Saludo a todos los que miraron la luz. El discurso en la revisión irá, como probablemente ya adivinó, sobre dos simples chales diseñados para controlar los ensamblajes de las baterías de Li-Ion, llamados BMS. La revisión incluirá pruebas, así como varias opciones para alterar un destornillador de litio basado en estas placas o similares. A quién le importa, eres bienvenido debajo del gato.
Actualización 1, se agregó una prueba de la corriente de funcionamiento de las placas y un pequeño video en la placa roja
Actualización 2, dado que el tema ha despertado poco interés, intentaré complementar la revisión con varias formas más de reelaborar el shura, de modo que obtengamos una especie de preguntas frecuentes simples
Forma general:
Breves características de rendimiento de las tablas:
Nota:
Inmediatamente quiero advertirle: con el equilibrador, solo el tablero azul, rojo sin el equilibrador, es decir Es puramente sobrecarga / sobredescarga / cortocircuito / placa de protección de corriente de carga alta. Y además, contrariamente a algunas creencias, ninguno de ellos tiene controlador de carga (CC / CV), por lo que se requiere una bufanda especial con un voltaje fijo y limitación de corriente para su funcionamiento.
Dimensiones de las tablas:
Las dimensiones de las tablas son bastante pequeñas, solo 56 mm * 21 mm para el azul y 50 mm * 22 mm para el rojo: 
Aquí hay una comparación con las baterías AA y 18650: 
Apariencia:
Empecemos con: 
En una inspección más cercana, puede ver el controlador de protección - S8254AA y los componentes de equilibrio para el conjunto 3S: 
Desafortunadamente, la corriente de operación, según el vendedor, es solo 8A, pero a juzgar por las hojas de datos, un mosfet AO4407A está diseñado para 12A (pico 60A), y tenemos dos de ellos: 
También observo que la corriente de equilibrio es muy pequeña (alrededor de 40 mA) y el equilibrio se activa tan pronto como todas las celdas / bancos entran en modo CV (segunda fase de carga).
Conexión: 
más simple, porque no tiene balanceador: 
También se basa en el controlador de protección - S8254AA, pero está diseñado para una corriente de funcionamiento más alta de 15A (nuevamente, según el fabricante): 
Mirando las hojas de datos de los mosfets de potencia usados, la corriente de operación se declara 70A y la corriente máxima es 200A, incluso un mosfet es suficiente, y tenemos dos de ellos: 
La conexión es similar: 
En total, como podemos ver, en ambas placas hay un controlador de protección con el desacoplamiento necesario, mosfets de potencia y shunts para controlar el paso de corriente, pero el azul también tiene un balanceador incorporado. Realmente no entré en el circuito, pero parece que los mosfets de potencia están en paralelo, por lo que las corrientes de funcionamiento se pueden multiplicar por dos. Nota importante: las corrientes de funcionamiento máximas están limitadas por las derivaciones de corriente. Estos pañuelos desconocen el algoritmo de cobro (CC / CV). En confirmación del hecho de que estas son las placas de protección, se puede juzgar por la hoja de datos del controlador S8254AA, en la que no hay una palabra sobre el módulo de carga: 
El controlador en sí está diseñado para una conexión 4S, por lo tanto, con cierto refinamiento (a juzgar por la hoja de datos): soldando el conductor y la resistencia, una bufanda roja puede funcionar: 
No es tan fácil modificar el chal azul a 4S; tendrá que agregar algo de soldadura adicional a los elementos del equilibrador.
Tableros de prueba:
Entonces, pasemos a lo más importante, a saber, en qué medida son adecuados para un uso real. Los siguientes dispositivos nos ayudarán a realizar las pruebas:
- un módulo prefabricado (tres voltímetros de registro de tres / cuatro y un soporte para tres baterías 18650), que parpadeó en mi revisión del cargador, sin embargo, ya sin una cola de equilibrio: 
- amperímetro de dos registros para control de corriente (lecturas más bajas del dispositivo): 
- Convertidor DC / DC reductor con limitación de corriente y capacidad para cargar litio: 
- dispositivo de carga y equilibrio iCharger 208B para descargar todo el conjunto
El soporte es simple: la placa del convertidor suministra un voltaje constante fijo de 12,6 V y limita la corriente de carga. Usando voltímetros, observamos qué voltaje se activan las placas y cómo se equilibran los bancos.
Primero, veamos la característica principal del tablero azul, a saber, el equilibrio. En la foto hay 3 latas cargadas a 4.15V / 4.18V / 4.08V. Como puede ver, hay un desequilibrio. Aplicamos voltaje, la corriente de carga cae gradualmente (calibre inferior): 
Dado que la bufanda no tiene ningún indicador, el final del equilibrio solo se puede evaluar a simple vista. El amperímetro, más de una hora antes del final, ya mostraba ceros. A quién le importa, aquí hay un breve video sobre cómo funciona el equilibrador en este tablero:
Actualización 1: prueba de carga:
El siguiente soporte nos ayudará con la corriente de retroceso:
- el mismo soporte / soporte para tres baterías 18650
- Voltímetro de 4 registros (control de voltaje total)
- Lámparas incandescentes de coche como carga (lamentablemente, solo tengo 4 lámparas incandescentes de 65W cada una, ya no las tengo)
- Multímetro HoldPeak HP-890CN para medir corrientes (máx.20A)
- alambres acústicos trenzados de cobre de alta calidad de gran sección transversal
Algunas palabras sobre el soporte: las baterías están conectadas por un "jack", es decir como si fueran uno tras otro, para reducir la longitud de los cables de conexión y, por lo tanto, la caída de voltaje a través de ellos bajo carga será mínima: 
Conexión de latas en el soporte ("valt"): 
Se utilizaron cables de alta calidad con cocodrilos del cargador iCharger 208B y el dispositivo de equilibrio como sondas para el multímetro, porque los HoldPeak no inspiran confianza y las conexiones adicionales introducirán distorsiones adicionales.
Primero, probemos la placa de protección roja, como la más interesante en cuanto a carga de corriente. Soldamos los cables de alimentación y laterales: 
Resulta algo como esto (las conexiones de carga resultaron ser de la longitud mínima): 
Ya mencioné en la sección sobre la alteración del shurik que tales soportes no son muy adecuados para tales corrientes, pero funcionarán para las pruebas.
Entonces, un soporte basado en una bufanda roja (según medidas no más de 15A): 
Explicaré brevemente: la placa tiene 15A, pero no tengo una carga adecuada para encajar en esta corriente, ya que la cuarta lámpara agrega alrededor de 4.5-5A más, y esto ya está fuera de la bufanda. A 12,6 A, los mosfets de potencia están calientes, pero no calientes, solo para un funcionamiento a largo plazo. A corrientes superiores a 15 A, la placa entra en protección. Medí con resistencias, agregaron un par de amperios, pero el soporte ya fue desmontado.
Una gran ventaja del tablero rojo es que no hay bloqueo de protección. Aquellos. cuando se activa la protección, no es necesario activarla aplicando voltaje a los contactos de salida. Aquí hay un video corto:
El chal azul aguanta más corriente, pero a corrientes de más de 10 A, los mosfets de potencia se calientan mucho. A 15A, la bufanda no aguantará más de un minuto, porque después de 10-15 segundos el dedo ya no retiene la temperatura. Afortunadamente, se enfrían rápidamente, por lo que son bastante adecuados para una carga a corto plazo. Todo estaría bien, pero cuando se dispara la protección, la placa se bloquea y para desbloquear es necesario aplicar tensión a los contactos de salida. Esta opción claramente no es para un destornillador. En total, tiene una corriente de 16A, pero los mosfets se calientan mucho: 
Producción: Mi opinión personal es que una placa de protección normal sin barra de equilibrio (roja) es perfecta para una herramienta eléctrica. Tiene altas corrientes de funcionamiento, un voltaje de corte óptimo de 2,5 V y se modifica fácilmente a una configuración 4S (14,4 V / 16,8 V). Creo que esta es la mejor opción para rehacer una shura económica para litio.
Ahora por el chal azul. De las ventajas: la presencia de equilibrio, pero las corrientes de funcionamiento aún son pequeñas, 12A (24A) para un shurik con un par de 15-25 Nm es algo insuficiente, especialmente cuando el cartucho casi se detiene al apretar el tornillo autorroscante. Y el voltaje de corte es de solo 2.7V, lo que significa que bajo carga pesada, parte de la capacidad de la batería permanecerá sin reclamar, ya que a altas corrientes la caída de voltaje en los bancos es decente y están diseñados para 2.5V. Y la mayor desventaja es que la placa se bloquea cuando se activa la protección, por lo que su uso con un destornillador no es deseable. Es mejor usar una bufanda azul en algunos productos caseros, pero esta, nuevamente, es mi opinión personal.
Posibles esquemas de aplicación o cómo convertir la fuente de alimentación de shurik en litio:
Entonces, ¿cómo puedes convertir tu comida favorita de shura de NiCd a Li-Ion / Li-Pol? Este tema ya ha sido bastante trillado y, en principio, se han encontrado soluciones, pero me repetiré brevemente.
Para empezar, diré solo una cosa: en el presupuesto shura solo hay una placa de protección contra sobrecarga / sobredescarga / cortocircuito / alta corriente de carga (análoga a la placa roja monitoreada). Allí no hay equilibrio. Además, incluso algunas herramientas eléctricas de marca no tienen equilibrio. Lo mismo se aplica a todas las herramientas con la inscripción orgullosa "Cargue en 30 minutos". Sí, se cargan en media hora, pero el apagado se produce tan pronto como la tensión en una de las celdas alcanza su valor nominal o se activa la placa de protección. No es difícil adivinar que los bancos no estarán completamente cargados, pero la diferencia es solo del 5-10%, por lo que no es tan importante. Lo más importante para recordar es que una carga equilibrada lleva al menos varias horas. Por tanto, surge la pregunta, ¿lo necesitas?
Entonces, la opción más común se ve así:
Cargador de red con salida estabilizada 12,6V y limitación de corriente (1-2A) -> placa de protección ->
Al final: barato, rápido, aceptable, confiable. Caminatas de equilibrio en función del estado de las latas (capacidad y resistencia interna). Toda una opción de trabajo, pero después de un tiempo el desequilibrio se hará sentir en el momento del trabajo.
Una opción más correcta:
Cargador de red con salida estabilizada 12.6V, limitación de corriente (1-2A) -> tablero de protección con balanceo -> 3 baterías conectadas en serie
Como resultado: caro, rápido / lento, de alta calidad, fiable. Equilibrio correcto, capacidad máxima de la batería
En total, intentaremos hacer algo como la segunda opción, así es como puede hacerlo:
1) Baterías Li-Ion / Li-Pol, placas de protección y un dispositivo especializado de carga y equilibrio (iCharger, iMax). Además, deberá quitar el conector de equilibrio. Solo hay dos inconvenientes: los cargadores modelo no son baratos y no es muy conveniente de mantener. Ventajas: alta corriente de carga, alta corriente de equilibrio de las latas
2) Baterías Li-Ion / Li-Pol, placa de protección con equilibrado, convertidor DC con limitación de corriente, fuente de alimentación
3) Baterías Li-Ion / Li-Pol, placa de protección sin equilibrar (rojo), convertidor DC con limitación de corriente, PSU. El único inconveniente es que las latas se desequilibrarán con el tiempo. Para minimizar el desequilibrio, antes de rehacer el shurik, es necesario ajustar el voltaje al mismo nivel y es recomendable tomar latas del mismo lote.
La primera opción solo se ajustará a aquellos que tienen una memoria modelo, pero me parece que si lo necesitaban, han rehecho su shura hace mucho tiempo. La segunda y tercera opciones son prácticamente iguales y tienen derecho a la vida. Solo tiene que elegir cuál es más importante: la velocidad o la capacidad. Creo que lo mas la mejor opción- el último, pero solo una vez cada pocos meses, los bancos deben equilibrarse.
Entonces, basta de charlas, vayamos a la revisión. Como no tengo un shurik en las baterías de NiCd, la alteración solo está en palabras. Necesitaremos:
1) Fuente de alimentación:
Primera opción. Unidad de fuente de alimentación (PSU), al menos 14 V o más. La corriente de retroceso es deseable al menos 1A (idealmente alrededor de 2-3A). Una fuente de alimentación de portátiles / netbooks, de cargadores (salida superior a 14V), fuentes de alimentación para tiras de LED, equipos de grabación de vídeo (DIY BP), por ejemplo, o: 
- Convertidor reductor CC / CC con limitación de corriente y posibilidad de cargar litio, por ejemplo o: 
- La segunda opción. Fuentes de alimentación listas para usar para shura con limitación de corriente y salida de 12.6V. No son baratos, como un ejemplo de mi revisión del destornillador MNT: 
- La tercera opción. : 
2) Tablero de protección con o sin equilibrador. Es recomendable tomar la corriente con un margen: 
Si la opción se utilizará sin un equilibrador, entonces es necesario soldar el conector de equilibrado. Esto es necesario para controlar el voltaje en los bancos, es decir, para evaluar el desequilibrio. Y como comprenderá, deberá recargar periódicamente la batería en lotes con un módulo de carga TP4056 simple si ha comenzado un desequilibrio. Aquellos. una vez cada pocos meses, coge el pañuelo TP4056 y carga uno a uno todos los bancos, que al final de la carga tienen un voltaje por debajo de 4,18V. Este módulo corta correctamente la carga a un voltaje fijo de 4.2V. Este trámite llevará una hora y media, pero los bancos estarán más o menos equilibrados.
Es un poco complicado, pero para los que están en el tanque:
Después de un par de meses, cargamos la batería del destornillador. Al final de la carga, sacamos la cola de equilibrio y medimos el voltaje en los bancos. Si resulta algo como esto: 4.20V / 4.18V / 4.19V, entonces, en principio, no es necesario equilibrar. Pero si la imagen es la siguiente: 4.20V / 4.06V / 4.14V, entonces tomamos el módulo TP4056 y recargamos dos bancos a su vez a 4.2V. No veo ninguna otra opción, salvo cargadores-balanceadores especializados.
3) Baterías de alta corriente: 
Anteriormente escribí un par de pequeñas reseñas sobre algunos de ellos, y. Estos son los modelos principales de baterías de iones de litio 18650 de alta corriente:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (18A máx.)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (22A máx.)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.)
- LG INR18650HB6 1500mah (30A máx.)
- LG INR18650HD2 2000mah (25A máx.)
- LG INR18650HD2C 2100mah (20A máx.)
- LG INR18650HE2 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HE4 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.)
- SONY US18650VTC3 1600mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC4 2100mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC5 2600mah (30A máx.)
Recomiendo el Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.) O LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.). No me he encontrado con otros frascos, pero mi elección personal es Samsung INR18650-30Q 3000mah. Los esquís tenían un pequeño defecto tecnológico y empezaron a aparecer falsificaciones con baja salida de corriente. Puedo deshacerme del artículo sobre cómo distinguir una falsificación del original, pero un poco más tarde, debes buscarlo.
Cómo conectar toda esta economía:
Bueno, unas palabras sobre la conexión. Utilizamos cables trenzados de cobre de alta calidad con una sección transversal decente. Estos son tornillos de bola / PVA acústicos o ordinarios de alta calidad con una sección transversal de 0,5 o 0,75 mm2 de una tienda de servicios públicos (rasgue el aislamiento y obtenga cables de alta calidad color diferente). La longitud de los cables de conexión debe mantenerse al mínimo. Baterías, preferiblemente del mismo lote. Antes de conectarlos, es recomendable cargarlos a la misma tensión, para que no haya desequilibrio el mayor tiempo posible. Soldar baterías es fácil. Lo principal es tener un potente soldador (60-80W) y un fundente activo (ácido de soldadura, por ejemplo). Soldado con una explosión. Luego, lo principal es limpiar el lugar de soldadura con alcohol o acetona. Las baterías en sí están alojadas en el compartimiento de baterías de latas viejas de NiCd. Es mejor tener un triángulo, menos a más, o como popularmente "jacks", por analogía con esto (una batería se ubicará al revés), o justo encima de una buena explicación (en la sección de pruebas): 
Entonces, los cables que conectan las baterías resultarán cortos, por lo tanto, la caída del preciado voltaje en ellos bajo carga será mínima. No recomiendo usar soportes para 3-4 baterías, no están diseñados para tales corrientes. Los conductores laterales y de equilibrio no son tan importantes y pueden tener una sección transversal más pequeña. Idealmente, es mejor colocar las baterías y la placa de protección en el compartimiento de la batería, y el convertidor DC buck por separado en la estación de acoplamiento. Los indicadores LED de carga / carga se pueden reemplazar por los suyos y se pueden mostrar en la carcasa de la estación de acoplamiento. Si lo desea, puede agregar un mini voltímetro al módulo de la batería, pero esto es dinero extra, porque el voltaje total en la batería solo indicará indirectamente la capacidad residual. Pero si hay un deseo, ¿por qué no? Aquí : 
Ahora estimemos los precios:
1) PSU - de 5 a 7 dólares
2) Convertidor DC / DC - 2 a 4 dólares
3) Tableros de protección: de 5 a 6 dólares.
4) Baterías: de 9 a 12 dólares (3-4 $ cosa)
Total, en promedio, $ 15-20 para la reelaboración (con descuentos / cupones), o $ 25 sin ellos.
Actualización 2, algunas formas más de reelaborar Shura:
La siguiente opción (sugerida por los comentarios, gracias I_R_O y Cartmannn):
Utilice cargadores 2S-3S económicos del tipo (este es el fabricante del mismo iMax B6) o todo tipo de copias de B3 / B3 AC / imax RC B3 () o ()
El SkyRC e3 original tiene una corriente de carga por lata de 1.2A versus 0.8A para las copias, debería ser precisa y confiable, pero dos veces más cara que las copias. Puedes comprar bastante barato en el mismo. Como entendí por la descripción, tiene 3 módulos de carga independientes, algo parecido a 3 módulos TP4056. Aquellos. SkyRC e3 y sus copias no tienen balanceo como tal, sino que simplemente cargan los bancos a un valor de voltaje (4.2V) al mismo tiempo, ya que no tienen conectores de alimentación removidos. En la gama SkyRC realmente hay dispositivos de carga y equilibrio, por ejemplo, pero la corriente de equilibrio es de solo 200ma y cuesta ya en la región de 15-20 dólares, pero puede cargar camisas de vida (LiFeP04) y cargar corrientes de hasta 3A. Cualquiera que esté interesado puede familiarizarse con la alineación.
En total, esta opción requiere cualquiera de los cargadores 2S-3S anteriores, una placa de protección roja o similar (sin equilibrar) y baterías de alta corriente: 
En cuanto a mí, una opción muy buena y económica, probablemente me hubiera detenido.
Otra opción sugerida por el camarada Volosaty:
Utilice el llamado "balanceador checo": 
Dónde se vende es mejor preguntarle, lo escuché por primera vez :-). No os contaré nada sobre corrientes, pero a juzgar por la descripción, necesita una fuente de alimentación, por lo que la opción no es tan presupuestaria, pero parece interesante en cuanto a corriente de carga. Aquí hay un enlace a. En total, esta opción requiere: una fuente de alimentación, una placa de protección roja o similar (sin equilibrar), un "equilibrador checo" y baterías de alta corriente.
Ventajas:
Ya he mencionado las ventajas de las fuentes de alimentación de litio (Li-Ion / Li-Pol) sobre las fuentes de alimentación de níquel (NiCd). En nuestro caso, una comparación cara a cara es una batería Shurik típica de baterías de NiCd frente a las de litio:
+ alta densidad energética. Una batería típica de níquel 12S 14.4V 1300mah tiene una energía almacenada de 14.4 * 1.3 = 18.72Wh, y una batería de litio 4S 18650 14.4V 3000mah tiene 14.4 * 3 = 43.2Wh
+ sin efecto memoria, es decir puede cargarlos en cualquier momento sin esperar una descarga completa
+ dimensiones y peso más pequeños con los mismos parámetros que el NiCd
+ tiempo de carga rápido (sin miedo a las altas corrientes de carga) e indicación clara
+ baja autodescarga
Los únicos inconvenientes del Li-Ion son:
- baja resistencia a las heladas de las baterías (temen las temperaturas negativas)
- se requiere el equilibrio de las latas durante la carga y la presencia de protección contra sobredescarga
Como puede ver, las ventajas del litio son obvias, por lo que a menudo tiene sentido reelaborar la fuente de alimentación ...
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Muchos artesanos tienen un destornillador inalámbrico a su servicio. Con el tiempo, la batería se degrada y retiene cada vez menos carga. El desgaste de la batería afectará en gran medida la vida útil de la batería. La recarga constante no ayuda. En esta situación ayuda el "reempaquetado" de la batería con los mismos elementos. Las celdas más utilizadas en las baterías de destornilladores son las de tamaño "SC". Pero lo más valioso para el maestro es la reparación de bricolaje.
Rehagamos un destornillador con una batería de 14,4 voltios. Los destornilladores a menudo usan un motor para una amplia gama de voltajes de suministro. Entonces, en este caso, solo se pueden usar tres celdas de iones de litio de formato 18650. No usaré tableros de control. La descarga de los elementos será visible en la obra. Tan pronto como el tornillo autorroscante no se tuerza, por ejemplo, es el momento de cargarlo.
Y como prometí, intentaré describirle todo el proceso de transición para reemplazar las baterías de ni-cad a las de iones de litio. Debo decir de inmediato que tendrá su propia fuente de alimentación como cargador para baterías nuevas. Pero puede desechar de forma segura las baterías viejas que tenía en un taladro inalámbrico. Ya que, en mi opinión, las baterías ni-cad son de muy baja calidad debido a que en la fabricación de baterías hay un ahorro total de materiales. De ahí que no brillen con su vitalidad. Si bien el li-ion puede funcionar durante más de cinco años con un uso cuidadoso, no temen un largo tiempo de inactividad, a diferencia de ni-cad akb.
En general, no me corresponde a mí hablarles sobre los pros, pero en el video les contaré más sobre ellos y trataré de demostrarlos.
Sí, en este video y tema, consideraremos la transición de un destornillador de 14.4 voltios. En el futuro, consideraremos 18 voltios. Bueno, ahora con más detalle.
Y entonces lo que necesitamos.
Lo más importante son las habilidades de soldadura, ya que en la alteración se requiere hacer una conexión utilizando el método de soldadura:
Necesita un soldador de 25-40 vatios o una estación de soldadura, soldadura, ácido de soldadura, colofonia o fundente. Alambres con una sección transversal de 0.75 sq., Y 2 sq., De 15-20 cm de largo, para conectar la batería y el destornillador.
El convertidor reductor para una corriente de al menos 3A, sirve no solo como cargador de batería, sino también como fuente de alimentación, es decir, si usamos una fuente de alimentación de 12V 5A, con la ayuda de este dispositivo no lo haremos solo cargue el taladro, pero también trabaje mientras lo carga desde la red. Lo cual tiene sus innegables ventajas.
Según mis cálculos, será óptimo usar tres baterías LI-ION conectadas en serie, esto será 11.1V pico 4.2 * 3 = 12.6V. (Recordemos el valor de 12,6 V, lo necesitaremos, configuraremos el voltaje de carga relativo a este voltaje en el convertidor reductor).
Para que las baterías duren mucho tiempo, sugiero instalar una mini placa controladora de carga para cada batería. Esta placa controlará el voltaje en cada batería, si es necesario, algunas se cargarán antes, mientras que otras no se recargarán. En pocas palabras, obtendrá la máxima capacidad durante mucho tiempo. Y sus baterías se gastarán de la misma manera.
Dicho tablero se llama balanceador en ruso y no tiene protecciones adicionales.
Para buscar subastas en línea, use la imagen de arriba y el nombre del lote: Tablero de equilibrio para 3 paquetes Módulo de carga de batería de iones de litio 18650 de 11.1v 12.6v
Especificaciones de la placa:
Descripción del Artículo:
Esta placa de equilibrio está diseñada para el paquete de baterías de iones de litio sin función de carga de equilibrio. Esta placa PCB, no es una placa de protección de batería,
no tiene función de protección para cargar / descargar.
Característica:
Equilibre el voltaje para cada celda a 4.2v y es principalmente para la carga de equilibrio de voltaje / corriente.
Al traducir, queda claro que esta placa solo es responsable de mantener la carga de cada sección no más alta que el valor máximo de la batería. Lo que necesitamos.
El diagrama para conectar las baterías a esta placa + a la placa convertidora + al destornillador.
Como puede ver en la figura que traté de mostrar esquemáticamente, no hay nada complicado en este ensamblaje.
Las ventajas de este montaje son obvias.
En cuanto a las baterías, utilizo baterías usadas de portátiles viejos. lo que reduce enormemente el coste de esta alteración del destornillador. Y reduce decentemente su coste final. Y el uso de baterías patentadas duplica con creces la capacidad del destornillador. Dado que uso baterías conectadas en serie en un par, y si tiene suficiente espacio para 3 baterías más, puede considerar esta conexión de batería. :
La capacidad de las baterías no depende de cuántas de ellas haya conectado en serie. Depende de la conexión en paralelo. Para maximizar la vida útil de la batería, recomiendo usar solo baterías probadas del mismo fabricante.
Todos los saludos que miraron al fuego. El discurso en la revisión irá, como probablemente ya adivinó, sobre dos trapos simples, destinados a monitorear el ensamblaje del acumulador de iones de litio. En el resumen, habrá una prueba, así como algunas opciones para el destornillador cortador de litio en base a estas tarjetas o similares. Curiosamente, ve al gato.
Forma general:
Tarjeta de características de rendimiento corto:
Nota:
Inmediatamente quiero advertirle: con un equilibrio, solo una placa azul, rojo sin equilibrio, es decir Esta es una tarjeta de protección de corriente de sobrecarga / sobrecarga / cortocircuito / alta carga pura. Y además, contrariamente a algunas convicciones, ninguno de ellos tiene controlador de carga (CC / CV), por lo que, para su trabajo, se requiere una tarjeta especial con fijador.
Dimensiones del tablero:
Las dimensiones de las placas son bastante pequeñas, solo 56 mm * 21 mm para el azul y 50 mm * 22 mm para el rojo: 
Comparación con pilas AA y 18650: 
Vista externa:
Empecemos por escudo azul :
Si observa más de cerca, puede ver el controlador de protección - S8254AA y los equilibradores para el conjunto 3S:
Desafortunadamente, la corriente de operación de acuerdo con la declaración del proveedor es solo 8A, pero a juzgar por los datos, se calcula un puente AO4407A para 12A (pico 60A) y tenemos dos: 
También observo que el balance actual es bastante pequeño (alrededor de 40ma) y el balanceo está activado, ya que solo todas las celdas / bancos entran en modo (in).
Conexión: 
simplemente, porque no tiene saldo: 
También se realiza sobre la base del controlador de protección - S8254AA, pero se calcula a una corriente de operación más alta de 15A (nuevamente de acuerdo con las afirmaciones del fabricante): 
De acuerdo con las hojas de datos de los variadores de potencia utilizados, la corriente de funcionamiento se declara 70A, y el pico de 200A es suficiente incluso para un variador, y tenemos dos:
Conexión análoga:
Entonces, como podemos ver, en ambas tarjetas hay un controlador de protección con la desconexión necesaria, puentes de potencia y shunts para el control, que está funcionando en la fuente de alimentación actual. No entendí el esquema, pero parecía que los puentes de energía estaban en paralelo, por lo tanto, las corrientes de trabajo se pueden multiplicar por dos. Estas tarjetas no conocen el algoritmo de carga (CC / CV). En confirmación del hecho de que este es el nombre de la tarjeta de protección, puede juzgar por la hoja de datos del controlador S8254AA, en la que no hay información sobre el módulo de carga: 
El controlador en sí se calcula en una conexión 4S, por lo tanto, con algo de trabajo (a juzgar por la hoja de datos): la fuente de alimentación del interruptor y el interruptor, el despertador 
El trapo azul es tan fácil de actualizar a 4S que no lo obtendrá, tendrá que reponer los elementos de equilibrio.
Probando los tableros:
Entonces, vayamos al principal, y específicamente, ya que son adecuados para una aplicación real. Para las pruebas podemos utilizar las siguientes herramientas:
- módulo ensamblado (tres voltímetro de registrovy tres / cuatro y un soporte para tres baterías 18650), que era pequeño en mi descripción general del cargador, por la razón: 
- medidor de amperaje de dos etapas para control de corriente (indicaciones inferiores del dispositivo): 
- convertidor DC / DC reductor con límite de corriente y capacidad de carga de litio:
- dispositivo de carga y equilibrio iCharger 208B para descargar todo el conjunto
El soporte es simple: la placa del convertidor suministrará un voltaje constante fijo de 12,6 V y limitará la corriente de carga. Por voltímetro, veremos a qué voltaje funcionan las placas y cómo se equilibran los bancos.
Para empezar, echemos un vistazo a la característica principal de la tarjeta azul y el nombre del saldo. Hay 3 latas por foto, cargadas a 4.15V / 4.18V / 4.08V. Como vemos, desequilibrado. Aplicamos voltaje, la corriente de carga cae gradualmente (dispositivo inferior):
Dado que el trapo no tiene indicadores, el final del saldo solo se puede evaluar a simple vista. El amperímetro durante una hora con más del final ya se ha mostrado a ceros. Para quien es interesante, aquí hay un pequeño video sobre cómo funciona el balanceador en esta tarjeta:
Como resultado, los bancos están equilibrados al nivel de 4,210V / 4,212V / 4,206V, lo cual es muy bueno:
Cuando se aplica un voltaje un poco más de 12,6 V, según tengo entendido, el equilibrador está inactivo y tan pronto como el voltaje en uno de los bancos alcanza los 4,25 V, entonces el disyuntor 
La misma situación con una tarjeta roja, el controlador de protección S8254AA apagará la carga también a 4.25V:
Ahora repasemos el límite en la carga. Descargaré, como mencioné anteriormente, con un dispositivo de equilibrio de carga iCharger 208B en modo 3S con una corriente de 0.5A (para mediciones más precisas). Como realmente no quiero esperar a que se descargue toda la batería, tomé una batería descargada (para una foto, un Samcon INR18650-25R verde).
La tarjeta azul apaga la carga, tan pronto como el voltaje en una de las latas alcanza los 2.7V. En una foto (sin carga-> antes del apagado-> final): 
Como podemos ver, la placa desconecta la carga exactamente en la placa de 2,7 V (el proveedor declaró 2,8 V). Como me parece, es un poco difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que en los mismos destornilladores la carga es pesada, suficientemente buena y la carga de trabajo es buena. Todo es deseable en tales dispositivos para tener un corte a 2.4-2.5V.
La tarjeta roja, por otro lado, apaga la carga, tan pronto como el voltaje en una de las latas alcanza los 2.5V. En una foto (sin carga-> antes del apagado-> final): 
Aquí todo es genial, pero no hay equilibrio.
Conclusión: Mi opinión personal es que la tarjeta de protección habitual sin balanza (roja) funcionará bien para una herramienta eléctrica. Tiene una alta corriente de funcionamiento, un voltaje de caída óptimo de 2,5 V y se puede actualizar fácilmente a la configuración 4S (14,4 V / 16,8 V). Creo que esta es la opción más óptima para la selección de un shura económico con litio.
Ahora en un paño azul. De las ventajas: la presencia de un equilibrio, pero las corrientes de funcionamiento aún no son grandes, 12A (24A) esto es para un shura con un par de 15-25 Nm, un poco pequeño, muy bueno, muy bueno Sí, y el voltaje de caída es de solo 2,7 V, lo que significa que con una carga fuerte, parte de la capacidad de la batería dejará de agotarse tan pronto como la corriente sea alta. Es mejor usar un trapo azul en algún tipo de hogar, pero nuevamente, esta es mi opinión personal.
Posibles esquemas de aplicación o cómo cambiar la dieta de la shura a litio:
Entonces, ¿cómo puedes cambiar la comida de tu shura favorita de NiCd a Li-Ion / Li-Pol? Este tema ya ha sido suficientemente explorado y, en principio, se han encontrado soluciones, pero lo repetiré en pocas palabras.
Para empezar, diré solo una cosa: en el presupuesto shurikax, solo cuesta un pago de protección contra sobrecarga / sobrecarga / cortocircuito / alta corriente de carga (análogo de la sobrecarga). Allí no hay equilibrio. Además, incluso en las herramientas eléctricas de marca no hay equilibrio. Lo mismo se aplica a todas las herramientas, donde hay una etiqueta orgullosa "Cargue en 30 minutos". Sí, se cobran por un buen tiempo, pero el apagado se produce entonces, tan pronto como el voltaje en uno de los bancos alcanza el nominal o se completa el pago. No es difícil adivinar que los bancos no estarán completamente cargados, pero la diferencia es solo del 5-10%, por lo tanto, no es tan importante. Lo principal para recordar es que la carga con el saldo dura al menos unas horas. Por tanto, surge la pregunta, ¿lo necesitas?
Entonces, la versión más común se ve así:
Cargador de red con salida estabilizada 12,6V y límite de corriente (1-2A) -> tarjeta de protección ->
En resumen: barato, rápido, aceptable, confiable. El equilibrador camina en función del estado de la jarra (capacidad y resistencia interna). Es una opción bastante funcional, pero después de poco tiempo, deberá desequilibrarla para conocer el tiempo de trabajo.
La opción más correcta:
Cargador de red con salida estabilizada 12,6V, limitación de corriente (1-2A) -> tarjeta de protección con equilibrado -> 3 baterías conectadas consecutivamente
Como resultado: caro, rápido / lento, cualitativo, fiable. Equilibrio en la habitación, capacidad máxima de la batería
En total, intentaremos hacer algo como la segunda opción, entonces, ¿cómo puede hacerlo?
1) Baterías recargables Li-Ion / Li-Pol, tarjetas de protección y un dispositivo de carga y equilibrio especializado (iCharger, iMax). Además, tendrás que sacar el conector de la balanza. Solo hay dos inconvenientes: los descargadores de moda no son baratos y no es muy conveniente de mantener. Las ventajas: la alta corriente de la carga, la alta corriente de equilibrado de la lata
2) Baterías recargables Li-Ion / Li-Pol, tarjeta de protección con equilibrado, convertidor DC con limitación de corriente, fuente de alimentación
3) Acumuladores Li-Ion / Li-Pol, tablero de protección sin balanza (rojo), convertidor DC con límite de corriente, fuente de alimentación. De los minutos, solo que el frasco se desequilibrará en el tiempo. Para minimizar la desalineación, es necesario llevar el voltaje al mismo nivel y preferiblemente tomar las latas del mismo lote antes de mover la shura.
La primera opción es adecuada solo para aquellos que tienen una memoria de moda, pero me parece que, si la necesitaban, ya hace mucho tiempo que hicieron su propia shura. La segunda y tercera opciones son prácticamente iguales y tienen derecho a la vida. Solo es necesario elegir lo que es importante: velocidad o capacidad. Creo que la opción más óptima es la última, pero solo una vez en unos meses es necesario equilibrar los bancos.
Entonces, basta de tornillos, vayamos a la transferencia. Como no tengo un shura para batería de NiCd, por lo tanto, solo en palabras. Necesitaremos:
1) Fuente de alimentación:
Primera opción. Unidad de fuente de alimentación (PSU), al menos 14 V o más. La corriente de salida es deseable al menos 1A (idealmente alrededor de 2-3A). Aceptaremos una unidad de fuente de alimentación de computadoras portátiles / netbooks, de dispositivos de carga (salida de más de 14 V), unidades de fuente de alimentación para cintas LED, grabaciones de video, dispositivos de bricolaje (bricolaje) 
- Convertidor CC / CC reductor con un límite de corriente y la capacidad de cargar litio, por ejemplo, o: 
- Segunda opción. Fuentes de alimentación listas para shura con limitación de corriente y salida de 12,6V. No son baratos, como un ejemplo de mi descripción general del destornillador MNT: 
- Tercera opción. : 
2) Tablero de protección con o sin equilibrio. Para esto, es conveniente comenzar con: 
Si va a utilizar la opción sin saldo, entonces es necesario agregar una división de saldo. Esto es necesario para monitorear el voltaje en el banco, es decir, para evaluar la alineación. Y como comprenderá, será necesario recargar periódicamente la batería mediante un simple módulo de carga TP4056, si comienza el truco. T. e. una vez en unos meses, tome la almohadilla TP4056 y cargue todas las latas, que al final de la carga tienen un voltaje inferior a 4.18V. Este módulo corta correctamente la carga a un voltaje fijo de 4.2V. Este trámite tomará una hora y media, luego los bancos estarán más equilibrados.
Hay un poco de cumburno, pero para los que están en el tanque:
Después de un par de meses, cargue la batería con el destornillador. Al final de la carga, llegamos a la cola de equilibrio y medimos el voltaje en los bancos. Si sucede algo como esto - 4.20V / 4.18V / 4.19V, entonces el equilibrio no es necesario en principio. Pero si la siguiente imagen es 4.20V / 4.06V / 4.14V, entonces tomamos el módulo TP4056 y cargamos más de dos bancos hasta 4.2V. No veo ninguna otra opción, además de los equilibradores especializados.
3) Acumuladores de alta corriente:
Ya escribí un par de pequeñas reseñas sobre algunos de ellos, y. Los principales modelos de baterías de iones de litio 18650 de alto rendimiento:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (18A máx.)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (22A máx.)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.)
- LG INR18650HB6 1500mah (30A máx.)
- LG INR18650HD2 2000mah (25A máx.)
- LG INR18650HD2C 2100mah (20A máx.)
- LG INR18650HE2 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HE4 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.)
- SONY US18650VTC3 1600mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC4 2100mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC5 2600mah (30A máx.)
Recomiendo el Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.) O LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.). No me encontré con otros frascos, pero mi elección personal es Samsung INR18650-30Q 3000mah. Los esquís tenían un pequeño defecto técnico y empezaron a aparecer falsificaciones con una salida de corriente reducida. Se puede descartar un artículo sobre cómo distinguir una falsificación del original, pero un poco más tarde, debe buscarlo.
¿Cómo funciona la conexión?
Bueno, un par de palabras sobre conexiones. Utilizamos cables de cobre de múltiples núcleos de alta calidad en una cantidad decente. Se trata de husillos de bolas / PVA acústicos o ordinarios de alta calidad con una sección de 0,5 o 0,75 mm2 desde el host (soldamos el aislamiento y recibiremos ajustes de calidad de diferentes colores). La longitud de los conductores de conexión debe mantenerse al mínimo. Acumuladores, opcional de un lote. Antes de conectarlos, es recomendable cargarlos hasta el mismo voltaje, para que ya no se desequilibre lo máximo posible. La soldadura de baterías no es difícil. Lo principal es tener un potente soldador (60-80W) y un fundente activo (ácido de soldadura, por ejemplo). Van a ura. Lo más importante es frotar el área de soldadura con alcohol o acetona. Las propias baterías se colocan en un compartimiento de baterías de una lata vieja de NiCd. Para asumir el mejor triangular, menos a más o como en las personas "VALT", por analogía con esto (una batería estará dispuesta al revés): 
Por lo tanto, los acumuladores de cableado de conexión serán cortos, por lo tanto, la caída del otro voltaje en ellos bajo carga será mínima. No se recomienda usar refrigeradores para 3-4 baterías, no están diseñados para tales corrientes. Las guías de banco y de equilibrio no son tan importantes y pueden ser de menor grado. Idealmente, la batería y la tarjeta de protección se almacenan mejor en el compartimiento de la batería, y el convertidor de bajada de CC se encuentra por separado en la estación de acoplamiento. Los LED de carga / carga se pueden reemplazar y llevar a la base. Si lo desea, puede agregar un minivoltímetro al módulo de la batería, pero esto es dinero extra, y el voltaje total de la batería solo indicará inevitablemente la cantidad correcta. Pero si hay un deseo, ¿por qué no? Wot:
Ahora estimemos por precios:
1) PSU - de 5 a 7 dólares
2) Convertidor DC / DC - de 2 a 4 dólares
3) Tableros de protección: de 5 a 6 dólares.
4) Baterías: de 9 a 12 dólares (3-4 $ por cosa)
En total, en promedio $ 15-20 por el anticipo (con descuentos / cupones), o $ 25 sin ellos.
Beneficios:
Ya he mencionado las ventajas de las fuentes de alimentación de litio (Li-Ion / Li-Pol) sobre el níquel (NiCd). En nuestro caso, una comparación cara a cara es una batería típica de un shura de baterías de NiCd versus litio:
+ alta densidad energética. Una batería de níquel típica 12S 14.4V 1300mah tiene una energía reservada de 14.4 * 1.3 = 18.72Wh, y una batería de litio 4S 18650 14.4V 3000mah - 10.8 * 3 = 43.2Wh
+ falta de efecto memoria, es decir puede cargarlos en cualquier momento, sin esperar la carga completa
+ dimensiones y pesos más pequeños con los mismos parámetros con NiCd
+ tiempo de carga rápido (sin miedo a las altas corrientes de carga) e indicación clara
+ baja autodescarga
De los minutos de Li-Ion, solo puede marcar:
- baja capacidad de congelación de los acumuladores (miedo a temperaturas negativas)
- necesita equilibrar el tanque durante la carga y tener protección contra descarga excesiva
Como podemos ver, la ventaja del litio está en la cara, por lo tanto, muchas veces tiene el significado de una fuente de alimentación ...
Conclusión: Las tarjetas de inspección no tienen fallas, deben ser adecuadas para cualquier tarea. Si tuviera un shura en los bancos de NiCd, elegiría un trapo rojo para la transferencia, :-) ...
El producto se proporciona para que la tienda escriba una reseña. La revisión se publica de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.
Bueno, ¿qué pasa con los que tienen un instrumento antiguo? Sí, todo es muy sencillo: deseche las latas de Ni-Cd y sustitúyalas por Li-Ion del popular formato 18650 (la marca indica un diámetro de 18 mm y una longitud de 65 mm).
Entonces, aquí está mi batería de 9.6 V 1.3 Ah. En el nivel de carga máximo, tiene un voltaje de 10,8 voltios. Las celdas de iones de litio tienen una tensión nominal de 3,6 voltios, con una tensión máxima de 4,2. Por lo tanto, para reemplazar las viejas celdas de níquel-cadmio por las de iones de litio, necesito 3 celdas, su voltaje de funcionamiento será de 10,8 voltios, el máximo - 12,6 voltios. Exceder el voltaje nominal no dañará el motor de ninguna manera, no se quemará y, con una diferencia mayor, no hay necesidad de preocuparse.
Las células de iones de litio, como todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo, no les gusta categóricamente la sobrecarga (voltaje superior a 4,2 V) y la descarga excesiva (por debajo de 2,5 V). Cuando se excede el rango operativo, el elemento se degrada muy rápidamente. Por lo tanto, las celdas de iones de litio siempre funcionan en conjunto con una placa electrónica (BMS - Battery Management System), que controla la celda y monitorea los límites de voltaje superior e inferior. Esta es una placa de protección que simplemente desconecta la lata del circuito eléctrico cuando el voltaje sale del rango de operación. Por lo tanto, además de los elementos en sí, se requiere una placa BMS de este tipo.
Ahora hay dos puntos importantes con los que experimenté sin éxito varias veces hasta que tomé la decisión correcta. Esta es la corriente operativa máxima permitida de las propias celdas de iones de litio y la corriente operativa máxima de la placa BMS.
En un destornillador, las corrientes de operación con cargas elevadas alcanzan los 10-20 A. Por lo tanto, debe comprar elementos que sean capaces de entregar altas corrientes. Personalmente, he utilizado con éxito celdas Sony VTC4 30Amp 18650 (capacidad de 2100 mAh) y 20A Sanyo UR18650NSX (capacidad de 2600 mAh). Funcionan bien en mis destornilladores. Pero, por ejemplo, el TrustFire chino 2500 mAh y el japonés verde claro Panasonic NCR18650B 3400 mAh no son adecuados, no están diseñados para tales corrientes. Por lo tanto, no es necesario perseguir la capacidad de los elementos, incluso 2100 mAh es más que suficiente; Lo principal al elegir es no calcular mal con la corriente de descarga máxima permitida.
Asimismo, la placa BMS debe estar clasificada para altas corrientes de funcionamiento. Vi en Youtube cómo las personas recolectan baterías en tableros de 5 o 10 amperios; no sé, personalmente, cuando encendí el destornillador, esos tableros entraron inmediatamente en defensa. En mi opinión, esto es una pérdida de dinero. Diré que la propia empresa Makita pone placas de 30 amperios en sus baterías. Por lo tanto, utilizo 25A BMS comprado en Aliexpress. Cuestan alrededor de $ 6-7 y se buscan por "BMS 25A". Dado que necesita una placa para un ensamblaje de 3 elementos, debe buscar una placa de este tipo, en cuyo nombre habrá "3S".
Uno mas punto importante: Algunas tarjetas tienen diferentes contactos para carga (designación "C") y carga (designación "P"). Por ejemplo, una placa puede tener tres pines: "P-", "P +" y "C-", como en la placa nativa de iones de litio de Makitov. Tal tarifa no funcionará para nosotros. ¡La carga y descarga (carga / descarga) debe realizarse a través de un contacto! Es decir, debe haber 2 contactos de trabajo en el tablero: solo "más" y solo "menos". Porque nuestro antiguo cargador también solo tiene dos contactos.
En general, como habrás adivinado, con mis experimentos derroché mucho dinero tanto en los elementos equivocados como en los tableros equivocados, habiendo cometido todos los errores que se podían cometer. Pero obtuve una experiencia invaluable.
¿Cómo desmontar una batería vieja? Hay baterías donde las mitades de la caja se sujetan con tornillos, pero también las hay de pegamento. Mis baterías son solo una de las últimas y, por lo general, creí durante mucho tiempo que no se podían desmontar. Resultó que es posible si tienes un martillo.
En general, con la ayuda de golpes intensos en el perímetro del borde de la parte inferior de la caja (un martillo con cabeza de nailon, la batería debe sostenerse en la mano por peso), el sitio de pegado se desconecta con éxito. En este caso, la carcasa no está dañada de ninguna manera, ya he desmontado 4 piezas.
La parte que nos interesa.
Del circuito antiguo, solo se necesitan placas de contacto. Están firmemente soldados a los dos elementos superiores. soldadura de punto... Puede elegir la soldadura con un destornillador o alicates, pero debe hacerlo con el mayor cuidado posible para no romper el plástico.
Todo está casi listo para seguir trabajando. Por cierto, dejé el sensor térmico y el seccionador estándar, aunque ya no son especialmente relevantes.
Pero es muy probable que la presencia de estos elementos sea necesaria para el funcionamiento normal de un cargador estándar. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente mantenerlos.
Aquí están los nuevos elementos de Sanyo UR18650NSX (según este artículo se pueden encontrar en Aliexpress) con una capacidad de 2600 mAh. A modo de comparación, la batería vieja tenía una capacidad de solo 1300 mAh, la mitad del tamaño.
Es necesario soldar los cables a los elementos. Los cables deben tomarse con una sección transversal de al menos 0,75 mm2, porque tendremos corrientes considerables. Un cable con tal sección transversal normalmente funciona con corrientes de más de 20 A a un voltaje de 12 V. Puede soldar latas de iones de litio, el sobrecalentamiento a corto plazo no las dañará de ninguna manera, esto se ha verificado. Pero necesita un buen fundente de acción rápida. Yo uso el fundente de glicerina TAGS. Medio segundo y listo.
Soldamos los otros extremos de los cables a la placa de acuerdo con el diagrama.
Siempre coloco cables aún más gruesos de 1,5 mm cuadrados en los contactos de la batería, porque el espacio lo permite. Antes de soldarlos a los contactos de acoplamiento, coloco un trozo de tubo termorretráctil en la placa. Es necesario para un aislamiento adicional de la placa de las celdas de la batería. De lo contrario, los bordes afilados de la soldadura pueden frotar o perforar fácilmente la película delgada de la celda de iones de litio y provocar un cortocircuito. Es posible no utilizar la contracción por calor, pero es absolutamente necesario colocar algo aislante entre el tablero y los elementos.
Ahora todo está aislado como debería.
La parte de contacto se puede fijar en la caja de la batería con un par de gotas de superpegamento.
La batería está lista para ensamblar.
Es bueno cuando la carcasa está en los tornillos, pero esta no es mi carcasa, así que simplemente pego las mitades de nuevo con Moment.
La batería se carga con un cargador estándar. Es cierto que el algoritmo de trabajo está cambiando.
Tengo dos cargadores, DC9710 y DC1414 T. Y ahora funcionan de manera diferente, así que te diré exactamente cómo.
Anteriormente, la batería estaba controlada por el propio dispositivo. Cuando se alcanzó el nivel completo, detuvo el proceso y señaló la finalización de la carga con un indicador verde. Pero ahora el circuito BMS que hemos instalado está involucrado en el control de nivel y el apagado. Por lo tanto, cuando se complete la carga, el LED rojo del cargador simplemente se apagará.
Si tienes un dispositivo tan antiguo, estás de suerte. Porque todo es sencillo con él. El diodo está encendido: la carga está en curso. Apagado: la carga está completa, la batería está completamente cargada.
Aquí hay un pequeño matiz que debes conocer. Este cargador es más nuevo y está diseñado para cargar una gama más amplia de baterías de 7,2 a 14,4 V. El proceso de carga procede como de costumbre, el LED rojo está encendido:
Pero cuando la batería (que en el caso de las celdas de NiMH se supone que tiene un voltaje máximo de 10,8 V) alcanza los 12 voltios (tenemos celdas de Li-Ion con un voltaje total máximo de 12,6 V), el cargador volará por las nubes. Porque no entenderá qué tipo de batería está cargando: 9,6 voltios o 14,4 voltios. Y en este momento el Makita DC1414 entrará en modo de error, parpadeando alternativamente los LED rojo y verde.
¡Esto esta bien! Su nueva batería aún estará cargada, aunque no completamente. El voltaje será de aproximadamente 12 voltios.
Es decir, perderás parte de la capacidad con este cargador, pero me parece que puedes sobrevivir.
La actualización total de la batería cuesta alrededor de 1000 rublos. El nuevo Makita PA09 de Makitov cuesta el doble. Además, terminamos con el doble de capacidad, y la reparación posterior (en caso de una falla leve) consistirá solo en reemplazar las celdas de iones de litio.
