§ 59. Eliminación de daños accidentales a la embarcación.
Después de cada impacto leve en el suelo, otras embarcaciones o el atracadero, se debe revisar el casco de la embarcación para asegurarse de que no entre agua.
Debe recordarse que se puede lograr una disminución en el flujo de agua hacia el casco a través de un agujero deteniendo el buque o reduciendo la velocidad.
Si aparece agua dentro del recipiente, se debe bombear y eliminar la causa de la fuga. Muy a menudo hay una pequeña cantidad de agua dentro de los barcos de madera; su nivel debe medirse sistemáticamente y debe bombearse.
El agua que ingresa al casco por el costado en lluvia u olas debe bombearse inmediatamente: en botes pequeños abiertos y botes con una regadera (pala), un balde o una bomba portátil, y en botes más grandes, con bombas de desagüe (bombas).
Si no hay suficiente agua en el recipiente, se puede usar un trapo o un trapo para secar completamente el fondo para recoger el agua y luego escurrirla.
Si el agua entra rápidamente en el casco del barco, debe tomar un rumbo hacia la orilla, encontrar el lugar de la fuga y tomar medidas para reparar el daño con los medios disponibles en el barco. Las fugas en un barco con casco de madera se pueden detectar poniendo la oreja en diferentes lugares del revestimiento interior: en el lugar de la fuga, se puede escuchar el murmullo del agua. Después de identificar el motivo del flujo de agua, las dimensiones del agujero o el lugar donde costura dividida, y se libera espacio para sellar la fuga. Un pequeño agujero o grieta se puede tapar temporalmente con una mordaza hecha de trapos, estopa, fieltro, ropa, etc. La mordaza debe tener un tamaño que se ajuste al tamaño del agujero o la grieta. CON dentro La mordaza se sujeta con una tabla que se puede reforzar con cuñas o espaciadores. Si el agujero en el costado está ligeramente por debajo de la línea de flotación, entonces la carga se puede mover hacia el lado opuesto para que el agujero esté por encima del agua. Un agujero en la proa a menudo se puede sacar del agua recortando hacia la popa. Las acciones para eliminar las fugas deben ser oportunas y rápidas. Si paneles de madera dañado en la parte superior cerca de la línea de flotación, el agujero se puede reparar desde el exterior con un trozo de madera contrachapada.
Los yates a motor grandes y los botes en viajes de recreo de larga distancia deben tener un yeso suave y otro material de emergencia, incluido el remolque. El yeso blando consta de dos capas de lona con fieltro entre ellas. El yeso se enfunda con lyctros, en las esquinas hay luces para enhebrar aparejos (hojas), con la ayuda de los cuales se lleva el yeso al lugar del agujero. El yeso se puede reemplazar con lona del tamaño deseado empapada o empapada en aceite de linaza. En lugar del agujero, el yeso se baja con la ayuda de los extremos podkilny, que se unen a las luces de los lyktros (fig. 133). El trabajo se realiza en un lugar donde la corriente es débil, o mejor aún, donde no hay ninguna corriente. El yeso se lleva debajo del cuerpo al lugar del orificio de la nariz. El yeso aplicado debajo del orificio presionará contra el orificio con presión de agua y dejará de fluir. Después de eso, el orificio se sella desde el interior.
Arroz. 133. Yeso blando adherido al orificio del casco
Antes de navegar en barcos grandes y en algunos barcos pequeños, se recomienda preparar yesos duros: escudos de varios tamaños. Un escudo de yeso duro está hecho de madera contrachapada revestida con lona, debajo de la cual se coloca una gruesa capa de estopa. El parche duro se fija al agujero desde el interior con un espaciador, clavos o cuñas.
Arroz. 134. Dirección en caso de accidente de timón: a- una paleta de popa; B- artículos de remolque
Si la línea de gobierno está dañada, el barco se ancla o se lleva a la orilla para eliminar el daño. Se puede utilizar una cultivadora temporal.
Un timón y un timón rotos se pueden reemplazar temporalmente (Fig.134) con un remo de popa, una tabla, remolque con dos cables de cuchara, etc. llave inglesa... El avance de una embarcación con timón o caña rotos debe reducirse hasta tal punto que la embarcación pueda gobernarse. Si es imposible eliminar la rotura y la rotura de los bucles de las palas del timón en los barcos de madera, se reemplazan por cuerdas. Para hacer esto, se hace un agujero en el volante, en el que se pasa un cable fuerte, cuyos extremos se fijan con clavos y soportes a la quilla y al poste de popa (Fig. 135). Al tensar el cable, regulan la libre rotación del volante y evitan que se bambolee excesivamente. Los postes rotos, los remos, la pala del timón y las piezas de sujeción a menudo se conectan mediante neumáticos suspendidos apretados con alambre o cable (Fig. 136).
Si la embarcación se ve involucrada en un accidente o puede “tomar agua”, la tripulación y los pasajeros deben ponerse y asegurar el equipo de rescate. Tal medida no debe considerarse un elemento de cobardía o pánico: está dictada por sentido común y el difícil entorno en el que cayó el barco y su tripulación.
Las cajas de aire instaladas en barcos y embarcaciones, aunque ocupan espacio, aseguran la flotabilidad de la embarcación incluso durante las inundaciones. Los troncos, barriles vacíos, latas, aros salvavidas y otros objetos ligeros adheridos a los costados del bote o bote salvavidas también proporcionan flotabilidad.
Si, al llenarse de agua o volcar, el barco permanece a flote, entonces, mientras espera ayuda, debe agarrarse al costado del barco y, ahorrando fuerzas, sin apresurarse, remolcar el barco a un lugar poco profundo, la orilla, ayudando a los camaradas debilitados. Si es posible, debe dar señales o de cualquier otra forma para llamar la atención. Por lo general, algún tiempo después del vuelco, hay algo de aire en el casco del barco, lo que garantiza que no se pueda hundir en la posición de quilla levantada. Una embarcación equipada con cajas de aire especiales flotará incluso si está llena de agua. Cada una de las víctimas del accidente debe tener un dispositivo de rescate y no navegar lejos de la embarcación, incluso si la orilla está cerca, y tampoco subir a una embarcación volcada.
Hay muchos casos conocidos en los que los miembros de la tripulación de un barco volcado navegaron desde él hasta la orilla, pero murieron en el camino, y los mal navegados se aferraron al barco volcado y sobrevivieron.
Si las fuerzas lo permiten, debe intentar poner el barco volcado en la quilla y sacar el agua de él. Tan pronto como los costados se elevan incluso unos centímetros del agua, una persona desde la popa o la proa debe subir con cuidado al bote y continuar vertiendo agua. Luego, a medida que se liberan del agua, todos los demás son llevados a bordo del barco uno por uno.
Si el barco se vuelca bajo las velas, primero debe retirarlas. Es imposible poner un barco en la quilla con velas. Todos los barcos están obligados a prestar asistencia a los que se encuentran en peligro. Es necesario acercarse al buque de emergencia por el lado de sotavento. No está permitido navegar a vela para brindar asistencia.
Puesta en escena caja de cemento
El sellado de daños al casco del barco con concreto es confiable, duradero y hermético. Al hormigonar también es posible cerrar áreas dañadas que hubieran sido simplemente imposibles de realizar con otros medios. La práctica ha demostrado que es posible restaurar la estanqueidad de los compartimentos inundados después de aterrizar en suelo rocoso solo con hormigón. El hormigonado también consigue reparar los daños en lugares de difícil acceso de la embarcación, por ejemplo, bajo los cimientos de máquinas y mecanismos, en picos de proa y de popa, y en los pómulos de la embarcación. El hormigonado puede lograr una impermeabilidad absoluta de las áreas dañadas, mientras que otros rellenos temporales no pueden proporcionar esto. El hormigonado se puede realizar tanto en compartimentos drenados como inundados, aunque esta última es una operación bastante difícil y se lleva a cabo solo si es imposible drenar el compartimento.
Los componentes del mortero de hormigón son cemento, áridos y agua.
Los cementos de los grados 400, 500, 600, cemento Portland se utilizan para sellar los daños en los cascos de los barcos.
Para el hormigonado bajo el agua, es mejor usar cemento Portland puzolánico, que es resistente al agua. Para hormigonar a bajas temperaturas, el cemento de alúmina es el mejor. En el proceso de fraguado en cemento de alúmina, se libera calor, acompañado de un aumento de temperatura a + 100 ° C, lo que permite utilizar este cemento incluso en heladas severas.
No utilice cemento húmedo o mojado. La aceleración del proceso de endurecimiento del hormigón se puede lograr añadiéndole aceleradores de endurecimiento especiales:
Vidrio líquido: se agrega al agua en una cantidad del 10-15% del volumen de agua antes de la preparación del concreto. Para una mayor aceleración del endurecimiento, la dosis de vidrio líquido se puede aumentar al 50%, pero después de un mes la resistencia de este hormigón se reduce casi a la mitad;
Cloruro de calcio: se agrega al cemento en una cantidad del 2 al 10% de su volumen y se mezcla completamente con él. El endurecimiento se acelera casi 2 veces;
Soda técnica: se disuelve en agua en una cantidad del 5-6% de la masa de cemento durante la preparación del hormigón;
Ácido clorhídrico técnico: agregado al agua en una cantidad del 1-1.5% de la masa de cemento durante la preparación del concreto, acelera el proceso de fraguado del concreto en casi 2 veces.
Los pequeños daños (si el agujero no tiene bordes rasgados que sobresalgan hacia adentro) se reparan con equipos de emergencia especialmente diseñados para estos fines. Las formas de eliminar el flujo de agua en estos casos son las siguientes.
Sellado de costuras abiertas. Las costuras rotas y las grietas, los pequeños huecos estrechos en la piel se pueden sellar con cuñas, almohadas de remolque, rellenar con masillas y masillas especiales.
Sellar el daño con cuñas comienza desde la parte más ancha de la grieta, donde se clava la cuña más gruesa. A medida que la grieta se estrecha, también debe reducirse el tamaño de las cuñas. Las cuñas, previamente envueltas con estopa alquitranada, se martillan en aproximadamente 2/3 de su longitud. El espacio entre las cuñas y los cuellos de botella en los extremos de la sección dividida de la costura está obstruido con hilos de estopa. Al rellenar grietas, se recomienda perforar en los extremos de las grietas para evitar que la grieta continúe.
Las fugas de agua a través de grietas delgadas (costuras que "supuran") se pueden eliminar rellenando con masilla. La masilla se calienta a un estado pastoso.
Sellado de pequeños agujeros. El sellado se realiza desde el interior del recipiente utilizando escudos de madera con una almohada a lo largo de los bordes, yesos duros o cojines de remolque, si el orificio no tiene bordes irregulares que sobresalgan hacia adentro: el escudo o yeso en el orificio se fija con tirones . o pernos de gancho, para los cuales se perforan orificios especiales en el yeso (escudo).
La parte más difícil de la operación es colocar el parche en el orificio a medida que el agua entrante lo exprime. Para facilitar el trabajo, el yeso se instala sobre el agujero, ligeramente apoyado con un tope temporal y luego se mueve a lo largo de la piel hasta el agujero. En el agujero, el yeso se mantiene en su lugar hasta que se fijan los pernos. Las abrazaderas especiales facilitan enormemente la instalación de un yeso duro. Sobre el agujero se instala un yeso con una abrazadera enganchada a los marcos. Después de eso, toda la estructura se baja gradualmente hasta el agujero. Con una alta presión de agua, antes de comenzar a sellar el orificio desde el interior, es necesario comenzar un yeso suave desde el exterior.
Eliminación de flujo de agua en el casco del barco.
La razón principal de la violación de la estanqueidad del casco es la recepción de diversos daños accidentales en las planchas exteriores de un barco encallado, colisión de barcos, mamparos en el atracadero, mientras navega en hielo, etc.
Si no se toman medidas de inmediato para eliminar el flujo de agua, esto puede provocar daños en la carga y, a veces, la muerte del buque.
Las fugas de agua insignificantes de las costuras remachadas se pueden eliminar colocando cuñas de madera (Fig. 154). Para ello, las cuñas se envuelven en estopa o lona impregnada de mina roja y se clavan en el hueco con los golpes de un mazo. Una grieta en la piel se puede reparar de la misma manera. Si la grieta no tiene más de 2-3 cm de ancho, se puede calafatear con estopa y trapos. La estopa alquitranada se impregna con mina roja o grasa técnica, se retuerce con un diámetro ligeramente más ancho de la ranura y se martilla en la ranura con la ayuda de una masilla y un almizcle. La mayoría pequeñas grietas se puede estampar con plomo, para lo cual se martilla una tira de hoja de plomo en una ranura con un sello o un cincel sin filo.
Un pequeño orificio de un remache caído se puede sellar de manera más confiable con un perno con cabeza giratoria (Fig. 155). El perno se inserta en el orificio desde el interior con la cabeza hacia adelante, habiéndolo girado previamente a lo largo del perno. Después de salir del agujero, la cabeza gira por gravedad y mantiene el perno en el agujero. Enroscando una tuerca en el perno, presione la junta de goma contra la carcasa, lo que asegura la estanqueidad del sello. Si no hay tales pernos, entonces el orificio del remache caído se puede obstruir con un tapón de madera. Los pequeños orificios con un diámetro de 150 mm también se sellan con tapones, que se envuelven previamente con estopa o lona impregnada de mina roja. Se utilizan tapones de gran diámetro (chuletas) para sellar ventanas dañadas.
Fig.154 Sellado de grietas con cuñas 1 cuñas, 2 tapones
Fig.155 Sellado de orificios con un perno 1 perno, 2 tuercas, 3 arandelas, 4 arandelas de goma, 5 cabezales giratorios, 6 carcasas
Los agujeros de tamaño mediano se pueden reparar con un cojín de remolque (fig. 156). La almohada se aplica al área dañada desde el interior con soportes de madera y las cuñas se presionan firmemente contra la piel. En lugar de una almohada, puede usar tablas de madera (Fig. 157), que tienen una almohada suave alrededor del perímetro. El escudo se presiona contra el cuerpo con soportes de madera y cuñas o "tope deslizante. Pero es más conveniente para este propósito usar abrazaderas especiales, pernos de gancho o pernos con un soporte plegable".
Los agujeros grandes generalmente no se pueden reparar colocando un escudo desde el interior del barco, ya que el compartimiento se llena rápidamente de agua. En este caso, se coloca un parche para detener el flujo de agua. Primero, debe identificar la ubicación de la fuga. "El área de la fuga se puede reconocer de manera relativamente simple midiendo el agua en sentinas y tanques, por el ruido del aire que sale a través de las tuberías de aire cuando el compartimiento se llena rápidamente de agua, o por el murmullo característico del agua. Esto requiere una inspección minuciosa del área de la fuga, lo que no siempre es posible, por ejemplo, en una trampilla completamente cargada. Por lo tanto, en muchos casos, la ubicación exacta de la fuga puede solo se puede determinar con la ayuda de un buceador.
Para poder indicar con mayor precisión la ubicación de una fuga o un agujero, los marcos están numerados en el barco. Los números de cuadro están inscritos con pintura azul en ambos lados del buque desde el interior del baluarte y dentro del casco en los propios cuadros o en el revestimiento lateral.
Fig.156 Relleno de una grieta con una almohada con un remolque
Habiendo establecido el lugar del agujero, proceda a la aplicación del parche (Fig. 158). En primer lugar, terminan sin fin. Para hacer esto, se vierten al agua desde la proa del recipiente en la parte media para que se obtenga un lazo que exceda ligeramente el calado del recipiente, y luego se llevan por los lados hasta el lugar del agujero. Si el barco está anclado, los extremos de la quilla se enrollan exactamente de la misma manera, pero solo desde la popa del barco. En este caso, debe asegurarse de que no se enganchen en la hélice o el volante.
Simultáneamente con el enrollamiento de los extremos del podkilny, se lleva un yeso al lugar del agujero y se abre en la cubierta para que sea conveniente llevar el grátil por la borda. Los extremos del podkilny que se llevan al lugar con la ayuda de grapas se unen a los dedales de las esquinas inferiores del yeso, y las hojas también se unen a los dedales superiores con la ayuda de grapas. Luego, los extremos de la quilla comienzan a desprenderse gradualmente del lado opuesto con polipastos o cabrestantes, después de picar las láminas, el yeso se baja por la borda hasta cerrar el agujero. La posición del yeso a lo largo de la "altura" se verifica con el pasador de control, que se fija a los krengels en el grátil superior del yeso. Los yesos grandes tienen tirantes, estos últimos se fijan en los krengels de las orejetas laterales. Y a lo largo la eslora del buque.
Fig.157 Sellado del orificio con una pantalla a - Fijación de la pantalla con una abrazadera, b - Fijación de la pantalla con pernos de gancho, / - Pantalla 2 abrazaderas, 3 tornillos de apriete, 4 marcos, 5 empuñaduras, 6 tuercas , 7- pernos de gancho, chapado en S
Fig.158 Colocación de yeso 1, 9 - posiciones sucesivas del extremo de la quilla al arrancar, 2 - cables de sujeción 3 polipastos, 4 láminas 5-en el cabrestante, 6 extremos de la quilla, 7- yeso, 8- poste de control
Fig.159 Hormigonado del agujero / - revestimiento exterior 2- marco, 3- barra espaciadora 4- refuerzo, 5- pantalla, 6- cojín 7- hormigón, 8-<цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик
Rice 160 Refuerzo a - mamparos, b - escotilla, 1 mamparo, 2 tablas, 3 soportes de construcción, 4 maderas, 5 vigas, 6 cubiertas, 7 maderas, 8 cuñas, 9 tablas, 10 cimientos, 11 trampillas, 12 topes deslizantes
Cuando se coloca el yeso en el lugar del agujero, se fijan las láminas y se envuelven bien los extremos de las quillas, luego se comienza a secar la habitación inundada. en la habitación, se crea presión sobre el yeso y se presiona firmemente contra la carcasa
La colocación del yeso no proporciona un sellado confiable del orificio, sino que solo permite drenar el compartimiento inundado Por lo tanto, inmediatamente después de bombear el agua de la habitación, es necesario proceder con un sellado más confiable del orificio Para esto, Se coloca un escudo de madera en el interior del barco en el lugar dañado.Los lados a lo largo de los bordes del escudo se clavan con almohadas de lona con remolque. El escudo colocado en el orificio se presiona firmemente al cuerpo mediante soportes de madera y cuñas.
Los métodos considerados de sellado, los agujeros, por regla general, no permiten eliminar por completo el flujo de agua. Una pequeña fuga que queda después de la aplicación de un escudo o almohada se puede detener por completo hormigonando el sitio del daño.
El hormigonado (Figura 159) se realiza con una solución de cemento, arena y grava en una proporción de 1 2-1 o solo cemento y arena 1: 2 Para acelerar el endurecimiento del hormigón, los aditivos de vidrio soluble o cloruro de calcio son útiles Para la solución, se puede utilizar tanto agua dulce como de mar Buques marítimos Cemento Portland y cemento de alúmina grados 400, 500 y 600. La solución se prepara en una caja especial (creativa) o en una sección libre de la cubierta
Para realizar el hormigonado, se coloca un encofrado de madera alrededor del área dañada: una caja de cemento, que es una forma para verter el hormigón. El encofrado se coloca a lo largo de los contornos del cuerpo y se fija firmemente de cualquier manera posible: colocando topes, calzos, pernos, soportes, etc.
Para un mejor ajuste del encofrado al revestimiento, se colocan espaciadores de fieltro o estopa entre ellos.
Después de la fabricación, la caja de cemento se llena con concreto.Para que el concreto se adhiera firmemente al cuerpo, todas las superficies metálicas deben limpiarse a fondo de óxido y suciedad y enjuagarse con soda cáustica. Al llenar la caja de cemento, el agua que se filtra por el orificio puede erosionar el hormigón.Para evitar que esto suceda, se instalan ramales especiales en la caja, que se taponan con tapones una vez que el hormigón se ha endurecido.
Antes del hormigonado, se deben tapar los grandes huecos con armaduras de varillas de acero, tuberías y tiras dispuestas en cuadrícula con celdas de 10-20 cm.
La insumergibilidad del barco está garantizada por mamparos estancos que dividen el casco en compartimentos separados y evitan la propagación del agua. Pero en caso de accidente, los mamparos y los cierres estancos pueden dañarse. Por lo tanto, cuando se reciben agujeros, las estructuras impermeables deben reforzarse.
El refuerzo de mamparos y cierres estancos se realiza cuando el compartimento adyacente está completamente inundado, así como en caso de deformaciones importantes, presencia de grietas y aparición de fugas de agua.
Para el refuerzo de los mamparos (Figura 160, a) se utilizan vigas de madera y topes metálicos deslizantes, un extremo de la viga descansa contra el mamparo y en el otro extremo, contra un soporte sólido fijo, que puede utilizarse como cimentación, trampilla. brazolas, elementos del kit del barco, etc.
Las barras o topes deben colocarse lo más perpendiculares posible al mamparo, ya que en este caso podrán soportar las mayores cargas. Donde sea imposible instalar las vigas perpendiculares al mamparo, se usa refuerzo<треугольником>... Para distribuir la carga en un área grande, se coloca una barra o tabla al final del tope. La holgura de las barras se refuerza con cuñas.
Cuando se refuercen mamparos o cubiertas, también se deben reforzar los cierres estancos (puertas, escotillas, cuellos). En este caso, se debe tener cuidado para garantizar que la fuerza de refuerzo se distribuya a lo largo de todo el perímetro del cierre. Por lo tanto, es necesario colocar una tabla gruesa o madera debajo del énfasis (Fig. 160, b).
Durante el período de operación, por varias razones, los barcos pueden sufrir daños en los cascos en la parte submarina. La mayoría de las veces esto ocurre debido a impactos de barcos en tierra, instalaciones portuarias y varios objetos submarinos, así como colisiones de barcos. También es posible que se produzcan daños en las partes sumergidas de los barcos y en las instalaciones flotantes como resultado de la sobretensión del casco durante un movimiento de balanceo intenso o al navegar en hielo. 116
Los daños al casco pueden ser de tres tipos: agujeros, grietas y costuras sueltas; El daño al casco también incluye remaches sueltos (remachados en barcos más antiguos).
Los agujeros en el casco pueden tener una amplia variedad de configuraciones y áreas desde unos pocos centímetros cuadrados hasta decenas de metros cuadrados. Los agujeros se caracterizan por la presencia de bordes rotos y doblados, así como abolladuras a su alrededor, lo que dificulta su sellado y requiere el uso de varios yesos.
Las grietas y las juntas abiertas también pueden ser de varios tamaños, pero en la mayoría de los casos tienen un ancho pequeño, lo que las hace más fáciles de sellar.
Inspección de daños al casco. Si se desconoce la ubicación del daño, los buzos examinan el casco desde el extremo de la quilla o la escalera. Se debe realizar un examen detallado del lugar del daño y la eliminación de las dimensiones, así como su terminación, desde un cenador de trabajo. Al examinar, se debe tener en cuenta que cuando el agua ingresa al hoyo, existe el peligro de que el buzo sea jalado o succionado hacia el hoyo. Por lo tanto, el buceador debe inspeccionar e inspeccionar el hoyo desde un lado, tomando una posición que evite que sea jalado o jalado hacia el hoyo.
Al examinar los trinquetes y las juntas divididas, el buceador establece su longitud y dirección, así como su ancho, para luego elegir correctamente las cuñas para sellarlas. La inspección de agujeros en áreas planas del casco consiste en retirar sus dimensiones e inspeccionar los bordes para establecer la posibilidad de colocar un parche y la necesidad de cortar partes rotas y dobladas; las dimensiones de los agujeros se eliminan utilizando una regla de buceo o algún tipo de barra en la que el buceador hace muescas.
Si el orificio se encuentra en el pómulo del barco en la zona de la popa o popa y se debe colocar una escayola figurada para sellarlo, el buzo, utilizando plantillas, elimina los contornos del casco alrededor del orificio. Las plantillas también se eliminan para colocar parches en agujeros rodeados de abolladuras. Las plantillas más convenientes están hechas de madera en forma de cajas o cuadrados (Fig. 75); La plantilla cuadrada es un marco cuadrangular hecho de acuerdo con las dimensiones eliminadas del agujero con el cálculo de su superposición en todos los lados por 10-15 cm de reiki. La plantilla preparada en los extremos de la quilla se lleva al agujero y el buceador la instala de la misma manera que se instalará un yeso. Una vez instalada la plantilla, el buceador acerca las lamas una a una al casco de la embarcación y las fija con clavos.
Para quitar la forma de los yesos en las zonas de popa y popa se utilizan plantillas cuadradas, que se fabrican a partir de dos tablas o barras con listones rellenos. Colocación de las lamas en
apenas la instalación de la plantilla cuadrada en los extremos de la quilla se realiza de la misma forma que para la plantilla de caja. Con un cambio significativo en la curvatura del cuerpo, se sujetan dos plantillas cuadradas a una distancia igual al ancho del parche futuro.
Sellado de grietas, costuras sueltas y pequeños agujeros. Para sellar daños menores en el casco del barco, se utilizan tacos y cuñas de madera romas y puntiagudas, sus tamaños se establecen de acuerdo con los resultados del reconocimiento para que, cuando se introduzcan, ingresen al menos 2/3 de su longitud en el sellado. daño.
Arroz. 75. Plantillas para eliminar contornos corporales:
a - plantilla en caja; b - cuadrado de plantilla
Se alimentan al buzo pequeños tapones y cuñas en el extremo del cáñamo con lastre, dentro del cual se clavan entre los hilos; grande - pre-lastre. El buzo inserta un tapón en el agujero y lo martilla con un mazo. Si el corcho no se mantiene lo suficientemente apretado o ha entrado en el agujero menos de 2/3 de su longitud, el buzo debe llevarlo a la superficie para un procesamiento adicional. Además, el buzo martilla uno a otro en las grietas y las costuras abiertas. Se recomienda envolver previamente las cuñas con una fina capa de estopa de resina.
Después de martillar una cuña o un tapón, el buzo corta o desata el extremo y suelta el lastre. Si es necesario, los tapones y las cuñas se eliminan con estopa de resina y las fugas se recubren con grasa o masilla especial. Las cuñas y tapones que sobresalen fuertemente se pueden cortar para proteger contra caídas mientras la embarcación se está moviendo, lo cual se hace mejor 2-3 horas después del fraguado, cuando la madera se hincha.
Aplicación de yesos semirrígidos. Los yesos semirrígidos se colocan en los orificios en la mayoría de los casos como una medida temporal de su sellado por las fuerzas de las tripulaciones de los barcos sin la participación de buzos. Los yesos semirrígidos tienen diseños diferentes, más a menudo que otros se usa el llamado parche de colchón. Consiste en té suave
STY - dos espaciadores Entre ellos capas de lona con una capa de estopa de alquitrán - hasta 200 mm de espesor. Las tablas con un grosor de 50-75 mm se unen a la parte blanda a intervalos iguales al grosor de las tablas, lo que es necesario para doblar el yeso a lo largo de los contornos del cuerpo. Para sujetar las tablas, se les aplica una capa de lienzo y se les clava, que luego se cose a la parte blanda. En la parte superior de las tablas, se colocan dos piezas de cable de acero con luces y se sujetan con soportes, a los que se unen los extremos de los talones.
Un colchón de parche, así como otros tipos de parches blandos, se lleva al agujero desde la cubierta en los extremos de las quillas. El trabajo del buzo al colocar un parche semirrígido es asegurarse de que esté correctamente posicionado y adherido al casco, y que los extremos estén bien apretados. Después de instalar el yeso y asegurar los extremos de la paleta, el buzo quita el lastre del yeso.
Puesta en escena de yesos duros. Los yesos duros están hechos de madera o metal; en la práctica de las operaciones de rescate, los de madera se utilizan con mayor frecuencia, ya que la fabricación de metal es más difícil y requiere más tiempo.
Yeso de madera: tiene una forma rectangular y está hecho de tablas de acuerdo con el tamaño del orificio, de modo que el yeso cubra todo el orificio. Dependiendo del tamaño y la profundidad de colocación, el yeso está hecho de dos o tres capas de tablas o barras, el grosor del yeso se selecciona de la tabla. 6.
Tabla 6
|
Espesor del yeso, mm, a una profundidad de fraguado |
||||||||||
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yeso, m |
||||||||||
0.3X0.3 0.5X0.5 1.0X1.0 2.0X2.0 2.5X2.5 3.0X3.0 4.0X4.0 5.0X5.0
Se hace un yeso de dos capas a partir de tablas del grosor requerido cortadas de antemano al tamaño del orificio. La primera capa de tablas se coloca de la nada, se aplican barras de ellas y se perforan con clavos, se da la vuelta al escudo derribado. Se coloca un trozo de lona en el escudo, que debe ser unos 200 mm más grande que el escudo en cada lado. Se pinta el lienzo con mina roja sobre la zona de contacto con el escudo y se cubre con una segunda capa de tablas, clavándolas a lo largo del perímetro para sujetarlo a la primera capa; las uñas deben ser lo suficientemente largas para atravesar ambas capas y pueden doblarse hacia atrás.
A lo largo del perímetro del tablero terminado, coloque la estopa resinosa de modo que se obtenga un rollo denso de 70-130 mm de ancho y 30-40 mm de alto. El walnk se envuelve con los bordes del lienzo que sobresalen del escudo y se clava de tal manera que se forme una tabla blanda a lo largo de los bordes del yeso. Los agujeros para los pernos de gancho se perforan en el yeso terminado, los soportes se clavan para sujetar los extremos y se lastran.
Se instala un yeso rígido en los agujeros que no tienen bordes curvados hacia afuera o abolladuras a lo largo de los bordes. Bordes curvados hacia afuera
Los buzos cortan los orificios y las partes que sobresalen del conjunto mediante electrooxígeno o benzooxígeno. Fijar el parche es la operación más crítica para sellar el agujero. La aplicación firme del parche se puede lograr con pernos de gancho y cabeza abatible, así como con extremos abatibles y cables de sujeción.
Para colocar el yeso, los pernos de gancho se insertan en el yeso de antemano a lo largo del perímetro del agujero. El número de pernos depende del tamaño del parche y de las condiciones para su colocación, pero no menos de un perno con un diámetro de 20 mm por cada 0,5 m2 del área del parche.
El yeso lastrado se alimenta por los extremos al buceador, éste dirige el yeso sobre el agujero e inserta tornillos en él. Una vez enganchados los pernos, el buzo, girando alternativamente las tuercas de mariposa, logra una presión firme del yeso contra el cuerpo (Fig. 76).
Si no es posible enganchar los ganchos de los pernos en los bordes de los orificios, es necesario instalar tubos o perfiles de acero desde el interior del cuerpo, para lo cual se deben enganchar los ganchos de los pernos. En casos difíciles, la fijación del yeso con pernos de gancho se realiza simultáneamente por dos buzos, uno de los cuales trabaja desde el interior del casco.
Un perno con una cabeza plegable en su extremo no tiene un gancho, sino un soporte plegable: una cabeza de 450-500 mm de largo, que, cuando el perno se inserta en el orificio, se ubica a lo largo de él y luego se despliega perpendicularmente para sostener por los bordes del agujero. Esto limita el uso de pernos de cabeza abatible para colocar parches pequeños de hasta 0,5 m2, excepto en los casos en los que el orificio de gran longitud tiene un ancho menor que la longitud de la cabeza abatible del perno.
El proceso de colocar un parche en uno o más tornillos.
Arroz. 76. Gesto de configuración- "
de los cuales el yeso: 1 - el casco del barco; 2 - un yeso; 3 - pernos de gancho; 4 - tuerca de mariposa; 5 - tabla blanda (valnk)
con cabezas con bisagras similares al ajuste del perno de gancho.
La fijación del yeso en los extremos de la quilla y los tirantes insertados a través del orificio en el casco del barco se realiza con la ayuda de láminas que aprietan los extremos de la quilla y los tirantes después de que el yeso está instalado en su lugar.
Independientemente de cómo se coloque el parche, el buceador debe inspeccionarlo cuidadosamente alrededor del perímetro para establecer un ajuste perfecto al casco. Si se encuentran fugas, el buzo debe golpear el yeso con un remolque usando una cuña de madera. Posteriormente, al bombear agua del compartimento inundado del barco, el buceador observa el yeso, identifica fugas en el caudal de agua y las elimina.
Instalación de yesos de caja. Los parches de caja son un tipo de parches duros y vienen en formas rectangulares y rizadas. Los rectangulares se instalan en secciones rectas del casco, cuando por alguna razón es imposible cortar los bordes sobresalientes de los agujeros y los rizados, en los contornos desiguales del casco del barco, así como en presencia de abolladuras y protuberancias. a lo largo de los bordes de los agujeros.
El yeso rectangular en forma de caja, la caja de yeso, se fabrica de acuerdo con las dimensiones eliminadas de los orificios y el figurado, de acuerdo con las plantillas tomadas durante el examen de los daños en el casco del barco.
El parche en forma de caja tiene un fondo y paredes laterales, que son iguales en altura para un parche rectangular, y con contornos curvos en uno figurado, según la plantilla removida. Para colocar un parche con figura en lugares con una gran curvatura del revestimiento, el parche se realiza con un fondo, que consta de dos partes, que se sujetan en un ángulo de 90 ° entre sí (Fig.77).
El grosor del fondo del parche de caja se selecciona en función de su tamaño y la profundidad de colocación, así como un parche rígido simple, según tabla. 6. El grosor de las paredes laterales no debe ser menor que el grosor del fondo, pero generalmente se hacen más grandes para la conveniencia de rellenar el rollo blando.
La estanqueidad del fondo de la caja de yeso y de sus paredes se consigue mediante la colocación de un lienzo teñido con mina roja entre las capas de tableros o mediante un posterior calafateo con estopa.
Arroz. 77. Yeso en forma de caja:
1 - parte inferior del yeso; 2 - neumáticos de metal; 3 - almohada (rodillo); 4 - grillete; 5 - paredes; 6 - revestimiento de metal
Para darle al yeso de la caja la rigidez necesaria, especialmente con tamaños grandes y alturas de pared altas, se utilizan neumáticos de metal.
Para la instalación del parche de caja, se pueden utilizar los mismos medios que para la instalación de parches rígidos convencionales, sin embargo, debido a la gran distancia de sus fondos a la piel, puede resultar difícil utilizar pernos y pernos de gancho. con cabezas articuladas. Por lo tanto, los yesos tipo caja, especialmente los rizados, se instalan con mayor frecuencia con extremos y tirantes de podkilny.
La reparación de botes de madera sigue siendo un tema de actualidad para la mayoría de sus propietarios. Esto se evidencia en las cartas de los lectores. Por lo tanto, esperamos que el consejo de nuestro autor permanente, el ingeniero de diseño Vladimir Mikhailovich Alekseev, sea de utilidad.
La cantidad de trabajo de reparación realizado por el propietario del barco o su tripulación depende directamente de las habilidades en el trabajo y las capacidades financieras. A medida que domina los métodos y técnicas de reparación necesarios, el constructor gana gradualmente experiencia que le permite comenzar un trabajo cada vez más complejo y completarlo con éxito.
Naturalmente, en un primer momento conviene aprender un poco de un especialista, observando sus técnicas, ayudándolo, en primer lugar, en la reparación de estructuras que aporten fuerza o rigidez.
Cuidado del barco fuera de temporada. Durante este período, generalmente se limitan a pegar y barnizar menores. Las condiciones para una buena adhesión son piezas de madera limpias y no demasiado lisas. Por lo tanto, a menudo es necesario pulir superficies para crear asperezas.
Por lo general, se utiliza un pegamento epoxi resistente al agua, adhesivos todavía raros similares al caucho y fenólicos, para, por ejemplo, pegar en su lugar una capa de chapa astillada. También se utiliza pegamento elástico de poliuretano, cuya formulación se desarrolló en la URSS, adhesivos de poliéster de diferente dureza (no se encogen y no surgen tensiones internas en sus estructuras) *.
Las pequeñas grietas y agujeros se rellenan con “masilla”, que está hecha de aserrín de la misma especie de árbol o microesferas y pegamento epoxi (es mucho más útil y confiable usar harina de madera de la especie deseada, obtenida desollando productos de madera). Después de endurecer, esmerilar, pulir y barnizar el área reparada.
Cuidando el barco en navegación. El cuidado de un yate de madera durante este período se puede resumir de la siguiente manera:
Todas las superficies lacadas se lavan con agua dulce y se secan minuciosamente;
Todos los interiores y sentinas están ventilados cuando hace buen tiempo para mantenerlos limpios y secos, el casco se inspecciona periódicamente;
Los arañazos descubiertos y otros daños en la pintura, especialmente desde el exterior, se conservan de inmediato, habiendo eliminado previamente la podredumbre, y planean la restauración o reparación necesaria fuera de temporada ...
La arena que llega al barco se retira inmediatamente, ya que contribuye al rápido desgaste de la pintura y el barniz, y la permanencia en las sentinas contribuye a su humectación.
Una vez estacionado, el barco debe estar bien amarrado y el casco debe estar cubierto con una cubierta.
Protección contra la caries. Un bote de madera está constantemente influenciado por las fluctuaciones de la humedad y la temperatura del aire, y la madera desprotegida es propensa a pudrirse y ensuciarse. Todo esto en conjunto contribuye a la intensa destrucción y pérdida de resistencia de las estructuras.
La forma tradicional de proteger la madera de la descomposición es teñirla con un antiséptico y pintarla a fondo, generalmente con varias capas de pintura impermeable.
Eliminación de daños menores.
Al final de la navegación, una vez izada la embarcación, se lava minuciosamente, se inspecciona e inmediatamente se elabora una lista de los daños en la pintura y las capas de madera oscurecidas. Esto incluye daños que se han identificado durante la navegación.
La base de este trabajo es el pulido, la conservación y el barnizado. Las últimas capas de barniz, pintura y pintura antiincrustante deben aplicarse en primavera, justo antes de botar el barco, cuando esté bien seco. Naturalmente, antes de pintar y barnizar, se deben reparar todos los daños detectados, se deben reparar las áreas con arañazos profundos.
Procesamiento de áreas abiertas. Las áreas dañadas y las áreas adyacentes con un ancho de aproximadamente 30 mm se lijan (lijado en seco, grano: de 100 a 120 unidades).
La madera se conserva con pinturas al óleo o alquídicas, pero solo sin barnizado final.
Reparación de ranuras y grietas.
Limpie la superficie interna de la ranura o las grietas (con una tira de acero delgada, por ejemplo, de una regla o sierra vieja).
Si es posible, desengrase las superficies internas de la grieta (por ejemplo, con acetona).
Las grietas de menos de 1 mm de ancho se rellenan con una masilla sobre pegamento epoxi con un relleno tixotrópico (fibras de madera, polvo de madera de la piel o aerosil).
En grietas con un ancho de más de 1 mm, se pega un listón con un ancho igual al grosor del dañado con pegamento epoxi. Madera, su color se selecciona de acuerdo con la superficie a reparar.
Una vez que el pegamento se haya endurecido, lije el inserto por fuera y por dentro.
Las superficies de madera envejecida, como se describe, se limpian y pintan anteriormente.
Sellado de ranuras. Con algunos métodos de revestimiento (por ejemplo, planchado) o al colocar el piso de la cubierta, se colocan fibras vegetales o hilos empapados en aceite de linaza o barniz de aceite entre los listones. Cuando las lamas se hinchan por el agua, las juntas se sellan.
Si comienzan a gotear agua, se deben quitar los hilos y reemplazarlos por otros más gruesos con un hisopo de acero. Luego, las juntas se masilla con masilla elástica. No se puede utilizar uno rígido, ya que se partirá y deslaminará con deformación elástica de la estructura.
De esta forma es imposible sellar las costuras de la madera natural barnizada en la parte superior del casco del barco, ya que la masilla de juntas permanece perceptible. Las juntas finas (hasta 2 mm) y uniformes quedan libres. Las juntas más anchas se sellan de la misma manera que se reparan las grietas.
Al reparar el piso de la plataforma, se utiliza masilla elástica, que permanece elástica durante mucho tiempo. Las juntas en revestimiento, brazolas de superestructura, shirstrek también se pueden sellar con calafateo.
Un signo de descomposición es el oscurecimiento de la madera alrededor del corcho. En este caso, se quita mediante taladro y se reemplaza por uno nuevo, de una madera similar, pero de mayor diámetro. Después de pegar, el corcho se corta, se limpia y se procesa como un producto nuevo.
Restauración de la cobertura de la parte subacuática. Una vez que se hayan eliminado todos los daños menores, puede comenzar a preparar la superficie para barnizar y pintar la parte submarina. De manera preliminar, eliminan las cosas sensibles y las partes del equipo que son fáciles de quitar.
Después de eso, la cubierta y la piel exterior de la embarcación se lijan a fondo con papel de lija impermeable (grano: de 180 a 220) con agua a mano o con una máquina vibratoria plana.
Toda la superficie debe ser mate, es decir, nivelada. El lijado en húmedo da como resultado una superficie más lisa y menos polvo. También es preferible el triturado en seco.
ATENCIÓN: 1. Las superficies de madera natural cubiertas con barniz incoloro deben lijarse en la dirección de la veta, no a través de ellas. En este caso, debe evitarse la extracción excesiva de madera. Si esto sucede, el trabajo se lleva a cabo como se describió anteriormente.
2. Al preparar la parte sumergida del recipiente para pintar, solo se utiliza un esmerilado en húmedo, ya que el polvo de la pintura antiincrustante es perjudicial para la salud. Inmediatamente después de lijar, la superficie se enjuaga a fondo con agua limpia. Si no se hace esto, el polvo sin limpiar puede adherirse firmemente a la superficie lijada.
Después de uno o dos días de secar y limpiar nuevamente, puede proceder con el barnizado o pintado final. Las superficies lacadas se pulen primero, y con mucho cuidado, y se elimina el polvo, incluso de los huecos más pequeños.
De lo contrario, un pincel con barniz pegajoso convertirá las motas restantes en numerosas protuberancias o "cerdas". Antes de barnizar, el lugar de trabajo debe limpiarse bien, los pisos deben humedecerse con agua y protegerse de la luz solar directa.
Es mejor trabajar en un día sin viento con una humedad relativa de no más del 75% y una temperatura del aire de no menos de 12 °. La última capa de barniz se aplica con pinceles que se utilizaron anteriormente, pero no nuevos.
La capa de barniz debe ser fina y uniforme, primero se aplica barniz al óleo y barniz alquídico en toda la superficie, luego se sombrea rápida y completamente a lo largo de las capas de madera. La última capa de barniz debe secarse durante tres semanas, pero no menos de una semana.
Obras de renovación a gran escala. Antes de comenzar tal reparación, se elabora un plan de trabajo. Debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Para las reparaciones, puede usar solo madera seca y sin defectos, asegúrese de tener en cuenta la resistencia necesaria de los elementos estructurales, la ubicación de los anillos de los árboles;
Utilice solo adhesivos impermeables;
Retire los elementos estructurales dañados, si es posible sin dañar las áreas adyacentes;
Mida con precisión elementos estructurales reemplazables o cree plantillas; trabajar, si es posible, de acuerdo con los dibujos de la pieza que se está reparando;
Elabore con cuidado un nuevo elemento estructural con anticipación y ajústelo con precisión en su lugar;
Prepare los accesorios necesarios de antemano antes de instalar la pieza;
Aplique recubrimientos protectores a la estructura reparada, por ejemplo, la parte inferior de marcos, pisos, tablas de cubierta;
Pintar el lugar reparado.
Reparación de revestimientos de clinker.
Después de la inspección, se determinan los límites exactos del daño. Las tablas se cortan en ángulo recto con una sierra de dientes finos.
Los remaches, incluidos los que atraviesan el marco, se caen (una tira delgada y estrecha de acero afilada desde un extremo, por ejemplo, de una hoja de sierra de aserradero o una barra).
Las inserciones se hacen, si es posible, de una pieza de madera o de varias partes, pero preparadas de tal manera que la parte interna se pueda extraer y se pueda hacer otra a partir de ella; si el tablero de revestimiento se destruye hasta tal punto que es imposible delinear uno nuevo, entonces se hace una plantilla de papel.
Limpiar los bordes del tablero y quitar las partes restantes de los remaches con un avellanador.
Los extremos de las tablas que quedan en el cuerpo se biselan en una longitud de 3 a 5 espesores de tabla de modo que los biseles miren hacia la popa.
Se corta una nueva tabla del tamaño de la parte cortada, se biselan los extremos, como se mencionó anteriormente, o se preparan de acuerdo con una plantilla y se ajustan en su lugar.
Se aplica masilla sobre aceite seco o barniz espesado viejo a los bordes largos de las tablas, y se aplica pegamento (preferiblemente epoxi) a las superficies biseladas.
La pieza de trabajo se coloca en su lugar utilizando las viejas costuras remachadas. En los lugares donde se fija el inserto a los marcos o floras, será necesario perforar nuevos orificios. Una vez que el pegamento se ha endurecido, el inserto se limpia y se conserva.
Reemplazo de tablas al planchar lisas.
Corte la parte dañada del tablero con una sierra de calar, una sierra para metales estrecha ("cola de zorro").
Antes de cortar los extremos, es necesario comprender cómo se fijará la nueva tabla: de extremo a extremo en las juntas o biselando las juntas.
Los sujetadores se retiran con barras de acero del diámetro requerido.
La parte dañada se libera lo más completamente posible y, si esto no es posible, se eliminan las plantillas correspondientes.
En los extremos se preparan revestimientos, biseles de cantos, juntas perfiladas, y los biseles deben tener una longitud de 3 a 5 espesores de las tablas a reparar. Todo esto debería proporcionar un sello confiable.
El lugar de reparación se limpia a fondo.
Coloque la pieza de trabajo. Con la unión directa de los tableros en los extremos de la pieza de trabajo, se proporcionan revestimientos de madera (duplicando el espesor del tablero) o de acero. Es aconsejable hacer estas almohadillas mucho más anchas que la tabla que se está reparando para una fijación confiable con las tablas adyacentes.
La parte inferior del marco se conserva (aceite de linaza, barniz espeso) y la masilla se introduce en las ranuras preparadas de antemano en las ranuras longitudinales de las tablas.
En las juntas del tablero que se va a pegar, se pega el revestimiento (por ejemplo, con pegamento epoxi).
Monte el inserto, remache o coloque juntas de pegamento en los tornillos (al unir las tablas de extremo a extremo o con biseles de las juntas), luego las tablas se sujetan entre sí o se unen al conjunto con los sujetadores provistos, y si el inserto se encuentra por encima de la línea de flotación, luego las cabezas de los tornillos se cierran con tapones de madera.
Reparación de revestimiento de listones.
Decide si unir o esmerilar el riel dañado. Las rebabas son preferibles cuando se usa madera homogénea con una estructura y color uniformes. Las rebabas requieren cierta experiencia y calificaciones, ya que la unión puede hacerse visible cuando se barniza la plaquita.
Taladre agujeros con un diámetro de 5 a 10 mm y corte el riel dañado con una sierra de calar.
Al construir, las lamas se pegan y presionan con clavos para que no se vean ni desde el exterior ni desde el interior; preste atención a esto cuando corte los daños a lo largo de las ranuras. Se recomienda usar una cuchilla para cortar metal cerca de la ubicación de los clavos, luego es posible hacerlo sin dañar los rieles adyacentes.
En el área de fijación de marcos o pisos, los sujetadores se desmontan o simplemente se eliminan.
El inserto se ajusta y se corta con un bigote, como se explicó anteriormente, el lugar del daño se pule.
Se corta y ajusta una pieza del riel insertado. El listón debe ser de 2 a 4 mm más grueso que el revestimiento para que pueda alinearse con la superficie de los listones adyacentes. El ancho debe tomarse 0.5 mm más, para que cuando se coloque en el pegamento, se pueda presionar firmemente entre las otras lamas.
Se conservan las superficies inferiores de marcos y suelos.
Aplique pegamento y presione el riel en su lugar con tornillos, pernos o cuñas.
Una vez que el pegamento se ha endurecido, se retiran los dispositivos de presión y se limpia el inserto; cuando se atornilla, las cabezas de los sujetadores se cierran con tacos de madera.
Reparación de placas diagonales.
Aclare si es necesario cambiar las capas internas del revestimiento junto con la externa, o puede hacerlo reemplazando una capa.
Las capas de tablones en el área dañada se separan con ralladores o el daño se elimina con una fresa de 8-12 mm de diámetro, ajustada al grosor de la capa dañada.
Los sujetadores se caen, es mejor en la dirección donde se colocan las arandelas, los sujetadores se regalan de los marcos y pisos.
Prepare el sitio de reparación, las juntas biseladas, las ranuras limpias, los sitios de instalación de remaches.
Coloque la pieza de trabajo. Si el lugar del daño se encuentra en el pómulo con una gran curvatura, entonces la pieza de trabajo se cuece al vapor y se dobla previamente de acuerdo con la plantilla, luego se deja enfriar. Es mejor doblar ligeramente la pieza de trabajo, porque después de soltarla de los sujetadores, se enderezará un poco. Si no es posible vaporizar la pieza de trabajo, se hace pegando varias tablas delgadas en un tsulag previamente preparado.
Después de quitar las tablas dañadas en el sitio del daño, verifique el estado de la tela de conservación. Si es necesario, coloque una tela nueva y consérvela con pintura.
La pieza de trabajo se coloca en su lugar, los biseles se pegan, los lugares donde se instalan los sujetadores desde el exterior o desde el interior se perforan a través de los orificios antiguos, la pieza de trabajo se sujeta, con unión directa, las juntas se remachan con tablas de revestimiento, sujetadores se instalan en marcos y floras.
El lugar de reparación se limpia, se pule y se conserva.
Reparación de revestimiento de madera contrachapada.
Se perforan orificios en las esquinas del daño, utilizando brocas para madera (con un extremo tipo pluma) con un diámetro de 8 a 12 mm, el daño se corta con una sierra de vaivén. Si el daño está cerca del marco o la flora, retire todos los sujetadores.
Todos los bordes están biselados en una longitud de 3 a 5 espesores.
Se prepara el inserto, se biselan los bordes y se ajustan en su lugar.
La pieza de trabajo se recubre con pegamento (preferiblemente epoxi) y se instala en su lugar, los sujetadores se instalan, se acuñan. Después de curar, se limpia el pegamento.
Para cargas pesadas esperadas, por ejemplo, durante el cepillado, se recomienda pegar una almohadilla de respaldo un poco más grande.
Entonces se conserva el sitio de reparación.
Reemplazo de remaches.
Muele la cabeza del remache con una lima o esmeril.
