En uno de los números antiguos de la revista "Pionero" Se dan instrucciones, dibujos y diagramas sobre cómo hacer un modelo simple de un planeador tipo "A-1" con sus propias manos, en casa.
Modelo de planeador vuela sin motor ni hélice, descendiendo suavemente, deslizándose, como si se deslizara en el aire. Por lo general, comienza con un riel. Una mirada es una cuerda gruesa de cincuenta metros de largo con un anillo al final. Hay un gancho en el modelo de planeador, y este anillo se coloca en él.
El modelo debe correr contra el viento. Ella, como una cometa, se apresura y se eleva a una altura de unos cuarenta y cinco metros. En este momento, el lanzador afloja la línea, el anillo se desliza del gancho y el modelo vuela libremente. Cuando no hay viento, el lanzador tiene que correr un poco con el pasamanos para que el modelo se eleve aproximadamente a la misma altura incluso en condiciones de calma. Si el modelo entra en la corriente ascendente, no descenderá e incluso puede comenzar a subir.
Los modelos de planeadores vienen en diferentes tamaños. En los deportes de aeromodelismo, los dos tipos de modelos son los más habituales: "A-2" y "A-1". "A-2" es un modelo grande, con una envergadura de unos dos metros. Dichos modelos, si están bien ajustados, vuelan durante dos o tres minutos y, a veces, incluso pueden desaparecer por completo de la vista. Pero son complejos, solo los modeladores de aviones experimentados pueden construirlos.
Con la ayuda de los adultos, los niños pueden comenzar a construir modelos más pequeños y simples: "A-1". La envergadura de este modelo es de 1.000 a 1.200 milímetros y vuela en promedio de uno a dos minutos. Estos modelos tienen un requisito indispensable: el área total del ala y el estabilizador no debe ser más de 18 decímetros cuadrados, y el peso en vuelo no es inferior a 220 gramos.
Para construir un modelo (Fig.1), los siguientes materiales en blanco deben prepararse con anticipación:
1. 18 placas de madera contrachapada con un espesor de 1 mm o 1,5 mm o de cartón con un espesor de 2 mm; el tamaño de cada plato - 130X10 mm
2. Listón de pino de sección 12X3 mm, longitud 1 110 mm.
3. Listón de pino con una sección de 5X4 mm, una longitud de 1 110 mm.
4 a. Listón de pino con una sección de 7X7 mm, una longitud de 650 mm.
4 b. 4 lamas de pino de 7X3 mm de sección de 250 mm de largo cada una.
5. 2 lamas de pino de 10X2 mm de sección de 130 mm de largo cada una.
6. 2 hojas de papel de escribir.
7. 1 hoja de contrachapado de 3 mm de espesor o cartón de 4 mm de espesor de tamaño 340X120 mm.
8. Una hoja de madera contrachapada de 3 mm de espesor o cartón grueso de un tamaño de 200X100 mm.
9. 2 lamas de pino con una sección de 10X3 mm, cada una de 700 mm de largo.
10. Plancha de pino de 3 mm de espesor, medidas 25X15 mm.
11. Listón de pino con una sección de 10ХЗ mm, 130 mm de longitud.
12. Listón de pino de sección 5X2 mm, 150 mm de largo.
13. Listón de pino de sección 5X2 mm, 120 mm de largo.
14. 5 listones de pino de sección 3X2 mm, cada uno de 90 mm de largo.
15. Plancha de pino de 2 mm de espesor, tamaño 100X25 mm.
16. 2 lamas de pino de 3X2 mm de sección de 400 mm de largo cada una.
17. Listón de pino con una sección de 3X2 mm, una longitud de 85 mm.
18. Taco de pino de sección 5X3 mm, 120 mm de largo.
19. 2 hojas de papel tisú de 400X500 mm para cubrir el ala y la cola.
20. Un alfiler de roble o bambú de 25 mm de largo, 4 mm de diámetro.
21. Una banda de goma con una sección de 1X4 mm, una longitud de 1.500 mm.
22.30 clavos de 8 mm de largo.
23. Nitroarcilla, se puede sustituir por caseína o carpintería.
24. Hilo severo de 50 m de largo para pasamanos con anilla en el extremo de alambre de 1 mm de espesor.
Delante del aro, una bandera triangular hecha de tela de 300-400 mm de largo y 50 mm de ancho está unida al riel.
En todas las figuras y en el texto, las partes se indican con el mismo número. Cada pieza está hecha de un espacio en blanco. Para conocer las dimensiones de la pieza de trabajo a partir de la cual desea hacer una pieza, busque en la lista de piezas de trabajo el número que designa la pieza.
De acuerdo con la plantilla 1 (Fig.2), cortada de cartón, es necesario cortar 18 nervaduras de madera contrachapada o cartón con la mayor precisión posible con un cuchillo afilado o una sierra de calar, lo que le da al ala un cierto perfil. Para mayor comodidad, es mejor derribar los 18 espacios en blanco por adelantado con claveles en una pila y cortar todas las costillas al mismo tiempo.
Luego, para el borde de salida 2, debe cortar el riel preparado con un plano en una sección triangular y doblarlo sobre el fuego de una lámpara de alcohol o lámpara de kerosene en dos lugares, retrocediendo 240 mm desde cada extremo para que los extremos del riel de la izquierda y la derecha se eleven 140 mm desde el centro. Humedezca las curvas con agua antes de doblar.
Después de eso, en los lugares donde se encuentran las costillas (Fig. 3), haga ranuras de 2 mm de profundidad y 1 mm de ancho con una sierra para metales (Fig. 2).
El borde de ataque 3 está hecho de listón de pino; se dobla de la misma forma que el borde de fuga. Luego, la parte principal del ala longitudinal - larguero 4 se ensambla de los estantes 4a y 4b 4. El estante 4a debe cortarse (su longitud es de 650 mm) y pegarse en los extremos y atarse con rieles 4b con roscas como se muestra en la Figura 3. En Al mismo tiempo, debe seguir para que los extremos de estas lamas se eleven 140 mm por encima del centro.
Ahora debe marcar con un lápiz en la pizarra de acuerdo con el dibujo (Fig.5)
la posición de las costillas, larguero y bordes y asegure el frente, los bordes de salida y los largueros con alfileres en la tabla (fig. 6).
Las nervaduras se colocan sobre el larguero, sus extremos se insertan en las ranuras del borde de salida y los calcetines se presionan firmemente contra el borde de ataque.
Todas las juntas de las partes del ala deben lubricarse cuidadosamente con pegamento. Los bordes de salida y de entrada se pegan en ángulo recto con un riel 5, cuyos extremos se unen a los bordes de salida y de entrada mediante superposiciones de papel 6. Para mayor rigidez, los cuadrados de papel deben pegarse en la fractura del borde de entrada de el ala.
Después de que se haya secado el pegamento, retire los pasadores, retire el ala del tablero y corte un borde del borde de ataque con un cuchillo afilado para que el borde de ataque no sobresalga del contorno del perfil. Luego, compruebe si el ala está torcida. Si hay un sesgo, se puede corregir doblando el ala sobre la placa calefactora.
A continuación, el ala debe cubrirse con papel de seda 19. La parte central recta del ala y las partes de los extremos dobladas hacia arriba deben cubrirse por separado. Además, la parte superior e inferior de estas piezas también se montan por separado: primero la parte inferior y luego la parte superior (Fig. 7).
Después de cubrir, rocíe el ala con agua de una botella de spray y colóquela sobre una tabla plana, coloque soportes debajo de los extremos del ala, presione el ala contra ellos con algunas pesas y déjela secar de esta forma (Fig.8) .
La parte delantera del fuselaje está cortada de madera contrachapada o cartón de acuerdo con la Figura 9. En la punta de la parte delantera, las superposiciones 8 se pegan en ambos lados y se sujetan con clavos. En la parte superior, haga una cabina de piloto con un piloto, como se muestra en la Figura 9.
Al otro lado del plano de la parte delantera del fuselaje 7, se une al pegamento un alfiler cortado de bambú. Luego, desde los lados de la parte frontal del fuselaje, se unen listones 9 a pegamento y clavos como se muestra en la Figura 4. Por encima de los listones 9, también sobre clavos y pegamento, se coloca una placa de pino 10, cortada según la Figura 4. fijo.una distancia de 100 mm "galletas" 11, cortadas de un listón de pino.
La quilla es plana, se ensambla con cola a partir de tiras y cuadrados de papel sobre una tabla plana de acuerdo con las dimensiones indicadas en la Figura 5: borde de ataque 12, borde de fuga 13, borde superior 14 y borde inferior 15 de una placa de pino.
Los cuadrados de papel deben pegarse primero por un lado (Fig. 4), cuando la quilla se presiona contra la tabla con alfileres. Luego hay que quitar la quilla y pegar los cuadrados simétricamente en el otro lado. La quilla ensamblada se instala entre las lamas del fuselaje 9 como se muestra en la Figura 4. Las juntas se pegan y las lamas se conectan a la quilla con dos pernos.
La parte inferior de la quilla, que sobresale debajo de las lamas, se pega por ambos lados con papel de escribir, y la parte superior de la quilla también se cubre con papel de seda por ambos lados.
El estabilizador se monta sobre una tabla plana de la misma forma que la quilla.
Los bordes de entrada y salida 16 y las nervaduras 17 están hechos de listones de pino. Las dimensiones del estabilizador se muestran en la Figura 5. Para unir el estabilizador al fuselaje, se le fija un bloque de pino 18. El estabilizador se cubre con papel de seda desde arriba con una hoja sólida.
Coloque el ala en el fuselaje y presione firmemente con la banda de goma 21. El estabilizador se inserta por el bloque 18 entre los rieles 9 y el fuselaje de popa.
Delante y detrás del estabilizador, las lamas 9 deben estar bien atadas con una goma elástica. Mire el modelo desde el frente: el estabilizador debe estar paralelo al ala, el ala y el estabilizador no deben estar sesgados.
El modelo de parapente montado debe equilibrarse y comprobarse si su centro de gravedad está ubicado correctamente. Para hacer esto, equilibre el modelo sosteniendo el ala con dos dedos. Sus dedos deben estar aproximadamente en el círculo, que en la Figura 5 indica el centro de gravedad. Si la cola del modelo pesa más, vierta fracciones en la nariz del fuselaje.
Regular modelo de planeador Primero debes sobre la hierba o sobre la nieve, lanzándola desde la rodilla con un ligero empujón, y luego ya pasas a empezar desde las manos desde el crecimiento completo. Si el modelo levanta su morro en el lanzamiento, es necesario agregar gradualmente carga al morro del fuselaje o reducir ligeramente el paso del ala cortando ligeramente la placa 10 desde arriba.
Si el modelo vuela abruptamente con el morro hacia abajo, es necesario aumentar el ángulo del ala haciendo un revestimiento delgado adicional en la misma placa.
Habiendo ajustado el modelo al comenzar desde las manos, puede proceder a comenzar desde el pasamanos. El anillo de carril se coloca, como en un gancho, en el "cuerno" inferior del fuselaje.
El modelo debe lanzarse desde el pasamanos estrictamente contra el viento, y los primeros lanzamientos deben hacerse primero con un viento débil.
I. Kostenko, revista "Pioneer", 1959
Etiquetas: un planeador con tus propias manos, cómo hacer un planeador con tus propias manos en casa, dibujos, un modelo de planeador.
Parece que la gente siempre ha tenido el deseo de volar por el aire, y fue esto lo que llevó a los científicos a crear muchos aviones maravillosos, pero no todos eran seguros, podían volar largas distancias. Entre ellos, y un dispositivo tan asombroso como un planeador, que es relevante para el día de hoy. Dio origen a todo un deporte en el que se realizan competiciones. Muchos han oído hablar de él, pero ni siquiera tienen idea de qué es.
Es una especie de peso no motorizado mucho más pesado que el aire. El movimiento en él ocurre bajo la influencia de su propio peso. El planeador realiza su vuelo utilizando la fuerza aerodinámica del flujo de aire en su ala. Parece flotar en el aire. Hay varios modelos de este dispositivo: según el número de asientos: uno, dos y varios asientos; con cita previa - educativos, formativos y deportivos. No hay motor de fuselaje, es el avión más simple.
Para el despegue se utiliza un avión de remolque, que lo sujeta a su costado con un cable. Después de levantar el vehículo tractor en el aire, el planeador también despega. Luego desenganchan el cable, el dispositivo vuela solo. Mucha gente dice que los vuelos en planeador son simplemente geniales, porque todo sucede en silencio, sin el molesto zumbido del motor. Una vez que un principiante aprende en la práctica lo que es un planeador, quiere volarlo una y otra vez.
Hay dos opciones para volar este avión: planear y planear. El deslizamiento es un vuelo de descenso en planeador, que es muy similar a las sensaciones de un descenso rápido en un trineo o en un carro por una pendiente pronunciada. Flotar implica una aplicación que se crea con la ayuda de una corriente de aire y sostiene la aeronave mientras se mueve en el aire.
Volar en un planeador abrió nuevas oportunidades para que la humanidad se elevara por los aires, porque aún quedaba mucho antes de la invención del avión. Estos aviones anteriormente no tenían cabinas de piloto ni tren de aterrizaje retráctil. En algunos modelos, el piloto simplemente se acuesta en la plataforma o controla la aeronave mientras está de pie sobre sus manos, usando los movimientos de su propio cuerpo. Por supuesto, esto provocó ciertos inconvenientes durante los vuelos. Estos aviones pudieron mantener su relevancia en la actualidad.
Muchos aficionados están pensando en cómo hacer un planeador con sus propias manos, sería bueno tener un dispositivo así en su arsenal para vuelos personales. Los niños estarán muy contentos con tal invento y lo encontrarán un buen juguete. Y volar en un planeador de tamaño real puede dar muchas sensaciones maravillosas de luz volando en el aire.
Un dispositivo hecho en casa ciertamente debe tener algunas cualidades importantes que se pueden descubrir al estudiar opción adecuada en la tienda.
¿Cómo se verá el planeador? A menudo, es difícil para un principiante en este negocio lograr el diseño correcto, por lo que es tan importante cumplir con las reglas generales.
Para aquellos con un mínimo de experiencia en diseño, será bastante difícil hacer un modelo, por lo que se recomienda elegir algo liviano, pero no menos elegante que las contrapartes compradas. Solo hay dos diseños básicos de esta aeronave que no requerirán mucho esfuerzo o gasto para crear. Es por estas razones que serán la mejor opción.
La primera opción se basa en el principio del diseñador; se ensambla y se eleva en el aire directamente en el sitio de prueba.
La segunda opción es prefabricada, tiene estructura integral y es estable. Su creación es un trabajo bastante laborioso y arduo. No todos los pilotos de planeadores pueden hacer uno.
En la etapa inicial, debe hacer cálculos y pensar detenidamente en todo. Aquellos que quieran hacer un planeador con sus propias manos deben ver el dibujo del plan final. También es necesario decidir de antemano los materiales que se utilizarán en el diseño futuro.
Para diferentes modelos Los planeadores necesitan un conjunto de recursos bastante estándar: pequeños bloques de madera maciza, cordel, pegamento de alta calidad, placas de techo, una pequeña pieza de madera contrachapada.
El primer diseño de la estructura del avión será bastante ligero, sus nudos se mantienen unidos con bandas de goma y pegamento ordinarias. Es por esta razón que aquí no es necesario observar precisión en el diseño. Debe cumplir con algunas reglas básicas:
El resto de los detalles quedan a criterio del piloto del planeador.
Realmente vale la pena pensar en la calidad del modelo aquí. Es muy importante que todos los detalles se calculen al milímetro. El dibujo de la estructura del avión debe corresponder al modelo creado, de lo contrario, la estructura no se elevará por el aire. Este modelo debe tener los siguientes parámetros:
Una vez que se hayan descubierto todos los valores necesarios, puede comenzar a modelar de manera segura.
Antes de comenzar a diseñar unidades voladoras reales, puedes practicar y construir un planeador con papel. Puedes hacerlo con un pequeño trozo de papel y una cerilla, volará genial. Solo necesitas ajustar el pequeño peso de plastilina en la nariz del modelo. Para este diseño simple, necesitará una hoja de papel de cuaderno, tijeras, fósforos, un trozo de plastilina.
Primero, debe cortar el cuerpo del fuselaje de acuerdo con la plantilla y luego doblar las alas hacia arriba a lo largo de la línea de puntos. A continuación, pegue con cuidado el fósforo en el interior del modelo para que la cabeza del fósforo sobresalga más allá de la punta del centro del ala y no tenga protuberancias en la parte posterior. Una vez que el pegamento se ha secado y se fija la cerilla, comienza el proceso de ajuste de la estructura del avión. Es necesario seleccionar un peso de plastilina para que regule el proceso de vuelo. Este equilibrio se adjunta al borde del partido.
La base del planeador (su parte en forma de ala) se corta de la loseta del techo. Después de eso, los rectángulos se crean a partir de un material similar. Esto se hace de tal manera que haya suficiente para todos los detalles: el ala debe medir 70 x 150 cm, el estabilizador horizontal debe ser de 160 x 80 cm, y el estabilizador vertical debe ser de 80 x 80 cm. corte las partes principales con mucho cuidado.
El perímetro debe recortarse con papel higiénico para que todo quede extremadamente suave y no se astille. Cada borde estrecho y delgado debe redondearse para darle a la estructura un poco de elegancia y mejorar sus propiedades aerodinámicas. Las costillas se pueden crear a partir de astillas simples, solo tritúrelas con cuidado y déles forma de antemano. Después de todas estas manipulaciones, debe pegar con cuidado la pieza de madera en el medio del ala para que no se salga de los bordes. La parte principal está casi lista.
Ahora tenemos que empezar a preparar el cuerpo del parapente, este diseño es bastante sencillo y consta de un palo fino y pequeños estabilizadores. Los cuadrados redondeados deben pegarse para formar una especie de "t" en 3D. Se adhiere a la sección de la cola. Con la ayuda de tales manipulaciones, hará un marco, queda unir todo con la ayuda de bandas elásticas de papelería ordinarias. Un dibujo de planeador vendrá en ayuda de un diseñador novato, en base al cual, todo se puede hacer con alta calidad.
Crear un planeador para niños tampoco es difícil para los principiantes. Pero los modelos más serios requieren esfuerzos especiales y mucho más tiempo para diseñar. Por lo tanto, las personas que se preguntan cómo hacer planeadores por su cuenta deberían estudiar el proceso de construcción de un avión con más detalle. Esto ayudará a crear diseño confiable... Teniendo un modelo listo para usar, los principiantes podrán evaluar en la práctica qué es un parapente y qué ventajas tiene.
El fuselaje de este modelo está hecho de fósforos finamente redondeados y pegado con papel de fumar ordinario. Un trozo de plastilina para ajustar encaja en la nariz del modelo. Las alas, el estabilizador y la quilla están cortados en papel de cartón grueso. Cualquiera que sepa lo que es un planeador puede quedar atrapado por la duda cuando este "garabato" está en sus manos. Sin embargo, el trabajo aún no se ha completado.
Ahora solo queda extender las alas de cartón y fijar un poco de plastilina en la nariz. Después de eso, puede probar en la práctica cómo vuela este modelo.
Las capacidades de este diseño de fósforos son muy limitadas, hace vuelos con descenso, en el aire puede requerir ajustes constantes. Es mucho más interesante lanzar planeadores al aire que pueden flotar de forma independiente en el aire, por lo que también puedes hacer un motor de goma para ellos. Para la fabricación de este detalle importante no lleva más de media hora. Para hacer esto, debe hacer con cuidado pequeñas hendiduras en el fuselaje a partir de fósforos, donde se insertarán el cojinete de la hélice delantera y el gancho trasero. Ambas partes se crean a partir de alambre blando ordinario. Este último debe desplazarse cuidadosamente con un hilo solo en su unión con el fuselaje. Estas conexiones están cuidadosamente recubiertas con pegamento.
Después de eso, debe cortar el tornillo del motor con un cuchillo del riel, cuya longitud es de 45 mm, el ancho es de 6 mm y el grosor es de 4 mm. En el centro del tornillo, debe omitir un eje de alambre, cuyo extremo se dobla con un gancho para el futuro motor de goma. Se pueden usar dos hilos extraídos de un tendedero para un motor de goma, deben enrollarse de 100 a 120 vueltas. Un dispositivo con un motor tan simple se elevará en el aire muy rápidamente.
Después de que un principiante haga un planeador con sus propias manos, los dibujos que son más complicados para él ya no le parecerán tan complicados. ¡Buena suerte!
Durante varios años tuve un dibujo de este modelo. Sabiendo que vuela bien, por alguna razón no pude decidir construirlo. El dibujo fue publicado en una de las revistas checas a principios de los 80. Desafortunadamente, no pude averiguar ni el nombre de la revista ni el año de publicación. La única información que está presente en el dibujo es el nombre del modelo (Sagitta 2m F3B), la fecha - ya sea de la construcción o la fabricación del dibujo - 10.1983 y, aparentemente, el nombre y apellido del autor - Lee Renaud. Todo. No más datos.
Cuando surgió la cuestión de construir un planeador, más o menos igualmente apto para vuelos tanto en térmicas como en dinámica, recordé un dibujo inactivo. Una consideración cuidadosa del diseño fue suficiente para darse cuenta de que este modelo estaba muy cerca del compromiso deseado. Así, se resolvió el problema de elegir un modelo.
Incluso si tengo un dibujo listo para usar de un modelo a mi disposición, todavía lo trazo con mi mano, lápiz sobre papel cuadriculado. Esto ayuda a comprender a fondo la estructura del modelo y simplifica el proceso de ensamblaje: puede desarrollar de inmediato la secuencia de fabricación de las piezas y su posterior instalación. Por lo tanto, la construcción comenzó con una mesa de dibujo. Se realizaron pequeños cambios en el diseño de la estructura del avión, lo que permitió apretar sin miedo el modelo tanto en el riel como en el cabrestante.
El funcionamiento intensivo de la estructura del avión en el verano de 2003 demostró que se distingue por la previsibilidad, la estabilidad y, al mismo tiempo, la agilidad, incluso sin alerones. El parapente se comporta de forma bastante satisfactoria tanto en térmicas, lo que le permite ganar altura incluso en corrientes débiles, como en dinámica. Tenga en cuenta que el modelo resultó ser demasiado liviano y, a veces, la estructura del avión debe recargarse, de 50 a 200 gramos. Para vuelos con fuertes corrientes dinámicas, el planeador debe cargarse más: 300 ... 350 gramos.
El modelo se puede recomendar para principiantes solo si el entrenamiento se lleva a cabo junto con el instructor. El hecho es que el modelo tiene una botavara y un arco de cola relativamente débiles. Esto no causa ningún problema si al menos sabe cómo aterrizar un parapente, pero es posible que el modelo no resista un fuerte impacto de nariz en el suelo.
Las principales características del fuselaje son las siguientes:
Materiales necesarios para la elaboración:
La estructura del avión tarda menos de dos semanas en fabricarse.
El diseño del modelo es muy sencillo y tecnológicamente avanzado. Las unidades más complejas y críticas, la conexión de las consolas al fuselaje y el brazo oscilante del estabilizador giratorio, requerirán el máximo cuidado y atención al construir un modelo. Estudie cuidadosamente la tecnología de diseño y ensamblaje de la estructura del avión antes de continuar con su construcción, entonces no perderá tiempo en modificaciones.
La descripción del modelo está diseñada para modeladores que ya tienen habilidades básicas en la construcción de modelos controlados por radio. Por lo tanto, los recordatorios constantes de "comprobar la ausencia de distorsiones", "hacer con cuidado [esto y aquello]" están excluidos del texto. La precisión y el control constante se dan por sentados.
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario en el texto, todas las piezas de balsa tienen fibras a lo largo del lado más largo de la pieza.
Comencemos a construir la estructura del avión con el fuselaje. Tiene una sección cuadrada; fabricado en balsa, de 3 mm de espesor.
Eche un vistazo al dibujo. El fuselaje está formado por cuatro placas de balsa de 3 mm de espesor, que son dos paredes 1, así como cubiertas superior 2 e inferior 3. Todos los marcos 4-8, excepto el marco 7, están hechos de balsa de 3 mm.
Después de cortar todas las partes necesarias, jugaremos con la fabricación del marco 7 a partir de madera contrachapada de tres o cuatro milímetros. Después de eso, después de instalar los marcos en el dibujo, cubiertos con una película transparente, les pegamos las paredes. Después de quitar la caja resultante del dibujo, pegue la cubierta inferior del fuselaje y luego coloque los arcos 9 para los controles de timón y elevador (y, si lo desea, el tubo para colocar la antena).
Cuidemos el morro del fuselaje. Tomamos el saliente de la nariz 10 de trozos de balsa gruesa, la linterna extraíble - de balsa 3 (paredes 11) y 6 (parte superior 12) milímetros de espesor. Aún no estamos instalando el equipo de control. Lo único que hay que hacer es probarlo en el acto. Si es necesario, puede quitar el marco 6, que es más un elemento tecnológico que de soporte de carga.
Pasamos a la parte media del fuselaje, a la que se adjunta el ala. Tenemos que hacer una caja de madera contrachapada 13, uniendo el larguero del ala, el propio fuselaje y el gancho de remolque. Los detalles de la caja se muestran en un esquema separado. Consta de dos paredes 13.1 y un fondo, representado por el encolado de las partes 13.2 y 13.3. Nos abastecemos de madera contrachapada de dos milímetros, un par de limas de rompecabezas, y comencemos.
Una vez ensamblada la caja "en seco", la colocamos en el interior del fuselaje y luego la pegamos. Posteriormente realizaremos los cortes para la guía de conexión de las consolas, en su lugar. Otros agujeros en la caja se hacen en su lugar.
Después de montar la caja, puede pegar la cubierta superior del fuselaje 2.
Comienza una de las etapas más difíciles del ensamblaje del fuselaje: la fabricación, el ajuste y la instalación de la aleta y el balanceo del estabilizador.
Como se puede ver en el dibujo, la quilla (es bastante pequeña, ya que el resto es un timón) está formada por un marco de cantos delantero 14, trasero 16 y superior 15, fabricado en balsa de dos milímetros y pegado entre las paredes laterales. del fuselaje.
Se monta un balancín estabilizador 17 en el marco, y luego el revestimiento lateral se pega al marco; las paredes de la quilla 18 están hechas de balsa con un grosor de 3 mm.
Las mitades desmontables del estabilizador están unidas a una clavija de alimentación 19 hecha de alambre de acero de 3 mm de diámetro, y son accionadas por una clavija corta 20 (alambre de acero de 2 mm) pegada en la parte delantera del balancín. La mecedora está hecha de PCB de 2 mm de espesor o madera contrachapada del mismo espesor. Se instalan arandelas delgadas entre el balancín y las paredes de la quilla, se colocan en un pin de alimentación.
Parece simple: recortamos todos los detalles y lo juntamos. ¡¡¡Ten mucho cuidado !!! Después de ensamblar el marco de la quilla y pegarle la costura en un lado, comienza a instalar el balancín elevador, conecta el bowden y se prepara para pegar la pared de la quilla en el otro lado.
Aquí es donde te espera la emboscada principal: si al menos una gota de ciacrina cae sobre la mecedora, que está instalada entre las paredes de la quilla sin grandes huecos, entonces desaparece. La mecedora se secará firmemente en la pared y será necesario repetir el montaje de la quilla. Debe tener especial cuidado al pegar un pasador de acero de tres milímetros de potencia; a través de él, la ciacrina puede entrar fácilmente en la quilla. Usa pegamento espeso.
No olvide, después de ensamblar la quilla, pegar las superposiciones de textolita 21, que evitan que el pin de alimentación se desvíe.
En conclusión, instalaremos la carretilla 22 y derribaremos el fuselaje.
Montar el timón y el estabilizador es tan simple que no es difícil. Solo señalaré que los orificios para el pin de alimentación en las mitades del estabilizador se impregnan con ciacrina líquida después de perforar y luego se perforan nuevamente.
Tenga en cuenta que la parte delantera del manillar está hecha de piezas enteras balsa (8 mm de espesor en el timón y 6 mm de espesor en el estabilizador). Esto simplifica enormemente el proceso de ensamblaje del modelo, pero no agrega masa innecesaria, porque, como ya se mencionó, el planeador es demasiado liviano sin él.
Una vez ensamblados y perfilados los timones, "en bruto" los colgaremos en sus lugares y comprobaremos la facilidad de movimiento. ¿Las cosas son buenas? Entonces, quítelos, guárdelos y pasemos al ala.
El diseño del ala es tan estándar que no debería plantear ninguna duda. Se trata de un marco de balsa de composición tipográfica con frente 8, cosido con balsa de 1,5 ... 2 mm de grosor, nervios 1-7 de balsa de 2 mm con baldas de balsa de 1,5 ... 2 mm de grosor y un ancho de salida 11 ( balsa 6x25). Spars 9 - listones de pino con una sección de 6x3 mm, entre ellos se monta una pared de balsa 10 con un grosor de 1,5 ... 2 mm.
Cabe señalar que el larguero, en general, resultará endeble para tal escala, en caso de que tenga que apretar el planeador en el cabrestante. Su fuerza es suficiente para el apriete manual.
Para evitar la "leña", tuve que pegar tiras de tela de carbono en el exterior de cada uno de los estantes de los largueros. Después de esta mejora, el planeador se dejó apretar en un cabrestante moderno para planeadores de clase F3B. Las consolas, por supuesto, se doblan, pero aguantan la carga. Mientras sostiene, al menos ...
El montaje del ala comienza con la fabricación de nervaduras. Las nervaduras de la sección central se procesan en un "lote" o "paquete". Esto se hace de la siguiente manera: hacemos dos plantillas de nervaduras de madera contrachapada con un grosor de 2 ... 3 mm, cortamos los espacios en blanco de las nervaduras y ensamblamos este paquete usando pernos roscados M2, colocando las plantillas a lo largo de los bordes del paquete . Después del procesamiento, esta solución proporcionará el mismo perfil en todo el tramo de la sección central. En el dibujo, las nervaduras centrales están numeradas "1" y las nervaduras de las orejas están numeradas del "2" al "7".
Hagámoslo de otra manera con las costillas de las "orejas". Una vez impresos en una impresora láser con el máximo contraste, adjuntamos la impresión a una hoja de balsa, de la que cortaremos las nervaduras. Después de eso, planche la impresión con una plancha completamente calentada y las imágenes de las costillas se transferirán a la balsa. No olvide solo que el papel debe colocarse sobre la balsa con una imagen, y es mejor lijar la balsa con un papel de lija fino primero. Ahora podemos empezar a cortar las partes impresas. Al mismo tiempo, preparar los detalles de coser la frente 8 y la parte 12 de la sección central, cortar las tiras de balsa para las pestañas 14 de las costillas, preparar los espacios en blanco para los bordes 13 frontales y las paredes 10 del larguero, perfilar los bordes 11 posteriores. Nótese que las paredes 10 de los miembros laterales tienen una dirección diferente de la veta de la madera a la de otras partes, a lo largo de los lados cortos. Al final de la preparación, podemos empezar a montar el ala, sin distraernos con la fabricación de las piezas requeridas.
Primero, hacemos las partes de la sección central. Adjuntamos la brida inferior del miembro lateral al dibujo, instalamos las costillas e instalamos la brida superior del miembro lateral. Luego pegamos las paredes del larguero de balsa 15 de 3 mm ubicado en la raíz del ala. Después de eso, envolvemos la caja resultante con hilos. Cubriremos los hilos con pegamento.
Realizaremos una operación similar en el otro lado de la consola, donde se colocará la "oreja". Solo las paredes en este caso estarán hechas de balsa de dos milímetros. Después de pegar las paredes de balsa del larguero, envolvemos la caja resultante. En el futuro, incluirá la guía de montaje "ear"
Tenga en cuenta que la nervadura de la raíz adyacente a la sección central no se instala perpendicular al larguero y los bordes, sino en un ligero ángulo.
El siguiente paso es pegar el borde de fuga. Ni que decir tiene que esta operación, como la siguiente, también se realiza en la grada.
Juntando la parte delantera del ala. El orden es el siguiente: el revestimiento inferior, luego el superior, luego la pared del larguero de balsa de 1,5 o 2 mm de espesor. Después de quitar la consola resultante de la grada, pegue el borde de ataque 13. Observe cómo la fuerza de torsión del ala aumenta bruscamente después del "cierre" de la frente.
La etapa final del ensamblaje de la sección central es el pegado de las pestañas de las nervaduras y la costura de balsa de la raíz del ala (tres nervaduras centrales).
El montaje de la "oreja" es completamente análogo al montaje de la sección central y, por tanto, no se describe. Lo único que vale la pena señalar es que la nervadura adyacente a la sección central no está instalada verticalmente con respecto al plano del ala, sino en un ángulo de 6 grados para que no haya espacio entre la "oreja" y la sección central. Nuevamente envolvemos la parte de la raíz del larguero "oreja" con hilos con pegamento.
Ahora tome un cuchillo largo y estrecho y una lima en nuestras manos. Tenemos que hacer agujeros para las guías de la sección central 15 y la "oreja" 16 en las cajas formadas por el larguero y sus paredes, dos en la sección central y una en la "oreja". Después de cortar las nervaduras de los extremos de balsa, alinee la superficie interior de las cajas con una lima. No pegue todavía la "oreja" con la sección central. Montamos la segunda consola exactamente de la misma forma y procedemos a realizar las guías.
La guía de la sección central lleva toda la carga aplicada por el pasamanos al modelo cuando se aprieta. Por tanto, se basa en una tira de duraluminio con un espesor de 2 ... 3 mm. Se procesa para que quepa en la caja destinada para él sin esfuerzo ni reacción. Después de eso, se le pega una tira de madera contrachapada de una forma similar con treinta minutos de resina, uno o dos; depende del grosor del duraluminio y la madera contrachapada utilizados. El riel terminado está mecanizado para que ambas consolas se deslicen sobre él con poco esfuerzo.
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Los raíles, diseñados para sujetar las "orejas" a la sección central del ala, están formados por tres piezas de madera contrachapada de 2 mm pegadas entre sí para obtener un espesor total de 6 mm. Después de hacer las guías para las orejas, las orejas se pueden pegar a las partes de la sección central. Es mejor usar epoxi para esto.
Solo queda pegar las "lengüetas" 17 y los pasadores para fijar las consolas 18. Para las "lenguas" se utiliza madera contrachapada de dos milímetros, para los pasadores: haya, abedul o un tubo de aluminio o acero de pared delgada.
Eso, de hecho, es todo. Solo queda recortar en la sección central del fuselaje una ventana para la guía, "lengüetas" y taladrar agujeros para los pasadores de fijación del ala. Tenga en cuenta que aquí es necesario controlar tanto la ausencia de distorsiones mutuas entre el ala y el estabilizador, como la identidad de los ángulos de instalación de las consolas izquierda y derecha. Así que tómate tu tiempo y mide con cuidado. Piensa: ¿tal vez exista una tecnología conveniente para ti que te permita evitar posibles fallas a la hora de cortar ventanas?
Ahora es necesario hacer la tapa de la sección central del compartimiento del fuselaje 23. Está hecha de balsa o madera contrachapada. La forma de su fijación es arbitraria, solo es importante que sea extraíble y firmemente fijada en su lugar. Después de hacer la cubierta, perforamos un orificio con un diámetro de 3 mm y las lengüetas de conexión. Un perno con un diámetro de 3 mm, luego insertado en estos orificios, no permitirá que las consolas se dispersen bajo cargas.
Para aumentar la resistencia del fuselaje en el punto donde se fija la guía del ala, tendremos que hacer otra elemento estructural 24, formado por cuatro puntales en el interior del fuselaje, fabricados en contrachapado de 3 mm. Después de insertar la guía 15 en los orificios preparados para ella, pegamos estos espaciadores cerca de ella. Tenemos una especie de "canal" para la guía. No le permitirá caminar con demasiada libertad en los agujeros y, al mismo tiempo, agregará rigidez al fuselaje. Pegue la quinta pieza de "treshki" unos 100 mm más cerca de la cola. Resultó que el fuselaje de balsa en la sección central estaba reforzado con una caja de madera contrachapada cerrada. Este esquema se ha justificado plenamente en la práctica.
Ahora es el momento de pegar y procesar las puntas de las "orejas" 19. Después de eso, puede comenzar a equilibrar el modelo y verificar si una de las consolas pesa más.
La piel del parapente no es demasiado difícil. Si es la primera vez que hace esto, lea las instrucciones para usar la película. Por lo general, describe en detalle cómo utilizar esta película en particular.
La instalación de equipos de radiocontrol no debería causar ninguna dificultad particular, solo mire las fotos.
No olvide que el estabilizador del modelo es totalmente giratorio. Sus desviaciones en cada dirección deben ser de 5 ... 6 grados. E incluso a tales costos, puede resultar demasiado eficaz, y el modelo - "ansioso".
Los ángulos de deflexión del timón deben ser de 15 ... 20 grados. Es recomendable sellar el espacio entre el timón y la quilla con cinta. Esto aumentará ligeramente la eficiencia de la dirección.
El gancho de remolque 25 está hecho de esquina de duraluminio. El lugar de su instalación está indicado en el dibujo.
Cortamos pesos de placas de plomo de aproximadamente 3 mm de espesor; en forma, deben repetir la sección central del compartimiento del fuselaje. El peso total de la "plomada" debe ser de al menos 150 gramos, y mejor: 200 ... 300. Al operar el número de placas en el fuselaje, puede ajustar el modelo para diferentes condiciones climáticas.
Recuerda centrar el modelo. La ubicación del CG en el mástil será óptima para los primeros (y no solo) vuelos.
El parapente descrito aquí se fabricó sin alerones. Si te parece que no puedes vivir sin ellos, póntelos. Si no parece, no se engañe, el modelo es controlado por el timón con bastante normalidad.
Sin embargo, el dibujo muestra el tamaño aproximado de los alerones. Puede pensar en la fijación de los engranajes de dirección de los alerones usted mismo. Eso sí, en cuanto a aerodinámica y estética, lo mejor es utilizar minicars.
Si ensambló el modelo sin distorsiones, entonces no habrá problemas especiales con las pruebas. Después de elegir un día con un viento suave y constante, diríjase a un campo de hierba densa. Después de montar el modelo y comprobar el funcionamiento de todos los timones, sal a correr y lanza el planeador contra el viento en un ligero ángulo de descenso u horizontalmente. El modelo debe volar en línea recta y responder incluso a pequeñas desviaciones del timón y del elevador. Un planeador correctamente afinado vuela al menos 50 metros después de un lanzamiento ligero con la mano.
Cuando se prepare para comenzar desde la línea de vida, no se olvide del bloqueo. El planeador es lo suficientemente rápido, y con viento ligero puede haber problemas con la falta de velocidad de la máquina de tracción, incluso cuando se tira con el bloque.
El diámetro del riel puede ser de 1.0 ... 1.5 mm, la longitud es de 150 metros. Es preferible colocar un paracaídas al final, en lugar de una bandera; en este caso, el viento arrastrará la línea de regreso al inicio, reduciendo la distancia que usted o su asistente corren en busca del final de la línea.
Después de comprobar el funcionamiento del equipo, fije el modelo al riel. Después de darle la orden a tu ayudante para que comience a moverse, sostén el planeador mientras tengas la fuerza suficiente. El ayudante, por su parte, debe seguir corriendo estirando el pasamanos. Suelta el planeador. En el momento inicial del despegue, el ascensor debe estar en neutral. Cuando el parapente alcanza los 20..30 metros de altura, puedes empezar a coger el mango "tú mismo" lentamente. No tomes demasiado, de lo contrario el planeador se saldrá de la línea antes de tiempo. Cuando el modelo alcance la altitud máxima, mueva vigorosamente los timones hacia abajo, introduciendo el modelo en una inmersión y luego hacia usted. Este es el llamado "dynamostart". Con un poco de práctica, comprenderá que le permite ganar varias decenas de metros de altura.
Tenga en cuenta que cuando el timón se tira repentinamente en cualquier dirección, el planeador es propenso a algún giro direccional. Este fenómeno es perjudicial porque ralentiza ligeramente el modelo. Intente mover la palanca del timón con movimientos pequeños y suaves.
Si el clima es casi tranquilo, es posible que el planeador no esté cargado. Si tiene problemas para volar contra el viento o para entrar en una térmica, cargue el modelo entre 100 y 150 gramos. Entonces, la masa de lastre se puede ajustar con mayor precisión.
Aterrizar generalmente no es una molestia. Si ha construido un parapente sin alerones, trate de no hacer grandes vueltas por encima del suelo, ya que el modelo responde tarde a la desviación del timón.
Curiosamente, la carga adicional prácticamente no tiene ningún efecto sobre la capacidad del modelo para flotar. El planeador cargado se mantiene bien incluso en corrientes ascendentes relativamente débiles. El tiempo de vuelo más largo en térmicas, logrado durante el funcionamiento del modelo: 22 min 30 seg.
Y la misma carga adicional es simplemente necesaria para volar en flujos dinámicos. Por ejemplo, para un vuelo normal en el "dínamo" en Koktebel, el planeador tenía que cargarse tanto como fuera posible: 350 gramos. Solo después de eso adquirió la capacidad de moverse normalmente contra el viento y desarrollar tremendas velocidades en un flujo dinámico.
Durante la temporada pasada, el modelo ha demostrado ser un buen parapente para los aficionados. Sin embargo, esto no significa que esté completamente desprovisto de defectos. Entre ellos:
Sin embargo, el resto del parapente se ha elaborado "excelentemente".
Actualmente se está construyendo un planeador eléctrico basado en el modelo descrito. Diferencias en la cuerda de ala reducida, perfil modificado, presencia de alerones y flaps, fuselaje de fibra de vidrio, y muchas otras cosas. Solo se conserva la geometría general del prototipo, y aun así no en todas partes. Sin embargo, el modelo futuro es un tema para un artículo separado ...
La propuesta construcciones simples Los planeadores se desarrollaron en el círculo de diseño experimental de SUT en Kostroma. Todos ellos están hechos principalmente de poliestireno, pero se diferencian entre sí en dimensiones, proporciones, peso, tecnología de fabricación de alas y características de vuelo. Se recomiendan modelos para que los jóvenes modeladores los hagan en casa, en clases de círculo y lecciones de tecnología.
Un parapente pequeño y ligero con una envergadura de 200 mm y una masa de 4 g (Fig. 1) pertenece a la categoría de los modelos recreativos más simples y se puede fabricar en unas pocas horas. Se lanza en un pabellón de deportes de la mano o en tiempo tranquilo en un campo de deportes utilizando una catapulta. El modelo con una envergadura de 230 mm y una masa de 7 g (Fig.2) es algo más pesado y duradero, su duración de vuelo es mayor (unos 15 segundos). El planeador está diseñado para ser lanzado desde la mano y usando una catapulta (incluso con viento suave) en un campo de fútbol u otro campo.
Más modelo complejo(Fig. 3) con una envergadura de 400 mm y una masa de 26 g es un planeador de lanzamiento. Construcción lanzando planeadores Con entusiasmo, participan tanto los principiantes como los modeladores experimentados. Se realizan concursos para esta clase de modelos. La tarea principal es lograr la máxima duración del vuelo. La escalada se proporciona solo lanzando con la mano. Al diseñar un planeador de este tipo, uno tiene que resolver una amplia gama de problemas. Es necesario lograr la relación óptima entre la masa del modelo, la forma y el área de las superficies de apoyo para que el planeador pueda lanzarse a la altura máxima. Después del despegue, el modelo debería pasar claramente a un modo de planificación sostenida a largo plazo. Para este propósito, en el diseño propuesto, la nariz del fuselaje se hace bastante corta y el brazo de la cola se hace largo, pero ligero y fuerte. Con un diseño tan aerodinámico, el conjunto de cola compacto y casi ingrávido está ubicado fuera de la zona de turbulencia del ala y funciona de manera eficiente. Incluso en ausencia de corrientes ascendentes, los estudiantes de los grados 5 a 6, con un lanzamiento ejecutado correctamente, lograron lograr la duración del vuelo del microvolumen hasta 30 segundos. Para lanzar un modelo de este tipo, se requiere un campo con dimensiones de al menos 200 × 200 metros, preferiblemente fuera de la ciudad.
El trabajo preparatorio consiste en realizar dibujos a tamaño real de las piezas, realizar plantillas para el ala, estabilizador, quilla y morro del fuselaje, y seleccionar materiales. Necesitarás un techo baldosa de espuma 3,5 mm de espesor con dimensiones de 500 × 500 mm (vendido en tiendas de construcción y materiales de acabado), densas variedades de poliestireno, madera (abeto, pino, tilo), cola PVA y pinturas.
1 - peso de centrado (plomo); 2 - la nariz del fuselaje; 3 - fuselaje (pino); 4 - ala; 5 - estabilizador; 6 - quilla; material de las partes 2, 4, 5, 6 - poliestireno
1 - peso de centrado (plomo); 2 - la nariz del fuselaje; 3 - fuselaje (pino); 4 - quilla; 5 - ala; 6 - spar (partido); 7 - estabilizador
1 - peso de centrado (plomo); 2 - la nariz del fuselaje; 3 - fuselaje (pino); 4 - quilla; 5 - ala; 6 - refuerzo debajo del dedo (madera contrachapada s1.5); 7 - espato (pino); 8 - estabilizador
Se recomienda iniciar la creación de modelos con la fabricación del ala, quilla y estabilizador. Estas partes, después de marcar el contorno con plantillas, se pueden cortar con un bisturí. Entonces deberías empezar a perfilarlos. Para simplificar el diseño, el ala tiene un perfil plano-convexo en toda su envergadura. Es mejor quitar una parte significativa del material de la línea de espesor máximo con un cuchillo afilado. El acabado de la superficie se realiza con papel de lija de varios tamaños de grano, pegado sobre placas de madera contrachapada con dimensiones de aproximadamente 50 × 200 mm, bajo control constante mediante plantillas. Para darle al ala del modelo (Fig. 1, 2) una pequeña forma de V transversal, antes de pegarla en la ranura del fuselaje a lo largo del eje de simetría, se debe hacer una incisión en la superficie superior. En el segundo de los diseños propuestos, la parte central del ala está reforzada con un larguero corto hecho de fósforo. En el modelo de un planeador de lanzamiento (Fig. 3), se debe hacer una ranura en la superficie inferior del ala y se debe pegar un larguero en ella. Más lejos del ala, donde termina el larguero, debe cortar las "orejas" y volver a pegarlas en el ángulo requerido. Las superficies de las juntas se biselan preliminarmente con papel de lija para que los espacios sean mínimos.
Como se sabe por la práctica del lanzamiento de planeadores de lanzamiento, se obtiene un buen lanzamiento cuando el fuselaje se sujeta con los dedos pulgar y medio, y el último pliegue del dedo índice descansa sobre el borde posterior de la raíz de la consola derecha. Por tanto, es recomendable reforzar su superficie inferior con una placa de madera contrachapada o cartón de 1,5 mm debajo dedo índice... El borde de ataque del ala se puede pegar con papel fino de color sobre PVA líquido. La quilla y el estabilizador de los modelos tienen un perfil de "tabla plana" con bordes redondeados. La muesca debe resaltar el "timón" y el "ascensor".
La parte de la nariz del fuselaje de los modelos está hecha de espuma densa y el riel del fuselaje está hecho de madera clara. Se hizo una ranura en la sección de la nariz exactamente a lo largo del perfil del ala y se taladró una cavidad para un peso de plomo. La ubicación exacta de la ranura en la superficie inferior del fuselaje para enganchar el cordón de goma de la catapulta se selecciona experimentalmente.
La conexión de las piezas se realiza con cola PVA. El ala se inserta cuidadosamente en la ranura del fuselaje y se fija con pegamento. El área de unión del ala y el fuselaje debe reforzarse con tiras de papel de dibujo. A continuación, pegue la quilla y el estabilizador.
La moldura de los modelos incluye pintura con esmalte nitro del riel del fuselaje y secciones de ala pegadas con papel.
La depuración de planeadores comienza con la eliminación de distorsiones y luego procede al equilibrio. El centro de gravedad de los modelos lanzados con catapulta (Fig. 1, 2) debe estar a una distancia igual a aproximadamente el 33% del ancho del ala, medido desde la unión de su borde de ataque con el fuselaje. El centro del planeador de lanzamiento es de aproximadamente 45 °. El ajuste se realiza aumentando la masa de la pesa de centrado o disminuyéndola taladrándola.
Durante los lanzamientos de prueba de los modelos, debido a la mínima desviación de los elevadores y timones, se logra una transición suave después del ascenso a planear en una curva a la izquierda. Las recomendaciones para el lanzamiento y depuración de protozoos, así como el lanzamiento de planeadores, se dieron previamente en la revista.
A. TIKHONOV, Kostroma
El planeador tiene suaves curvas de ala, estabilizador y quilla (Fig. 1). Esta forma mejora el rendimiento de vuelo del modelo. Además, todas las partes están conectadas con pegamento, sin el uso de esquinas metálicas. Esto hace que el fuselaje sea muy ligero, lo que mejora su rendimiento de vuelo.
Finalmente, el ala de este modelo se eleva por encima del riel del fuselaje y se fija con puntales de alambre. Tal dispositivo aumenta la estabilidad del modelo en vuelo.
Comencemos a trabajar en el modelo dibujando dibujos de trabajo.
El fuselaje del modelo consta de un carril con una longitud de 700 mm y una sección en la proa de 10X6, y en la cola de 7X5 mm. Para un peso necesita una tabla de 8-10 mm de grosor y 60 mm de ancho de pino o tilo.
Cortamos el peso con un cuchillo y procesamos sus extremos con una lima y papel de lija. El extremo delantero del riel encajará en la repisa en la parte superior del peso.
Ahora comencemos a hacer el ala. Ambos bordes deben tener 680 de largo y 4X4 mm de sección transversal. Haremos dos curvas finales para el ala con alambre de aluminio con un diámetro de 2 mm o con listones de pino de 250 mm de largo y 4X4 mm de sección transversal.
Antes de doblar, sumerja las lamas en agua caliente durante 15-20 minutos. Las latas o botellas de vidrio o hojalata del metro de fondo deseado pueden servir como molde para hacer curvas suaves. En nuestro modelo, las formas para el ala deben tener un diámetro de 110 mm, y para el estabilizador y la quilla - 85 mm. Habiendo cocido al vapor las lamas, redondearemos firmemente cada una de ellas alrededor de la lata y ataremos los extremos con una banda elástica o hilo. Doblar de esta manera la cantidad correcta parrillas, déjelas secar (Fig. 2 a).
Arroz. 2 Haciendo un ala. a - redondeando; b - conexión "en el bigote"
El redondeo se puede realizar de otra forma. Dibujemos un redondeo en una hoja de papel separada y coloquemos este dibujo en la pizarra. A lo largo del contorno del redondeo con un clavel. Una vez que haya atado el riel al vapor a uno de los postes, comience a doblarlo suavemente. Ataremos los extremos de las lamas con una goma elástica o hilo y dejaremos hasta que se seque por completo.
Conectamos los extremos de los filetes con los bordes del "bigote". Para ello, cortamos los extremos a conectar a una distancia de 30 mm de cada uno de ellos, como se muestra en la Fig.2, b, y los ajustamos cuidadosamente entre sí para que no quede ningún espacio entre ellos. Colocamos la unión en las abrazaderas, la envolvemos con cuidado con hilo y la cubrimos nuevamente con pegamento en la parte superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más larga es la conexión del bigote, más fuerte es.
Dobla las costillas del ala en una máquina. Marcaremos con precisión los lugares de su instalación según el dibujo. El ala después de cada operación (configurando el redondeo de las nervaduras) se aplicará al dibujo para asegurarse de que el montaje es correcto.
Luego, observemos el ala desde el extremo y verifiquemos si alguna nervadura sobresale de la otra "joroba".
Después de que el pegamento se seque en la unión de las costillas con los bordes, es necesario darle al ala un ángulo transversal en V. Antes de doblar la mitad de los bordes del ala, sumerja un chorro de agua caliente debajo del grifo y caliente el doblez. el fuego de una lámpara de alcohol, una vela o un soldador.
No moveremos la parte calentada sobre la llama, para que el riel no se rompa por sobrecalentamiento. Doblaremos el riel hasta que el lugar de calentamiento permanezca caliente, y lo soltaremos solo después de que se enfríe.
Verificamos el ángulo de la V transversal uniendo el extremo del ala al dibujo. Doblando un borde, dobla el otro de la misma manera. Comprobemos si el ángulo de la V transversal es el mismo en ambos bordes; debe ser de 8 ° en cada lado.
El accesorio de ala consta de dos puntales en forma de V (puntales) doblados con alambre de acero de 0,75-1,0 mm de diámetro y una tabla de pino de 140 mm de largo y 6X3 mm de sección. Las dimensiones y la forma de los tirantes se muestran en la Fig. 3.
Arroz. 3 Accesorio de ala.
Los tirantes se unen a los bordes de las alas con hilos y pegamento. Como puede ver en la figura, la riostra delantera es más alta que la riostra trasera. Como resultado, se forma el ángulo de ajuste del ala.
Haremos el estabilizador a partir de dos rieles de 400 mm de largo cada uno, y la quilla a partir de uno de esos rieles.
Vaporizamos las lamas y las doblamos, usando una lata con un diámetro de 85-90 mm como forma. Para fijar el estabilizador en el carril del fuselaje, cortamos una tira de 110 mm de largo y 3 mm de alto. Ate los bordes delantero y trasero del estabilizador en el centro con hilos a esta barra.
Afilamos los extremos del redondeo de la quilla, hacemos agujeros de punción en la barra junto a los bordes del estabilizador e insertamos los extremos afilados de la quilla en ellos (Fig. 4).
Ahora puede comenzar a envolver el modelo con papel de seda. Pegaremos el ala y el estabilizador solo en la parte superior, y la quilla en ambos lados.
Comencemos a ensamblar el modelo con el plumaje: coloque el estabilizador en el extremo trasero del riel del fuselaje y envuelva los extremos delantero y trasero de la tira de conexión junto con el riel con una banda elástica.
Para lanzar el modelo sobre un riel, haremos dos ganchos de alambre de acero y los ataremos con hilos al riel del fuselaje entre el borde delantero del ala y el centro de gravedad del modelo. Los primeros lanzamientos del modelo se realizan desde el gancho delantero.
Después de asegurarse de que el lanzamiento sea exitoso, también puede lanzar el modelo desde el segundo gancho.
Debe tenerse en cuenta que en condiciones de viento es mejor lanzar el modelo desde el gancho delantero y en condiciones silenciosas, desde la parte trasera.
