на несколько дней оставляю в теплице. Там светлее и просторнее, чем в доме.
Так как перцам мешает ветер и им не нужно много света (6 часов солнца летом растениям вполне хватает), размещаю их с северной стороны теплицы и около забора и сарая.
Грядки для перца делаю выше, чем для томатов, и вношу в почву в 1,5 раза больше органики. В мае гряды утепляю с двух сторон полосками прозрачной пленки.
По требовательности к влажности воздуха перец близок к огурцам (70-75%) и хорошо с ними растет в одной теплице или на грядке. Поливаю часто, только теплой водой и обязательно мульчирую почву компостом.
Недостаток влаги в воздухе, особенно в жаркую погоду, угнетает, вызывает опадение цветков и молодых завязей перца.
Свежий навоз не использую: он вызывает гнили стебля.
Также учитываю, что избыток азота приводит к бурному росту вегетативной массы и удлиняет время развития от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, тормозит рост листьев. Поэтому вношу локально комплекс ные минеральные удобрения длительного действия (через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3-5 см от стволика, на глубину около 7 см).
В теплицу из поликарбоната с подогревом, где перец растет до октября, я высаживаю растения после 20 апреля. В пленочных укрытиях и в теплицах перец чувствителен к перегреву и ночным холодам. Поэтому регулярно слежу за прогнозом погоды. И если необходимо, натягиваю светопритеняющие сетки. Они у меня и днем и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная.
Растения формирую в 2-3 стебля, пасынки нормирую по интуиции. Листья обрываю только больные и желтеющие от старости. Высокорослые кусты обязательно подвязываю к колышкам. Главный стебель перца заканчивается цветком, а в пазухах двух верхних листьев развиваются короткие побеги второго порядка.
Каждый из них заканчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка и так далее. Поэтому перед бутонизацией главный стебель прищипываю над 5-8-м листом, чтобы активизировать образование боковых побегов и увеличить урожайность в 1,5-2 раза. Кроме того, раскидистый куст дает тень на почву и нижние части стебля, защищая куст от перегрева. В открытом грунте ближе к концу июля я обрываю все цветки и пасынки.
Я стараюсь собирать свои семена перца . Растения разных сортов переопыляются, поэтому в одной теплице не высаживаю вместе острые и сладкие перцы.
Для получения отменного урожая, мало хорошо потрудиться. Множество факторов оказывают влияние на рост и развитие любой культуры. Ежегодно, с наступлением сезона, любители-огородники принимаются за дело, пытаясь вырастить на своем участке овощи и фрукты. Тем кто ставил уже эксперименты, исключают провальные варианты и начинают новые попытки. Чтобы прийти к заветной цели, необходимо понять, какие меры нужно предпринять и остаться довольным полученным результатом.
Хорошая плодородная почва позволяет с успехом выращивать и культивировать большинство садово-огородных культур. Но, на плодородие почвы влияют много факторов. Прежде всего, необходимо определить ее состав. Возьмите горсть земли с вашего участка, разотрите ладонями и смотрите на результат:
Песчаные почвы, а так же супесчаные — самые бедные, так как содержат большое количество песка. Не смотря на то, что такие почвы хорошо пропускают воду, из нижней части вымывается все полезное для жизнедеятельности растений. Вода, попадающая в такую почву, очень быстро вымывается.
Мероприятия по улучшению структуры песчаных почв:
Суглинистые — почвы наиболее плодородные, в которых присутствует достаточное количество необходимых микроэлементов и питательных веществ.
Почвы глинистые имеет такую структуру, которая не позволяет ей хорошо прогреваться и пропускать воздух. Вода почти не попадает внутрь и остается на поверхности, в сухую погоду покрывается коркой.
Повысить плодородие помогут следующие мероприятия:
Определившись с составом почвы, посмотрите какой цвет она имеет. Выкопайте яму, глубиной 1 метр и посмотрите на слои в яме. Вы увидите изменение цвета по направлению к глубине. Цвет почвы напрямую связан с ее качеством. Темные являются наиболее подходящими для благоприятного роста и развития садовых и огородных культур. Это связано с высоким содержанием гумуса (почвенное органическое вещество). Именно его высокое содержание, делает почву темного оттенка. Химические соединения, в составе почвы, играют не последнюю роль. Оксид железа придает почве красные и рыжие оттенки. Если вы заметили цвет сизый или голубовато-серый, это свидетельствует о плохом качестве почвы, которое возникло в результате постоянного переувлажнения и присутствие окисных соединений железа. Такая почва требует больших усилий для того, чтобы увеличить ее плодородие.
Плодородный слой почвы должен быть не менее 10 сантиметров, иначе на таком грунте невозможно будет вырастить даже траву для газона.
Необходимая толщина плодородного слоя:
Для культивирования с успехом садово — огородных культур, средняя толщина плодородного слоя, должна быть в составе почвы, не менее 20 сантиметров.
Далее нужно определить, готова ли почве к обработке (определяем спелость). Для этого нужно взять ком земли и сжать его. Если влага не просачивается сквозь пальцы, а только слегка выступает, почва готова к обработке. Еще один способ — комок земли бросьте с высоты своего роста. Почва рассыпалась, значит приобрела физическую спелость.
Кислотность почвы играет важную роль в выращивание тех или иных растений. Определить ее можно, если посмотреть, какие растения растут у вас на участке. Крапива, лебеда, клевер, ромашка — почва щелочная. Бодяк, клевер, сурепка, пырей, мать-и-мачеха, обыкновенный клевер — нейтральная почва . Вереск, осока, мох, луговой щавель, подорожник, осока — почва кислая . Приступая к посадке растений, узнайте, на каких почвах они предпочитают расти.
Повысить кислотность почвы — внести торф или опилки, понизить — перегной, компост, известь-пушонку, доломитовую муку.
Обозначение показателей кислотности почв
Оптимальные показатели для разных почв
Требования к кислотности почвы овощей и ягод
Проведите анализ на наличие в почве питательных веществ. Анализ показал их превышение — необходимо принять меры, если вы собираетесь сажать культуры, которые не любят жирных почв (например зелень, пряные травы, лекарственные растения). Следует посадить растения, которые способны почву истощить, например, настурцию, лаватеру, космею.
К обработке почвы приступайте, когда она перестанет прилипать к подошвам обуви.
Почвы бедные, с отсутствием питания для растительности или с малым его количеством сказываются на внешнем виде растений, уменьшении урожая, подверженности различных заболеваний, нашествию вредителей.
Ситуацию улучшат следующие меры:
Сегодня трудно себе представить питание современного человека без картофеля. Выращивание картофеля — это трудоемкий процесс, но если изучить правила подготовки, высадки и культивации этого овоща, получить хороший урожай сможет любой огородник. Картофель может расти на любых почвах, которые перед посадкой необходимо подготовить и удобрить, следуя советам по улучшению их плодородия.
Важно перекопать почву на такую глубину, чтобы каждый клубень и его корневая система находились в рыхлом перекопанном слое. Это нужно для хорошей водопроницаемости и доступа воздуха.
Первое с чего нужно начать — это выбор хорошего семенного материала. Выбирайте сортовые виды, которые продают весной на садовых рынках. Здесь вы сможете ознакомиться с особенностью каждого сорта и получить рекомендации по его культивированию. Вес посадочных клубней должен быть от 50 до 100 грамм. Более мелкие сажают в лунку по несколько штук. Чтобы проверить картофель на всхожесть, его необходимо положить на солнечное место и выдержать 30 дней (температура воздуха должна быть 14-16 градусов). Если солнечного света будет недостаточно, образовавшиеся корешки будут сильно вытягиваться и ломаться, что в дальнейшем приведет к слабому росту.
Меры по профилактике от болезней тоже очень важны для получения урожая. До того, как положить клубни на проращивание, опрыскайте их раствором медного купороса (одна ложка чайная на 3 литра воды). Опрыскайте или положите в раствор на одну минуту. Положили на проращивание и через три дня начинайте обрабатывать стимуляторами роста. Делайте это каждые 6 дней. Первая обработка препаратом «ЭНЕРГЕН» — одна капсула на три литра воды. Вторая — берем три грамма стимулятора роста «БУТОН» и ложку столовую «ЭФФЕКТОН-О» (тоже на три литра). Третья обработка — «АГРИКОЛА-ВЕГЕТА» — столовая ложка на три литра. Далее используйте «ЭНЕРГЕН» и «БУТОН», поочередно.
Высаживать необходимо клубни картофеля на открытых и солнечных участках. Если есть вероятность высокое залегание грунтовых вод, сажаем на гребнях.
Гребни представляют собой насыпи земли, куда сажаются клубни на расстояние 30 сантиметров друг от друга.
Правила севооборота, для картофеля необходимы. Сажать после — редиса, огурцов, капусты, фасоли, салата, моркови, горошка. На грядках, где росли помидоры и баклажаны — не сажать!
Почву нужно готовить с осени. В кислую вносят доломитовую муку — один стакан на квадратный метр. Весной — удобрения (минеральные и органические). Навоз вносят только перепревший (от свежего навоза клубни получатся не вкусными и водянистыми). После внесения удобрений, почву перекапывают.
После посадки необходимо окучивание, когда ботва достигнет высоты 15 сантиметров.
Окучивание предотвращает распространение вредителей, уменьшает риск заболевания фитофторой.
Регулярный полив — на почвах легких реже, на тяжелых чаще. Подкармливать три раза за сезон. Первый — пока не появились завязи, но только в том случае,если ботва жухлая и вялая (на 10 литров по столовой ложке мочевины, по 2 ложки «ЭФФЕКТОНА». Второй- стимулирует цветение (во время образования бутонов) — сульфат калия 1 ст.ложка+древесная зола 1 стакан. Третий — когда появились цветы — суперфосфат 1 стол. ложка+1 стол. ложка нитрофоски на 10 литр (помогает образованию клубней).
Избежать заражения грибком во время хранения можно, срезав ботву за две недели до выкапывания, оставив 10 сантиметров ботвы.
Без томатов невозможно представить пищевой рацион. Выращенные своими руками более вкусные и сочные и отличаются отсутствием нитратов, Но, чтобы вырастить такие плоды, необходим подход со знанием дела. Первое, на что нужно обратить внимание, это покупка качественных семян. Семена выбирают в зависимости от того, куда вы собираетесь высаживать — в теплицу или в открытый грунт. Для теплице необходимо выбирать сорта самоопыляемые. Сроки посадки определяются сроками созревания томатов — ранние, средние и поздние.
Высота кустов тоже имеет значение
Посадка томатов производится за 50-55 дней, до высадки в грунт. Обычно это середина марта-начало апреля.
Перед посадкой семена замачивают в растворах «ЭПИНА», «ЦИРКОНА», «БУТОНА» и других биостимуляторах. Замачивают на одни сутки в холщовом мешочке, затем, помещают в холодильник на пару дней (в целлофановом пакете), после чего семена готовы к посадке. Высаживая семена на рассаду, запаситесь хорошим почво-грунтом. Можно приготовить самостоятельно: берем в равных пропорциях дерновую землю, перегной и торф, добавляем по 1 ч. лож. суперфосфата+сульфат калия+мочевина+1 стакан золы. Почву нужно прогреть в духовке в течении 20 минут при темп. 12 градусов. После появления первого настоящего листочка, рассаду начинают подкармливать.»АГРИКОЛОЙ ВЕГЕТА» или «КОРНЕВИНОМ». Вторая, после появления третьего листа — «ЭФФЕКТОНОМ -О». Если сажали несколько семян в один латок, их необходимо пикировать в отдельные стаканчики. Слабые саженцы выбраковывают.
Спустя 14 дней после пикировки, проводят подкормку — 1 стол.лож. «АГРИКОЛЫ» на 10 лит. воды. Еще через 10 дней — по 1 стол. лож.-«ЭФФЕКТОН-О» + нитрофоска на 10 лит.
Если вы заметили, что ваша рассада стала вытягиваться, прекратите полив и понизьте температуру содержания.
Высаживание в теплицу происходит с 1 по 15 мая. Высадка в открытый грунт зависит от региона, обычно это конец мая, начало июня, когда минуют возвратные заморозки. Подходящая почва — супесчаная и суглинистая, с большим процентом содержания органики, на хорошо проветриваемых участках.
Почва, в которой томаты лучше растут — суглинок, с добавленной в него органикой. Соблюдайте правила севооборота, сажайте томаты после огурцов, лука и капусты. Подготовкой почвы займитесь осенью, перекопайте и внесите: суперфосфат 40 грамм+известь 700 грамм+5 килограмм органики на 1 метр квадратный. С наступлением весны, когда потеплеет, участок перекапывается и регулярно рыхлится. Дополнительно вносится по 20 грамм на квадратный метр калийных удобрений по 20 грамм калия+суперфосфат. Перед тем, как высадить вносится азот — 30 грамм на квадратный метр.
По мере роста рассады нужно оборвать все нижние листья, до первых завязей. За месяц до конца вегетативного сезона, необходимо прищипнуть главный стебель, иначе плоды не успеют вызреть.
Перец культура теплолюбивая и вырастить его в нашей средней полосе достаточно сложно. Но, наши огородники, прислушиваясь к советам агрономов и ставя свои эксперименты по выращиванию, добиваются хороших результатов. Кроме этого, современная селекция выводит все новые сорта, адаптированные к условиям климата. Различаются сорта разного срока созревания:
Ранние сорта
Среднеспелый
Ласточка
Толстосум
Гибриды — скрещивание разных сортов, наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. Семена с таких плодов не собирают, так как они не способны дать урожай.
Маринкин язычок
Сеять семена необходимо с 1 по 15 февраля, это связано с тем, что с момента посадки на рассаду и до высадки в грунт, должно пройти более 100 дней. Покупайте только свежие семена, так как старые могут не проклюнуться. Подготовка семян перца такая же, как томатов (смотрите выше). Почвогрунт лучше купить специальный, который имеет в своем составе все необходимые вещества. Если посев был произведен в один большой ящик, в стадии двух настоящих листочков, делают пикировку, предварительно полив (за два часа).
Почва для перца должна быть богата гумусом, плодородная и рыхлая (кислотность 6-6,5). Под перекопку внести торф и перегной. Фосфора и калия — 50 грамм на квадратный метр. Ранней весной — аммиачную селитру (35 грамм).
В средней полосе баклажаны выращивать в открытом грунте не рекомендуется, так как это очень теплолюбивая культура. Если вы все-же высадили, накройте пленкой по дугам.
Днем открывайте и проветривайте. Нельзя высаживать этот овощ на грядках, где предыдущие два года росли томаты, перец, картофель. Лук и огурец, капуста ранняя и травы-многолетники — самые лучшие культуры, после которых можно посадить баклажаны. Участок для посадки выбирайте открытый и солнечный, но защищенном от сильных ветров. Сроки с начала посева до высаживания в грунт — от 90 до 100 дней. Ориентируясь на это, рассчитайте срок посадки. Обычно это февраль месяц. В грунт сажают только тогда, когда минуют возвратные заморозки. Температура воздуха не опускается ниже 15 градусов — высаживайте баклажаны в грунт, спустя пару дней. Почва должна быть тяжелая, с хорошим удобрением, На такой почве, куст будет твердо держаться.
При выборе сорта, ориентируйтесь на сорта, скороспелые и ультра-скороспелые, но урожайность их ниже чем позднеспелых сортов. Это необходимо для того, чтобы до наступления холодов, плоды успели вызреть. Позднеспелым нужно 6 месяцев от посева до снятия плодов.
Советы по выбору сорта
Подготовка семян к посеву мало чем отличается от томатов. Все же следует сначала провести отбраковку пустых семян. Для этого опустите их в воду, семена, которые всплывут, выбрасывайте. Если на упаковке не указано, что семена полностью готовы к посадке, необходимо их продезинфицировать в растворе марганцовки пару часов, после чего промыть чистой водой. Сеять лучше в отдельные стаканчики, так как баклажаны плохо переносят пикировку, корневую систему можно повредить, что скажется на росте и развитии.
Почва для рассады баклажан:
Подкормку после высадки делают четыре раза за весь период. Первая — через две недели после высадки — Гумат калия 1 стол. лож. на 10 литров воды (на одно растение — 1 литр). Следующая — через 10 дней — «ИНТЕРМАГ» — 2 лож. стол.+1 лож стол «ЭФФЕКТОН-О» на 10 литров. Последующие две (период плодоношения) — по 1 ч. лож. суперфосфат+сульфат калия+мочевина+»ИНТЕРМАГ» 2 лож.стол.
Формируют кусты в два стебля. Прищипку делают на высоте 25 сантиметров, в этом случае хорошо развиваются боковые побеги.
Огурец, пожалуй, самый популярный овощ у любителей его есть и у тех, для кого их выращивание превратилось в хобби. Огурцы с успехом выращивают в разных климатических поясах. При чем, в основном, пользуется популярностью высадка семян прямо в грунт. Это избавляет от многих забот, связанных с выращиванием рассады на подоконнике. Хотя рассадный способ актуален для многих любителей. Но, не смотря на то, что огурец не такой требовательный к уходу, необходимо знать правила его культивирования.
Высадку огурцов, в зависимости от климатического пояса, начинают сажать в грунт с начала мая по середину июня. В случае возвратных заморозков, огурцы накрывают пленкой. Последний срок, когда можно посадить огурцы — 20 июня. Предшествующие культуры — бобовые, томаты, картофель, лук. Почва — рыхлая, с кислотностью меньше 6, обогащенная гумусом. С осени готовят грядки для весенних посадок. Для этого ее вскапывают (глубина 25 сантиметров), обрабатывают медным купоросом. Весной перекопку повторяют на глубину лопаты. По поверхности грядки нужно разбросать удобрения — компост, торф окультуренный, навозный перегной (5 килограмм на 1 квадратный метр), «АГРИКОЛУ» для тыквенных культур, после этого граблями выравниваем грядку и утрамбовываем.
Грядки для выращивания из мусора можно сделать из растительных остатков
Делаем бороздку для посадки семечек и проливаем «ЭНЕРГЕНОМ». В бороздки кладем семечки, с расстоянием 60 сантиметров. Сверху на каждое семечко насыпаем небольшую горстку земли и слегка прижимаем.
Рассыпьте по грядке молотый черный и красный перец, этим вы отпугнете вредных насекомых, слизней и мышей.
Накрываем грядку укрывным материалом в два слоя. После того, как появились всходы, открываем и ставим дуги, на которые натягиваем полиэтиленовую пленку.
На ярком солнце листья огурцов желтеют, подсыхают и ломаются. Завязи могут опадать. Рекомендуется оставлять пленку на дугах весь вегетационный период, периодически открывая и проветривая посадки.
Подкормки обязательны для огурцов. Подкармливать нужно еженедельно органикой и минералкой. Чередуйте следующие растворы удобрений:
По мере роста и развития огурцы рыхлят и пропалывают. Когда высота плетей достигает 1 метра, прополку и рыхление прекращают, верхушку прищипывают. Поливают огурцы только теплой, отстоявшейся водой.
Как правильно сформировать огурцы:
Удобрения вносят под культуры в зависимости от их потребностей. То, что полезно для одного растения, вредно для другого. В погоне за богатым урожаем, можно перекормить растение, что приведет к гибели всего урожая. Отсутствие подкормки или «недокорм» так же отрицательно сказывается, особенно на бедных почвах,
Для формирования зеленой массы, в начале сезона, всем растениям необходим азот (мочевина, аммиачная селитра), его отсутствие особенно ощущается на почвах песчаных и супесчаных.
Удобрения могут быть универсальные или целенаправленные. Универсальными удобряют почву и производят общие подкормки в течении сезона. Целенаправленные используют, когда растениям не хватает определенного элемента, что сказывается на внешнем виде и на качестве урожая.
Сегодня в продаже имеется множество удобрений. Самое простое, которое подходит для всех растений нитрофоска (еще аммофоска и азофоска). Оно содержат набор базовых элементов.
Улучшенные варианты удобрений, кроме основных элементов содержат микроэлементы и различные добавки, которые улучшают структурированность почвы. (FERTIKA)
В течении всего вегетативного сезона, многие культуры нуждаются в дополнительном кормлении.
Всегда под рукой нужно иметь удобрения, которые могут понадобиьтся в случае недостатка каких-то определенных веществ.
Группа удобрений для осени, которые вносятся при перекопки грядок.
Все виды перца – это растения длинного дня. В условиях загущенных посадок или в тени высок риск осыпания завязей, что существенно снижает урожайность этих овощных культур. Также перцы крайне отзывчивы на частый, но не слишком обильный полив. А внесение не реже раза в месяц небольшого количества жидкого раствора биогумуса позволяет добиться более полной и дружной отдачи урожая.
И все же надо быть реалистом: в условиях северных районов добиться биологической зрелости перца удается не чаще, чем в 20-30 процентах посадок. И то, если выбраны правильные районированные сорта раннего срока созревания. Но при должной агротехнике, перцы, снятые в фазе технической зрелости (зелеными) благополучно дозревают в темном и в меру прохладном помещении.
В центральных и южных районах огородникам повезло больше: как правило, они имеют все шансы снимать перцы с кустов в фазе биологической зрелости (красными, желтыми или оранжевыми – в зависимости от сорта).
Выбирая семена перцев, стоит руководствоваться не только географическим положением участка, где собираетесь выращивать эту огородную культуру, но и тем, в открытом или защищенном грунте она будет расти. Для перцев позднего срока созревания рекомендуются посадки в парниках и теплицах или хотя бы на грядках, где при необходимости можно установить временное укрытие. Также предусмотрительно заготовленные дуги с укрывным материалом помогут притенить огородные растения при слишком высоких температурах и палящем солнце. Помните, что перец не любит крайности. Для него оптимальна умеренность.
Высаживая рассаду перца, предусмотрите минимум 3 месяца для того, чтобы она окрепла и набрала необходимые качества для пересадки на постоянное место. Хорошие результаты можно получить, если растения к этому моменту достигают фазы 3-4 настоящих листьев и часть из перцев образует бутоны. Но и здесь не доводите до крайности: цветущие перцы гораздо хуже и дольше приживаются на новом месте. Поэтому крайне важно верно рассчитать срок посадки.
Подготавливать почву под постоянную высадку перцев – независимо от того, в открытом или защищенном грунте они будут расти, — необходимо с осени. Если у вас легкие супеси – добавьте садовой гранулированной глины. Она поможет немного «утяжелить» структуру почвы. Если этого не сделать, повышается риск вымывания питательных веществ и удобрений в нижние слои, недоступные для относительно небольших корней перца.
Высаживать перцы лучше гнездовым методом, выкапывая лунки в шахматном порядке в два или три ряда – в зависимости от ширины грядок. Оптимальное расстояние для рассадки этой овощной культуры – 30-35 см. Именно такая площадь питания считается наиболее подходящей. К тому же перцы не будут затенять друг друга. Исключения – низкорослые компактные сорта, в этом случае имеет смысл прислушаться к рекомендациям густоты посадок, разработанным специально для них и указанным на упаковке семян.
Перед посадкой перца обильно полейте лунку. Возьмите растение так, чтобы можно было его вытащить вместе с комом земли. Для перцев и некоторых других огородных культур эта технология является единственно верной. Если сейчас освободить корни от кома земли, то приживаться перцы будут намного дольше и первое время станут тратить силы не на цветение, как должно быть, а на образование дополнительных боковых корней.
На 2-3 дня постарайтесь притенить пересаженные перцы – прямой солнечный свет для них сейчас не самая лучшая помощь в адаптации. Землю вокруг растений держите увлажненной и рыхлой: влага и доступ кислорода помогут этим культурам быстрее пройти довольно сложный этап. Через несколько дней затенение можно убрать.
Регулярно следите за образованием новых бутонов. Если выращиваете перцы в условиях закрытой теплицы – непременно обеспечивайте проветривание. В теплую ясную погоду открывайте доступ насекомым-опылителям. Сейчас есть много самоопыляющихся овощных культур, но если ваши сорта к ним не относятся – подумайте, как можно привлечь насекомых.
Возможно, выступите в роли опылителя сами. Для этого внимательно осмотрите цветы перца и поймите различия между мужскими и женскими. Одним мужским цветком можно опылить до 5 женских. Эту агротехнику рекомендуется проводить и в случае холодного дождливого лета, когда лет полезных насекомых ограничен в виду климатических причин.
Дальнейший уход за перцами должен сводиться к частому, но поверхностному рыхлению, столь же частым, но незначительным по объему поливам (хорошо, если вода будет не слишком холодной и время от времени попадать на листья), подкормкам.
Первую подкормку лучше провести через пару недель после пересадки. Оптимальна печная зола, богатая калием, необходимым для укрепления завязей. Если вносили калийные удобрения при пересадке – первую подкормку проведите раствором навозной жижи или сброженных сорняков. В дальнейшем органические подкормки ежемесячно проводите до той поры, пока не придет время снимать первый урожай. Агротехники не рекомендуют подкармливать перцы органикой, когда половина плодов уже достигла технической зрелости. Такая подкормка существенно снижает лежкость после снятия и приводит к тому, что перцы, заложенные на дозревание, будут не краснеть, а становится бурыми и мягкими.
