mezclado - con un marco de metal o tubular de paredes de soporte y un listón de madera superior.

Los extremos de los soportes están incrustados en cristales de cimentación monolíticos 40? 40 cm y se vierten mortero de cemento.

Las pérgolas están formadas por plantas trepadoras o trepadoras y son muy utilizadas en casas de veraneo y parcelas de jardín... Se ven muy bien en jardines de cualquier tamaño, formando un dosel natural. Las pérgolas y los arcos vienen en una variedad de diseños y pueden decorar más que un jardín. Se pueden colocar a lo largo de la fachada, cerca, combinados con la glorieta (Fig.18). Se puede disponer una zona de estar bajo el techo verde de la pérgola. Debe haber espacio para un banco, una mesa y otros muebles de jardín.

Arroz. Dieciocho. Estructura de pérgola sobre la pasarela

Las pérgolas y otras estructuras, que se discutirán a continuación, pueden estar hechas de madera, plástico y otros materiales disponibles. Los tubos de plástico, que se utilizan para la construcción de invernaderos arqueados, son adecuados: son livianos y se doblan bien.

Materiales para la fabricación de piezas metálicas de la pérgola: tubos y esquinas de acero, perfiles de duraluminio de varias configuraciones.

Las pérgolas grandes están hechas de tubos gruesos, a medida que aumenta la masa de plantas trepadoras.

La fabricación de la pérgola comienza con la fabricación de las paredes laterales. Los espacios en blanco necesarios se cortan de las tuberías. En el sitio, en lugares marcados, se cavan agujeros con una profundidad de 1 a 1,2 m. Se vierte un cojín de arena de unos 10 cm de espesor en el fondo y el agujero se rellena con mortero de hormigón hasta el nivel de instalación de los extremos del tubos de soporte de las paredes laterales. Una vez fraguado el hormigón, la pared lateral se instala y fija con tablas de retención. La verticalidad de la instalación se controla mediante una plomada. La segunda pared lateral también está instalada.

Se hormigonan ambos fosos con paredes laterales instaladas, se plancha la parte superior y se mantiene hasta que el hormigón esté completamente endurecido (alrededor de una semana).

Después de 8-10 días, se puede instalar la tapa. Los lados están conectados en varios lugares mediante la soldadura de tubos transversales. Toda la estructura está cubierta con alambre o malla. La distancia entre los alambres debe ser de 10-15 cm. Las plantas se enrollarán a lo largo de ellos.

La pared es un marco vertical con enredaderas. El área de recreación se puede vallar con dos o más paredes.

Las paredes están realizadas con los mismos materiales que las pérgolas.

Pérgola de madera. Este tipo de pérgola se construye con vigas de pino o abeto con una sección de 80? 80 mm, barras superiores - 80? 120 mm.

De acuerdo con el dibujo, las ranuras y picos necesarios están marcados en las partes recortadas. Primero se perforan las ranuras ciegas, luego se selecciona el exceso de madera, llevando la forma de cada ranura a la requerida. Se requiere especial cuidado al limar los montantes de las riostras para asegurarse de que estén firmemente conectados a los montantes y peldaños en un ángulo de 45 °. Habiendo preparado todos los detalles, realizan un montaje de control de la pérgola. Para hacer esto, las barras transversales se colocan sobre una plataforma plana (ranuras hacia arriba) y las barras transversales se colocan sobre ellas (también con las ranuras hacia arriba). Las puntas de los puntales con puntales y puntales se insertan en las ranuras de las vigas transversales. Si es necesario, las espigas y ranuras correspondientes se ajustan entre sí. Las piezas de madera son antisépticas. Las juntas se mantienen unidas con pegamento impermeable. Los tornillos autorroscantes para madera con cabeza hexagonal se atornillan en los lugares de las espinas. Se taladran orificios guía con un diámetro de 5 mm para los tornillos (Fig. 19).

Arroz. 19. Construcción de una pérgola de madera sobre la entrada.

La pérgola se puede instalar sobre soportes de anclaje metálicos. En este caso, los extremos inferiores de las rejillas deben impregnarse con masilla bituminosa o alquitrán para que no se pudran.

La pérgola está pintada con pinturas para carpintería exterior.

Las partes principales para el montaje de una pérgola:

Racks (80 × 80 × 2600 mm) - 4 piezas;

Vigas transversales (80 × 120 × 4600 mm) - 2 piezas;

Tirantes (80 × 80 × 1000 mm) - 4 piezas;

Espaciadores (80x80x580 mm) - 8 piezas;

Tornillos para madera (8 x 70 mm);

Pegamento, antiséptico, barniz decorativo;

Soportes de anclaje - 4 uds.

Biombos y tapices. Las pantallas se llaman clase especial dispositivos decorativos para plantas trepadoras. Sirven de fondo para plantas leñosas o arbustivas en flor y, a veces, para protegerse del viento, dividir áreas de jardín, aislar áreas entre sí, etc. Dependiendo de la carga funcional, las pantallas pueden ser densas y delicadas. Para crear una pantalla, se utiliza un enrejado: una celosía de madera o metal. Los soportes deben ser fuertes y estables para soportar la masa de brotes y hojas, especialmente en condiciones de viento.

Los tapices-pantallas se utilizan para dividir el jardín en áreas funcionales separadas. Son móviles, muy diversos en tamaño y forma, y ​​son apropiados para cualquier lugar del jardín. Si equipa una pantalla de este tipo con un recipiente para flores, para el invierno será posible transferir las plantas a la casa o la terraza. Esto es muy conveniente para plantas que no toleran bien las heladas. En invierno, estos enrejados y mamparas pueden decorar su salón o jardín de invierno, y en verano pueden volver a llevarse al jardín o al patio.

Junto con los habituales paneles rectangulares, se pueden diseñar paneles de cualquier configuración con ventanas, asientos y estantes.

Pérgolas, arcos, biombos, enrejados y enrejados quedan muy bien en la terraza. Pueden decorar un balcón y una veranda, un puente y un pequeño estanque.

Conducción. Trellis es un soporte de jardín y parque realizado en madera o metal en forma de celosía, por el que trepan las plantas trepadoras.

El enrejado sirve para crear lugares de descanso tranquilos, cercado de sitios de servicios públicos, separando las zonas del jardín, el sitio.

El enrejado se instala sobre soportes, que se hunden en vidrios de base prefabricados 40? 40 cm a una profundidad de 15-20 cm desde la superficie del césped o camino. La rejilla enrejada puede ser independiente o montada en la pared. Tanto las plantas anuales como las perennes se colocan cerca del enrejado.

Características del mantenimiento de macizos de flores.

Las plantas con flores utilizadas para crear macizos de flores requieren cuidados, que consisten en cuidar las especies de plantas individuales y cuidar el jardín de flores como composición.

Preparación del suelo. Al crear macizos de flores en lugares donde no hay suelo fértil, limpian el sitio, cavan un pozo poco profundo del tamaño y la configuración adecuados. Se vierte tierra vegetal preparada de antemano y llena de fertilizantes. El grosor de la capa fértil para plantas de verano debe ser de al menos 20-30 cm, para plantas perennes -30-50 y para plantas de alfombra, al menos 15 cm.

El estiércol se utiliza como fertilizante, completo fertilizante mineral(nitrógeno - 10 g / m2, fósforo - 9, potasio - 10 g / m2) o compost. La preparación del suelo se lleva a cabo dos o tres semanas antes de la siembra.

Plantar plantas.¿Cómo plantar plantas con flores? Antes de plantar plantas perennes, el suelo se nivela con un rastrillo. Luego, el jardín de flores se divide en sitios para plantar especies de plantas individuales. Plantas perennes que hibernan en el suelo se plantan a principios de otoño del 15 de agosto al 15 de septiembre (en el sur del país, 15-25 días después). Las plantas perennes que se propagan por semillas se plantan en primavera y otoño. Después del secado de verano, se plantan bulbos de tulipanes y narcisos a finales de septiembre. La profundidad de plantación de los bulbos es de 15 cm, pero depende de su tamaño. El bulbo no debe plantarse a más de tres veces su altura.

Las plantas perennes a menudo se multiplican dividiendo el arbusto en varias partes. Un arbusto perenne se extrae del suelo y se divide para que cada planta tenga 5-8 yemas. Estas partes se plantan en lugares preparados de acuerdo con el plan. De vez en cuando, estas plantas necesitan rejuvenecimiento y trasplante. Las plantas con un rizoma rastrero crecen en un lugar durante 8-10 años, las plantas con un rizoma compacto: 10-15 años. Las plantas perennes sin rizomas con un sistema de raíces fibrosas deben replantarse cada 3-5 años.

Las plantas perennes que no invernan en el suelo (dalias, gladiolos) se excavan a fines de septiembre y principios de octubre, la parte aérea se corta con un cuchillo y los rizomas y tubérculos se limpian de tierra, se secan y se almacenan en bodegas o especialidades. almacenamientos en invierno. En la segunda mitad del invierno, se germinan en invernaderos y semilleros, y en la primavera se plantan en macizos de flores.

Las bienales se plantan en forma de plántulas, que se cultivan previamente en invernaderos o en crestas especiales. Las plántulas se plantan en el suelo a principios de otoño. Las plantas bienales florecen en primavera. Después de la floración, se retiran del jardín de flores o del macizo de flores, y en su lugar se plantan plántulas de plantas de verano o plantas de cobertura del suelo.

También se plantan plantas de verano en lugar de bulbos descoloridos (tulipanes, narcisos, azafranes).

Dos semanas antes del desembarque, se preparan los sitios de siembra en macizos de flores, en rabatkas, parterres. Los bordes de los macizos de flores deben ser de 5 a 10 cm más altos que los céspedes y caminos circundantes y estar bordeados por una franja estrecha de césped bueno o un borde delgado. Las líneas de contorno del dibujo se aplican a la superficie planificada y regada del jardín de flores. Puedes dibujar estas líneas con tiza.

Para plantar, es mejor tomar plántulas bien formadas en la etapa de floración. Las plantas con un ciclo de desarrollo de un año se plantan solo cuando ha pasado el peligro de la última helada. La siembra se realiza por la mañana o por la noche. 4-5 horas antes del inicio del trasplante, las plántulas se riegan completamente. Las plántulas echan raíces mejor si se plantan junto con un terrón de tierra. La siembra se realiza manualmente: cavan agujeros del tamaño requerido para que las raíces de las plantas no se doblen durante la siembra, y las plántulas se plantan un poco más profundo que el collar de la raíz. Se deja un pequeño espacio entre el borde de la flor y las plantas circundantes para que el borde se destaque más claramente.

Después de plantar, el jardín de flores no se riega de inmediato. agua fría... Las áreas del césped donde no se plantan flores se siembran con césped o se cubren con césped. Las áreas sembradas se pueden rociar con migas de turba en una capa de 1 a 1,5 cm, lo que retrasa la evaporación de la humedad de la superficie del jardín de flores y le da un aspecto limpio.

Las plántulas emergentes de plantas de verano deben aclararse una o dos veces. Después del raleo, las plantas restantes se desarrollan más rápido y florecen más abundantemente.

Las plantas tienen diferentes requisitos de humedad. Por lo tanto, no es apropiado plantar plantas que aman la humedad y resistentes a la sequía cerca unas de otras. Tuberosos, como las dalias, bulbosos, exigen mucha humedad. Sobre todo, las plantas necesitan riego durante el período de crecimiento, brotación y floración.

La humedad relativa del suelo durante estos períodos debe ser del 70 al 80% para las plantas amantes de la humedad y del 60 al 70% para las plantas resistentes a la sequía. La tasa de riego para las anuales es de 15 a 20 l / m 2, y para las perennes, de 30 a 40 l / m 2. La frecuencia de riego depende de las condiciones climáticas y del suelo. Las plantas perennes requieren riego adicional en preparación para el período de inactividad.

El riego poco profundo y frecuente no es práctico, ya que compacta la superficie del suelo y no proporciona suficiente humedad al sistema de raíces. El riego se realiza mejor por la noche o temprano por la mañana. El chorro de agua debe caer. Al regar, el polvo y la suciedad se eliminan del follaje. Junto con el riego, se realiza la pulverización para bajar la temperatura del aire en la capa superficial y aumentar su humedad entre y cerca de las plantas. Los aspersores se instalan a menudo en flores grandes.

Aflojar el suelo. Para preservar la humedad, mejorar el intercambio de aire y destruir las malezas, es necesario aflojar el suelo del jardín de flores de manera oportuna. Se realiza el primer aflojamiento a principios de primavera tan pronto como la capa superior del suelo se seque. La profundidad del aflojamiento depende de la naturaleza de la ubicación de las partes subterráneas de las plantas. El suelo debajo de las plantas con raíces superficiales se afloja a una profundidad de 3-5 cm.

El suelo debajo de las plantas con rizomas horizontales, brotes aéreos rastreros y rastreros se afloja con cuidado hasta una profundidad de 2-3 cm. El aflojamiento se realiza alrededor de grupos individuales de plantas.

Triturado mejora significativamente las condiciones de crecimiento de las plantas perennes. Los abonos de turba o turba se utilizan como mantillo. Puede ser usado serrín, arena, grava fina. El mantillo se aplica sobre la superficie del jardín de flores con una capa de 2,5–3 cm, si el jardín de flores es nuevo, y para macizos de flores que tienen varios años, con una capa de 5–8 cm.

Términos de acolchado: principios de primavera y otoño, en el período posterior a la poda de brotes marchitos. Basta con realizar el acolchado una vez cada 2-3 años. El acolchado es especialmente importante en áreas con un clima árido y escasas precipitaciones.

La cerca del sitio no solo protege sus fronteras. Puede convertirse en una decoración del paisaje y en una parte de la composición del paisaje. Las cercas pueden ser diferentes en su propósito y apariencia. La cerca debe ser apropiada para su propósito y funcional. Al mismo tiempo, no solo puede ser una cerca, sino que también puede realizar una función puramente decorativa.

Se distinguen varios tipos de vallas según la altura. Se erigen vallas altas (3 a 7 m) a lo largo de los límites de grandes parques, jardines y grandes propiedades. Estas vallas brindan una protección confiable.

Las cercas de altura media, de 1 a 1,5 m, se instalan con mayor frecuencia a lo largo de los límites de las casas de verano, mansiones y fincas.

Cerca de macizos de flores, parterres, embalses, en los límites de las zonas individuales de la finca se construyen vallas bajas que tienen una altura de 0,5 a 0,8 m, así como vallas decorativas y parciales, que se utilizan como elemento de diseño. Un ejemplo de tales vallas son las paredes decorativas, los arcos y las pantallas de piedra, madera y otros materiales.

Los bordillos son cercas bajas que encierran caminos, parterres, parterres y árboles individuales.

Las cercas se construyen con una variedad de materiales: madera, plástico, metal y piedra natural o artificial. Los setos son otro tipo de cerca que es popular y se enriquece constantemente con nuevos patrones de plantas y setos.

Haciendo vallas

Al construir cercas altas, el sótano de bloques de piedra se coloca sobre una base prefabricada. Se instala un marco de metal en la base, en el que se adjunta la parrilla. En el caso de que la cerca sea de piedra, la colocación comienza desde la base, colocando una capa de impermeabilización. La zanja para los cimientos y el sótano se hace 10 cm más ancha que la pared a ambos lados del eje y 30-40 cm de profundidad. Los elementos de hormigón prefabricado se instalan primero con sujeción temporal y luego se sujetan con abrazaderas hasta que se ajustan perfectamente a los postes en las ranuras. Se revisan varios tramos y finalmente se hormigonan en todos los muros. Para la fijación de las estanterías, se utiliza hormigón de un grado de al menos M200 y resistencia a las heladas de al menos 50. También se utilizan estanterías de madera con un diámetro de al menos 14 cm y una longitud de 2,3 m. La parte de la parrilla enterrada en el suelo está protegido de la descomposición por betún calentado o quemado.

Las cercas de malla de acero se fabrican en forma de secciones instaladas entre bastidores de tuberías. Las cercas de madera y las cercas de malla se hacen sin una base sólida, limitadas a la instalación de pilares. Para cercas bajas, se utilizan bordillos de piedra y hormigón, rejas bajas de fundición y metal, bloques de cerámica, mampostería, madera y plástico. Muchas empresas producen bordillos de plástico livianos listos para usar que se pueden montar alrededor de un macizo de flores o césped en poco tiempo.

Las vallas bajas se pueden hacer con tuberías de agua de acero con un diámetro de 38 mm. Los bastidores están hechos del mismo material, sujete las piezas con tees confeccionadas en el hilo.

Las cercas bajas pueden ser multifuncionales. Estas vallas se utilizan como bancos o muros de contención. Las partes metálicas y de madera de las vallas están pintadas con pinturas de esmalte nitro de colores suaves.

Guardia de barril - un tipo especial de cercado para árboles y arbustos individuales. La rejilla de la barandilla protege sistema raízárboles de compactación, limita el agujero para riego y fertilización. El enrejado alrededor del tronco se puede utilizar como soporte para plantas trepadoras.

Cercado del sitio

Cuanto más valiosa sea la propiedad, más sólida será la cerca que el propietario desea instalar. Puede ver una amplia variedad de vallas: de hormigón, ladrillo, con elementos forjados. Ciertamente son hermosos y confiables. Pero para una casa pequeña, una cerca común es suficiente.

Antes de comenzar la construcción, es necesario determinar la ubicación de los pilares y el material del que se fabricará. Los pilares son el principal elemento de soporte, por lo que su fabricación e instalación requieren un cuidado especial. La base de los pilares de madera se quema, se recubre con betún o alquitrán caliente, o se envuelve en varias capas de película de polietileno o material para techos. Al hacer postes de tuberías de metal o fibrocemento, es necesario excluir la entrada de agua al interior. Su cavidad interior está rellena con mortero de cemento.

Las vigas transversales, o babosas, se unen a postes redondos con soportes, soportes o abrazaderas de metal. Las grapas están hechas de hierro de refuerzo con un diámetro de 10 a 12 mm de modo que las losas entren en ellas con un espacio de 2 a 3 mm. Fije los soportes en los postes con tuercas o suéldelos.

Las abrazaderas están hechas de flejes de acero con un grosor de 2–3 mm y se aprietan con pernos que aseguran los tacos. En pilares hechos de tubos de fibrocemento, las losas se sujetan con soportes de chapa de acero con un espesor de 5-6 mm. Para hacer esto, se cortan o perforan agujeros en los postes, en los que se insertan los soportes, y la cavidad interior se vierte con hormigón.

Actualmente están a la venta postes de madera, tubos de acero y hormigón. Es posible hacer postes con tubos de fibrocemento y otros materiales (recorte de un ángulo de acero, barras de canal, etc.).

Los postes de hormigón los puede hacer usted mismo. El encofrado está hecho de tablas, preferiblemente en varios pilares a la vez, teniendo en cuenta a largo plazo curado del hormigón antes de endurecerlo. El encofrado terminado se enfunda desde el interior con chapa. Se teje un marco de alambre de refuerzo con un diámetro de 6 a 8 mm y se coloca en el encofrado, vertiendo hormigón. El molde para la colada simultánea de cuatro pilares de una sección cuadrangular se realiza de la siguiente manera. Se tapiza un tablero de tableros con hierro galvanizado y se preparan siete tableros. Cuatro de ellos (dos extremos y dos extremos) están tapizados con hierro en un lado, el resto de las tablas, en ambos lados.

Todas las tablas divisorias están unidas a la tabla y entre sí con púas de acero. Para mantener los ángulos correctos, se sujetan adicionalmente con ganchos de tapa.

Para el refuerzo, se toma una varilla de acero con un diámetro de 6 a 8 mm. El refuerzo está tejido con un alambre con un diámetro de 3-5 mm, cuyos extremos sirven simultáneamente para fijar el refuerzo en el molde.

Puede soldar inmediatamente a las correas de refuerzo para fijar las venas.

La superficie interior del molde está recubierta con aceite de máquina usado. Se coloca refuerzo y se vierte el encofrado con mortero de hormigón.

Para preparar la solución, tome una mezcla de cemento, arena y grava fina en una proporción de 1: 2: 2. Todo se mezcla bien y se llena con agua a razón de 2 a 2,5 litros de agua por 1 kg de cemento.

El hormigón se coloca en partes, cada vez nivelando todo el encofrado. Después del llenado, el molde se cubre con una arpillera húmeda y se mantiene durante una semana hasta que el hormigón se haya endurecido por completo (el molde se coloca a la sombra).

La forma se libera del hormigón gradualmente. Primero, retire las tablas exteriores y saque los dos pilares exteriores. Luego, habiendo eliminado las tablas restantes, se eliminan los pilares restantes.

La preparación de los postes comienza con la fabricación de las pinzas de vena. En los postes tubulares de acero, puede soldar superposiciones para arreglar las venas.

Los agujeros para los pernos en las venas se hacen con taladros para madera.

Los pilares (incluidos los de hormigón) se instalan sobre una base de hormigón. El diámetro del agujero se hace de 2 a 2,5 veces el diámetro de la columna.

Se vierte arena en el fondo del pozo con una capa de 20 cm. Luego se prepara una solución de concreto: cemento (2 mph), arena (1.5 mph), piedra fina triturada (3 mph), diluida con agua hasta obtener la consistencia de crema agria líquida (para suelos ácidos, es mejor tomar piedra caliza triturada).

Se coloca una capa de piedra fina de escombros (15-20 cm) en el pozo y se vierte con hormigón. Golpee con un palo grueso para eliminar las burbujas de aire del concreto. Ponen un pilar, se alinean con otros pilares y, a lo largo de una plomada, lo arreglan. El pozo se rellena en capas, vertiendo hormigón sobre la piedra y compactando el hormigón con un palo todo el tiempo. Habiendo alcanzado el nivel de la superficie, se instala una forma especial para la base de la chapa de hierro, habiendo lubricado la superficie interior con aceite de máquina.

La forma se vierte con una mezcla de hormigón para que el hormigón esté 5-8 cm más alto que el nivel del suelo. La parte superior de la base del pilar se alisa, la superficie es de hierro, es decir, se rocía con cemento limpio y la superficie se alisa cuidadosamente. La parte superior de la base del pilar con la forma se cubre con un paño húmedo y se deja durante una semana.

Características de la instalación de pilares redondos de tuberías de fibrocemento. Para el endurecimiento, se inserta un refuerzo metálico dentro de ellos y se vierte con hormigón. La composición del hormigón es la misma que para los cimientos de los pilares, solo que sin piedra, y la piedra triturada debe ser más fina. Para hacer los pilares aún más fuertes, la mezcla de hormigón se amasa en una solución de pintura a base de agua.

El pilar de fibrocemento instalado en el pozo se llena con una mezcla de concreto de 20 a 30 cm, golpeando con un poste. Después de verter hormigón en la parte inferior del poste, inserte refuerzo y continúe vertiendo hormigón en capas. La parte superior del pilar está abovedada y cuidadosamente planchada. Luego cubra con arpillera húmeda y deje reposar durante una semana.

Al instalar postes con una distancia de 2-3 m entre ellos, las marcas se realizan con un cable y una plomada. Los pilares se profundizan entre 50 y 80 cm con el refuerzo obligatorio con ladrillos o grava. Se aconseja fijar la parte superior a la base con mortero o solera de hormigón.

El lado frontal de la cerca a menudo se construye con pilares y una base de ladrillo. Los cimientos para ellos están hechos de piedra de escombros con un mortero obligatorio o una solera de hormigón. Los pilares de ladrillo destinados a puertas colgantes y portillos deben reforzarse con un refuerzo colocado en el medio de la mampostería y rellenarse con un mortero de cemento líquido con un relleno.

Para una fijación ligera en la mampostería, se dejan los senos nasales o se insertan soportes metálicos mediante esquinas de acero. La profundidad de los cimientos de los pilares de ladrillo es de 50 a 80 cm. Los pilares están conectados entre sí con un zócalo de un ladrillo de ancho, que sirve como un área ciega para el listón de la cerca.

A menudo, las cercas se organizan desde una base con fijos en ella. rejillas de metal y puntales. Se basa en hormigón colocado en encofrado. A veces, la base de hormigón está revestida con piedra natural, gravilla de granito o paneles decorativos de hormigón. La cerca está hecha de valla de estacas, malla metálica, celosía y otros materiales.

Valla de madera

Este es el tipo de valla de vida más corta, su vida útil no supera los 8-12 años, dependiendo del clima y la calidad de la madera. Sin embargo, las cercas de madera son baratas y no requieren muchos costos de construcción (Figura 20).

Arroz. 20. Construcción de una valla de madera.

Las piezas de madera deben procesarse. La preparación consiste en procesar los postes, limar y valla antiséptica. Los trineos, o venas, sirven como elemento de soporte; están hechos de vigas gruesas o palos pelados de la corteza con un diámetro de 6-10 cm de cualquier longitud. Puede dividirlos, asegurándose de que las juntas de las pendientes superior e inferior no coincidan. Las barras se empalman a lo ancho de un medio árbol o en altura con un corte oblicuo. En los nidos pasantes de los pilares, las patas se fijan con cuñas de madera. Es posible fijar las losas en los soportes de pilares de hormigón de la manera más sencilla: en el medio de los soportes con golpes de martillo se dobla y se presiona en la madera.

Para una cerca de madera, generalmente se usa una cerca de estacas: tiras y tablas de varias secciones de 1,2-1,8 m de largo, que se rellena a lo largo de una cuerda o de acuerdo con un patrón. El cordón se tira firmemente con la ayuda de dos tiras con una distancia de 3-5 m entre ellas a la altura del extremo superior de la valla. La plantilla es un travesaño, cuyo soporte está hecho de una tabla del mismo ancho que el espacio entre la cerca de estacas, el travesaño está hecho de una tira delgada de 40-50 cm de largo, clavada al soporte en ángulo recto. Tal plantilla le permite llenar rápidamente la caja de la cerca. En este caso, el cable se usa solo para control.

Los pilares se lijan con papel de lija, la parte superior se corta en dos pendientes. Para una mejor conservación de los pilares, su parte inferior se pega con 2-3 capas de material para techos con alquitrán caliente.

Las venas de arriba están planificadas en una pendiente para que el agua fluya hacia abajo. La distancia entre los postes es de 3 m, con una longitud de veta de 6 m.

Los pozos se cavan con un taladro, después de quitar el césped.

La profundidad de los agujeros suele ser de 1 a 1,3 m, el grosor del colchón de arena es de 0,2 m.

Los postes de las esquinas se instalan primero, luego el resto se coloca a lo largo del cordón. El poste instalado en el foso es fijo. La verticalidad se verifica con un nivel o plomada. El espacio entre el pilar y la pared del pozo está cubierto de arena.

Después de instalar los pilares, marque los lugares de los cortes en los pilares para las venas inferior y superior. Las articulaciones de las venas inferiores y superiores se llevan a diferentes pilares.

Las venas se clavan, luego se rellena una cerca de estacas a lo largo de un cordón o patrón.

Al clavar una cerca de estacas, además de la plantilla, los artesanos usan un martillo especial. Tal martillo tiene un agujero ciego más cerca del percutor.

Después de insertar el extremo del clavo en el orificio, doble el extremo del clavo con un martillo, utilizándolo como palanca, luego el extremo del clavo se hunde en la vena. Esto hace que la cerca sea mucho más fuerte.

Hay muchas opciones diferentes para los listones de piquete, pero las que aumentan la durabilidad de la cerca merecen una atención especial. El tipo más común es una cerca de estacas, cuyos extremos superiores están cortados en una pendiente para eliminar la humedad. Sin embargo, tal torneado tiene un inconveniente: un corte oblicuo aumenta el área del extremo y esto conduce a una mayor humectación de la madera a lo largo de las fibras. Es más eficaz utilizar un listón de revestimiento longitudinal instalado plano o con una ligera pendiente.

La parte del extremo inferior de la valla está sujeta a un intenso impacto de factores destructivos. Es aconsejable construir un sótano de ladrillo, hormigón o piedra de escombros entre los postes.

Al construir cercas de madera, puede usar un material barato y asequible: un juego de herramientas, postes, maleza. Las cercas de mimbre son muy decorativas. Están construidos con ramitas de enredaderas, sauces, avellanos y otros tipos flexibles de madera. El marco de la cerca de cañas está formado por pilares y tres camas.

La longevidad de dicha cerca aumenta si se utilizan materiales sin corteza. Antes de continuar con la construcción de la cerca de caña, es necesario medir el perímetro del sitio y dividirlo en segmentos iguales. En los límites de su conexión, se excavan pilares con una altura de 1,5 m. Para la fabricación de escudos de cercas, se perforan tres orificios en dos tableros laterales para tuberías o vigas, formando vigas transversales horizontales. Los tubos de acero con un diámetro de 25 mm o vigas se fijan en los orificios de las tablas laterales para formar un marco. Es más conveniente realizar más trabajos para llenar su plano colocando el marco horizontalmente. Cada tabla o varilla se pasa secuencialmente sobre una tubería (o barra) extrema, luego por debajo de la del medio y nuevamente por encima del otro extremo. El siguiente tablero se salta en orden inverso y se coloca cerca del anterior. Las tablas terminadas se unen a los postes a través de las tablas laterales. Es conveniente montar una cerca de esta manera si necesita reemplazar la cerca vieja por una nueva, dejando los postes viejos.

Para nivelar la cerca, al perforar agujeros, tire de la cuerda entre los postes extremos al nivel de cada fila de agujeros.

Las cercas bajas decorativas se pueden hacer en forma de celosía a partir de un conjunto inclinado de ramas de abedul con un diámetro de 25-40 mm (el extremo inferior de la cerca de estacas se afila y se clava en el suelo en un ángulo de aproximadamente 60 °, luego unida a las pendientes) o una valla baja hecha de troncos clavados o excavados en el suelo con un diámetro de 120-150 mm.

Si se instala una cerca de madera sobre postes tubulares de hormigón, tubos de acero o de fibrocemento, con un funcionamiento adecuado puede durar hasta 20 años.

Valla de postes y alambre

Se puede hacer una cerca simple, barata y hermosa con postes y alambre que se clava en el exterior de los postes.

Dicha cerca será más fuerte si los extremos inferiores de los postes secos, que luego se excavarán en el suelo, están alquitranados y los clavos, grapas y cables están cubiertos con pintura al óleo. Es aconsejable pintar los extremos recortados de los postes con la misma pintura para protegerlos de la humedad. Sin embargo, si los postes están frescos, es probable que echen raíces y creen un seto.

El alambre se estirará mejor y la cerca será más fuerte si se hacen puntales para los postes y las estacas. Las piedras se colocan debajo de los extremos inferiores de los puntales o los puntales se cavan en pozos llenos de escombros. Para los pilares de soporte de la cerca, se cava un agujero algo más grande que el diámetro de los pilares y se rellena con escombros y fragmentos de piedras. Para hacer una cerca, puede usar listones viejos, atándolos hacia arriba y hacia abajo con alambre grueso. Las secciones de la cerca, tejidas de esta manera, se clavan a los postes excavados a una distancia de 2-3 m entre sí.

Los extremos inferiores de los postes de la cerca de madera se pueden empapar en resina o pintura. Puede utilizar para esto un trozo de tubería con un diámetro mayor que el diámetro de los postes. La tubería se fija en un trípode de alambre grueso, su extremo inferior se coloca sobre un ladrillo, se llena de resina y se calienta al fuego. Los extremos inferiores de los postes se sumergen en la resina fundida y se mantienen durante varios minutos para que tengan tiempo de remojarse.

Vallas combinadas

Las vallas combinadas tienen una base y pilares de hormigón, piedra o ladrillo (fig.21) . El grosor de la mampostería debe ser de al menos 40 cm, pero si la longitud de la cerca es superior a 20 m, se deben instalar muros de contención cada 8-10 m.

Arroz. 21. Tipos de vallas combinadas: a - una cerca de piedra, ladrillo y madera; b - una cerca hecha de ladrillos y módulos de hormigón prefabricados

Los vanos entre los postes pueden estar hechos de módulos de hormigón prefabricados, malla, madera, ladrillo o fundición. A menudo, lo que queda de la construcción se usa en la cerca.

Para la puerta, coloque pilares con una sección transversal de al menos 50? 50 cm con refuerzo. La base se hace igual que para los pilares de ladrillo.

Para protegerlo de los efectos de la precipitación atmosférica, el extremo superior de la valla de piedra se enyesa con mortero o se reviste con tejas de hormigón, tejas de mortero, se cubre con hierro para techos y se disponen pequeñas áreas ciegas a ambos lados para el drenaje del agua. Dar aspecto decorativo y al mismo tiempo, para mayor durabilidad, la parte frontal de la cerca puede estar hecha de una combinación de diferentes materiales de construcción, por ejemplo, los pilares y el sótano están hechos de ladrillo rojo o piedra natural, la cerca está hecha de metal o torneado de madera.

Los pilares son rectangulares con una sección transversal de 250? 750 mm y 140 cm de altura (incluido sótano). La caja está hecha de tablones anchos sobre alféizares de madera.

Las cercas con una caja de metal son duraderas. Los elementos de carga de dicha cerca pueden ser pilares redondos de metal (se coloca una base de 25 cm de ancho hecha de ladrillo o piedra natural entre ellos) con una caja hecha de malla de refuerzo, que está soldada a un marco hecho de tuberías, esquinas o perfiles en forma de caja. Los montantes del marco se sujetan mediante puntales fijados en el zócalo de la valla, que puede revestirse con piedra natural o baldosas vidriadas.

Debe recordarse que las cercas hechas de estructuras metálicas deben pintarse con regularidad. Se distinguen favorablemente las cercas hechas de ladrillos o cerámicas perfiladas con un cajón pasante sobre un mortero de arena-cemento o cal. La base para ellos es la misma que para el resto de vallas, con la diferencia de que la distancia entre los postes debe ser múltiplo del tamaño del bloque cerámico utilizado.

Valla de malla

En comparación con una cerca de estacas, dicha cerca dura más y no bloquea la luz de las plantas. Los postes para una cerca de malla pueden ser cualquiera: acero, fibrocemento, hormigón armado o madera. No es necesario cementarlos, aunque verter la base hace que la cerca sea más estable. Pero simplemente puede reforzar los pilares con ladrillos enterrados al ras del suelo. La forma más sencilla es instalar tubos de acero martillados con un mazo.

La red normalmente sale a la venta en rollos de 10 a 20 m, de 1,5 a 2 m de ancho, cuando se instala en postes, la red se eleva 15 a 25 cm del suelo para que su fondo se oxide menos.

Cuando los vanos entre los postes son inferiores a 3 m, la malla no se dobla ni se comba incluso sin una atadura a un cable estirado.

Sin embargo, una malla fijada en un alambre de 5-6 mm de diámetro estirado entre los postes es más hermosa y más confiable. La cerca se ve bien, con vetas de madera que corren a lo largo de la parte superior e inferior de los postes, a los que se une la malla. Las venas están hechas de una tabla de 30 a 40 mm de espesor y unos 10 cm de ancho.

La cerca más sólida y hermosa está hecha de secciones de metal en forma de marcos, a los que se suelda una malla.

Cuando se instalan, los postes de las esquinas a menudo se inclinan hacia adentro, la malla se hunde. Puede fortalecerlos con puntales y puntales.

Valla de malla sobre pilares de hormigón

Este tipo de cerca es el más duradero y conveniente para cabañas de verano y parcelas de jardín. Combinan fiabilidad, economía y facilidad de instalación.

Hay secciones de cercas de malla listas para usar a la venta, pero puede hacerlas usted mismo. Para hacer una cerca de este tipo a partir de una malla, se necesitan pilares de hormigón, una esquina de acero y una malla. Elija una esquina isósceles con un estante de al menos 32 mm y uno sin lados, ¿al menos 40? 25 mm. La malla se vende en rollos de 1,5? 10 m. Los tramos se hacen de 3 m de largo, una esquina de 9 m de largo es suficiente para un tramo.

Los extremos de los segmentos se cortan en un ángulo de 45 ° y el marco se suelda. La malla está soldada en 2-3 lugares a un lado corto.

Luego, usando una palanca como palanca, se tira de la malla y se suelda en 2-3 lugares al otro lado corto del marco. Levantando la malla, suelde en 2-3 lugares en el medio de un lado largo, luego el otro. Tirando de la malla, se suelda en las esquinas, y luego a lo largo de todo el perímetro con un paso de 8-10 cm. La malla se puede unir al marco con un alambre enhebrado a través de los orificios en la esquina.

Los postes debajo de la cerca de malla se establecen teniendo en cuenta la longitud de la sección. Las secciones están soldadas a pilares o abrazaderas. Las secciones de esquina se pueden reforzar soldando tirantes desde la esquina.

Valla de malla con vetas de madera o marcos de metal.

Al construir una cerca de este tipo, no es necesario fortalecer las esquinas. Sin embargo, a veces la malla debe unirse a partir de varias piezas. Puede separar (desenroscar) el cable más externo, unir los extremos de dos piezas entre sí y luego conectarlos atornillando el cable. La conexión será fuerte e invisible.

El segundo método: conecta los extremos de las piezas con un trozo de alambre recto, perforando las células con él, como una aguja de tejer.

Después de eso, se puede adjuntar a las publicaciones. Si se montan vetas de madera sobre ellos, esta operación no es difícil: la malla se tira ligeramente y se clava. Si se va a colgar de un cable o solo de postes, se requerirá una tensión suficientemente fuerte.

Se pasa una varilla de acero a través de las celdas de malla extremas, se le ata un cable, con la ayuda del cual se realiza la tensión. Es más fácil usar una palanca: un poste largo y fuerte, un extremo del cual se baja al orificio (para que no se deslice) y el otro extremo se tira con cuerdas.

Otro tensor se basa en el principio del arco: se retuerce una cuerda o cable doble resistente. Se puede utilizar un tensor roscado.

Se debe enganchar un arco o una manga a un árbol, poste, estructura o se debe cavar un tronco en el suelo. La malla se une a los postes con alambre, preferiblemente de acero inoxidable, o con pernos con una arandela de gran diámetro, esto es más seguro y preciso.

La operación final es la coloración de la malla. Este trabajo es laborioso, y cuanto más pequeñas son las celdas, más difícil es pintar sobre ellas. Por lo tanto, es recomendable utilizar una malla grande (30-50 mm), que se ve más hermosa y más fácil de pintar. Es más conveniente trabajar juntos, parados a ambos lados de la cerca uno frente al otro. Se usa un pincel para pintar, ya que el rodillo de pintura no pinta sobre el tejido.

Fabricación de mallas de alambre

La malla de alambre para cercas no es difícil de hacer por su cuenta con herramientas simples. Los tamaños de malla más comunes (altura, ancho) de la malla de alambre son 80? 80 mm, 60? 60 y 45? 45 mm. A continuación se muestra un ejemplo de un diseño de tejido de malla de alambre y un proceso de tejido de malla de 80 °. 80 mm.

Para evitar que el cable se enrede, se coloca en círculos concéntricos en el tambor de alimentación: un cubo invertido, colocado sobre una tabla plana, debajo del cual se coloca un cojinete grande. La posición del cucharón se fija con una carga.

Desde el tambor de alimentación, el alambre se alimenta a un dispositivo de pretensado, que es un corte de un canal de acero, en el que se montan tres rodillos. Al cambiar la posición del rodillo central, se ajusta la tensión del alambre. Para facilitar la rotación de los rodillos, se colocan arandelas de tope de 1–1,5 mm de espesor en los pernos que sirven como eje de los rodillos en ambos lados. Después de la tensión, el cable se retira con un paño empapado en aceite que descansa sobre el soporte.

El alambre engrasado se introduce en una máquina dobladora montada sobre una placa de acero plana de más de 0,5 m de largo, unida a una robusta mesa de trabajo. La máquina dobladora de alambre es de paredes gruesas. tubo de acero, en el que gira el cuchillo de acero de banda sólida. Se corta una ranura en espiral de 4-5 mm en la tubería con un paso de 45 °, que termina a una distancia de 5 cm del borde de la tubería agujero circular... La tubería se suelda a la esquina de acero (para que la soldadura no cubra la ranura) y luego la esquina con la tubería a la placa base. Después de eso, se fabrica e instala el eje de la pieza de soporte. La correcta instalación de la pieza de soporte se ajusta con arandelas. El cuchillo en la ranura del eje está reforzado con un tornillo o una horquilla. El eje debe girar libremente. Se perfora un orificio en la parte superior de la pieza de soporte para rellenar con grasa. El espacio entre las paredes de la tubería y la cuchilla debe ser de 0,5 a 1 mm.

La mesa de trabajo se coloca de modo que el alambre estirado en ángulo suba hasta el tambor receptor. El tambor puede ser un soporte al que se adjunta un eje de madera giratorio o una varilla para enrollar la malla de alambre. La malla se estira con una carga: ladrillos suspendidos de un alambre fuerte. El extremo doblado del alambre se une a una de las celdas de malla. Cuando parte de la red se enrolla alrededor del eje del tambor, el gancho del cable de tensión se engancha a otra malla de la red.

El tejido de la malla de alambre se realiza en la siguiente secuencia. El trabajo comienza con una lubricación completa del tensor y la máquina dobladora. El cable se tira a través de un tensor y un lubricador, su extremo se dobla en forma de gancho por la mitad de la longitud del lado de la celda, el cable se tira a través de la ranura del tubo de la máquina dobladora y se fija al borde de la cuchilla. . El cable que sale de la máquina se corta en longitudes iguales y se entrelaza en la mesa de trabajo. La malla terminada se enrolla en el eje del tambor. Con una máquina dobladora casera, puede tejer una malla de alambre de cualquier altura y longitud. El más adecuado para tejer mallas es un alambre galvanizado blando de 2,2 mm, de 1,45 m de los cuales 1 m es ondulado.

La masa de 1 m de alambre es 30 g, por lo tanto, para 1 m 2 de malla, necesitará 1.1 kg. Si el alambre es duro y no se dobla bien, la madeja se calienta al fuego y se deja enfriar lentamente.

Puertas y ventanillas

Hay muchos diseños de puertas fabricados con diferentes materiales (fig. 22). Deben ser lo suficientemente fuertes y duraderas, tener un dispositivo de bloqueo que evite que las contraventanas espontáneas se cierren con un viento racheado.

Arroz. 22. Una puerta en un muro de piedra.

Una puerta generalmente se construye a partir de dos mitades (hojas) con un ancho total de 2.2-2.4 m, una altura de 1.6-1.8 m, el ancho del portillo es de aproximadamente 1 m de lado de la calle para la entrada de vehículos. A menudo, durante la construcción de una puerta, existe una dificultad para equipar la entrada-salida, una sección de la carretera que conecta el patio con la calzada de la calle. Si una zanja de drenaje corre a lo largo del sitio, la entrada debe construirse de tal manera que no perturbe el drenaje. Se coloca una tubería de metal u hormigón del diámetro apropiado y una longitud de al menos 3,5 m en el fondo de la zanja, se hace un terraplén y se limita desde los lados con un encofrado de tablas gruesas, troncos u hormigón. La entrada debe tener una superficie dura.

La profundidad debajo de los pilares debe ser de al menos 60 a 80 cm; de lo contrario, los pilares pueden oscilar y la puerta no se cerrará. Las bases de pilares de hormigón, metal y madera se instalan a una profundidad de aproximadamente 1 m, se rellenan con escombros, se apisonan y se hormigonan en la parte superior del relleno. El material más común para la fabricación de puertas es la madera.

Cuando se usa una cerca de estacas, generalmente se hace una puerta con un ancho de 2.8 a 3 m, los pilares para ellos también están reforzados. Los tirantes y las correas de ambas mitades de la puerta están hechos con espinas. Las puertas se cuelgan de los postes mediante bisagras especiales. Se colocan en el interior (la puerta se abre hacia el sitio). La valla está rellena de una plantilla. Para bloquear la puerta, es mejor usar un dispositivo, ¿cuya parte principal es una barra con una sección transversal de 40? 80 mm.

La viga se dirige con un extremo en el ojal, fijada en un pilar. Se colocan en dos soportes en forma de V ubicados en ambas hojas convergentes de la puerta. Luego, la barra se inserta en el segundo ojal y se fija en el otro poste. Con la ayuda de una capa y una cerradura, la puerta se cierra. La bisagra de una puerta de madera sobre postes sin troncos es análoga a la bisagra de las hojas de la puerta.

Al hacer una puerta con una malla metálica, ambas mitades de la puerta se hacen de la misma manera que las secciones de la cerca, pero se deben instalar tirantes. Las bisagras se sueldan a las mitades de la puerta y se fijan a los postes. Las bisagras de la cerradura están soldadas en el medio de ambas hojas de la puerta.

Los elementos importantes de todas las puertas son los llamados pilares: postes pequeños. Cuando la puerta está cerrada, el cojinete de empuje central la mantiene horizontal y evita que la puerta se incline o se abra en la dirección opuesta. Los topes laterales mantienen la puerta abierta.

La seguridad de los postes metálicos, secciones de la cerca de malla depende de la corrección y regularidad de la pintura. Antes de pintar las partes metálicas de la cerca, es imperativo eliminar el óxido de ellas. Este trabajo se realiza mecánicamente durante mucho tiempo y, a veces, es imposible. Existen composiciones quimicas, con la ayuda de la cual las piezas se limpian fácil y rápidamente para dar brillo.

Hay removedores de óxido listos para usar a la venta. A continuación se muestran algunos ejemplos de autopreparación de dichas composiciones.

Receta 1. En 1 litro de una solución de ácido clorhídrico al 15%, se agrega 1 tableta de urotropina. La mezcla se aplica a las partes metálicas con un cepillo varias veces hasta que las superficies estén completamente libres de óxido.

Luego se aplica una solución al 5-10% de carbonato de sodio con un cepillo y el metal se lava a fondo.

Receta 2. Prepare dos soluciones.

Solución A. Se mezcla formaldehído concentrado con amoníaco al 25% en una proporción de volumen de 8: 5.

Solución B. Se prepara una solución al 15% de ácido clorhídrico, agregando 1 tableta de urotropina a cada litro de solución. Las soluciones se mezclan a razón de 26 ml de solución A por litro de solución B. El procesamiento posterior es el mismo que en la receta 1.

Receta 3. Prepare dos soluciones.

Solución A. Ácido clorhídrico - 470 ml, agua - 300 ml, urotropina - 1 tableta, amianto (miga) - 40 g.

Solución B. Vaso líquido - 50 ml, agua - 150 ml.

La solución B se vierte en la solución A, se mezcla. Consumido después de envejecer durante 18-20 horas. El procesamiento es el mismo que en la receta 1.

Para pintar partes metálicas de la cerca, generalmente se usan barnices de asfalto, betún y brea. Desafortunadamente, todos son negros.

El metal se puede recubrir con organosilicio (KO), caucho (CS), fenólico (FL), cloruro de vinilo (CS) y algunas otras pinturas. Solo necesita asegurarse de que el primer número de la marca después de las letras sea 1. Esto significa que la pintura está diseñada para uso en exteriores.

Puertas de metal. Tales puertas generalmente están equipadas con un mecanismo para bloquear las hojas en las posiciones cerrada y abierta. Funciona de tal manera que las hojas, después de haber pasado la posición neutra (aproximadamente 45 °), quedan retenidas por un resorte en la posición cerrada o abierta. Además, dicho sistema proporciona la seguridad necesaria, excluyendo el cierre espontáneo de las puertas en caso de ráfagas de viento.

Para la fabricación de la puerta, se requieren cuatro cabeceros de cama de metal del mismo diseño. Se desmontan, los arcos se cortan por la mitad, en los que se insertan inserciones de una tubería del mismo diámetro. En los lados y en el medio de los marcos, tiras de acero con una sección de 5? 40 mm. Los elementos horizontales del torneado están hechos de tubos de paredes delgadas con un diámetro de 20-22 mm, verticales, de tubos con un diámetro de 10-12 mm, semiarcos, de bandas de acero con una sección de 4? 25 mm.

La fabricación y el montaje de la puerta se pueden facilitar haciendo una plaza: un dibujo de contorno de tamaño completo de una hoja de puerta en madera contrachapada, tableros duros, cartón, etc.

Todas las piezas se colocan a lo largo del contorno del patrón en la plaza y se agarran por un lado mediante soldadura. Luego se quita la hoja y se escalda por completo. En el centro de la puerta, se sueldan dos placas de chapa de acero con un grosor de 4 mm para sujetar el dispositivo de bloqueo y el pestillo integrado en el portillo, cuya caja está hecha de esquinas y el marco está hecho de tubos con un diámetro de 28-30 mm y esquinas de 30? treinta ? 3 mm. Cuelga un portillo para dos bisagras de puerta soldado a la caja y al marco de tal manera que se pueda quitar el portillo.

En los lados laterales exteriores de las hojas de la puerta, se realizan aberturas para el paso del cableado del mecanismo de resorte. Se fija a la puerta en un eje extraíble y, por otro lado, mediante un resorte a un marco de metal dentro del poste.

Parte del volumen interno de uno de los pilares se utiliza para un dispositivo de buzón. Su marco está soldado desde las esquinas con una sección de 25? 25? 3 mm, revestido con chapa de hierro en todos los lados, y se hace una ranura vertical en la pared frontal para el envío. En la pared trasera de la caja, se hace una puerta que se cierra con una cerradura de ventana.

Especialmente con cuidado es necesario construir cimientos para pilares, mampostería y fijación de pivotes para abisagrar las puertas. ¿La base se coloca con un tamaño de 50? 50 cm y una profundidad de al menos 80 cm. En el medio se coloca un tubo de metal con un diámetro de 50-60 mm, se fija con un tope y se vierte con una regla de hormigón. ¿Pilares con una sección de 380? 380 mm se colocan en ladrillo rojo (un ladrillo y medio) para llenar el vacío con los restos de mortero y batalla de ladrillos. Durante la mampostería, los pivotes se instalan desde una barra de acero con un diámetro de 15-16 mm en forma de L y una esquina con un tamaño de 40? 40? 410 mm, que se ata con un alambre blando al tubo metálico del poste mediante un travesaño soldado al mismo.

La mampostería se lleva bajo empalme. Si la cerca ya está en pie, los extremos deben envolverse con material para techos y cubrirse con ladrillos. Si todavía no hay cerca, ¿esquinas metálicas 50? 50? 450 mm y fíjelos a un tubo metálico dentro del poste, a los extremos libres de las esquinas se sujetan con pernos o tornillos.

La puerta se cuelga de los pivotes mediante casquillos soldados al marco. En el medio del pasaje, se coloca un tope para la posición cerrada de la puerta, en el lado - dos topes para posición abierta solapas.

Puertas elevadoras de celosía. Muy fácil de usar (debido al contrapeso) y fácil de fabricar. Pueden cubrir una luz de hasta 3 m, lo que los hace adecuados para equipar una entrada a un garaje, una entrada a un patio, un paseo de ganado, etc. . El extremo de la pendiente superior que mira al otro lado del pilar está provisto de un contrapeso (peso fijo) que equilibra la hoja con una caja de piquete, articulada a las pendientes superior e inferior.

Portones y portillos de madera. Las puertas y portillos de madera constan de un marco y un listón. Los marcos rectangulares se tejen con una sola espina pasante hecha de 50? 100 mm, siempre con plumín diagonal para evitar el combado de las hojas de la cancela. Es mejor ensamblar marcos con pegamento epoxi, ya que no le teme a la humedad.

Las juntas de púas se refuerzan adicionalmente con tornillos o tacos (clavos de madera). Los marcos prefabricados se cuelgan y ajustan sin torneado, lo que facilita la construcción de la puerta y el ajuste de altura de la valla.

Las puertas y portillos se cuelgan de bisagras tipo granero. Para unirlos a pilares de metal u hormigón, se instalan superposiciones de madera, que se unen a los pilares con clavos, pernos o tornillos. Es aconsejable equipar la puerta con una cerradura de embutir que se pueda bloquear desde el interior y el exterior, la puerta, con una cerradura desde el lado del patio, hacia la que se abren. Con un gran giro de la puerta, se pueden bloquear con la ayuda de un trineo y cuatro soportes. En la posición cerrada, la hoja se apoya contra el limitador instalado en el medio de la entrada, en la posición abierta, se bloquea con un clip de resorte.

El bastidor está hecho de un tubo con un diámetro de 20-25 mm y una longitud de 40-50 cm. Se hace un corte oblicuo en el tubo para que, bajo la acción de un resorte, el pestillo se eleve solo hasta el nivel del borde inferior de la puerta. Se corta en chapa de acero con un espesor de 3-4 mm y se fija al poste en el eje. Se puede usar cualquier resorte, pero no debe estar apretado; También se usa una banda elástica ordinaria, retorcida en un torniquete.

El torneado se rellena después de que los marcos se cuelgan al mismo nivel que la cerca de la cerca, comenzando desde el medio de la puerta, la primera barra se clava a una de las mitades exactamente en la unión de los marcos, cerrándola y formando un rebaje. necesario para cerrar la puerta.

Al operar la puerta en invierno, el espacio libre entre la caja y la carretera debe establecerse correctamente: debe ser de al menos 10-15 cm (según la capa de nieve).

No es difícil hacer una puerta si tanto la cerca como los postes están hechos de madera. Primero, prepare dos postes para el portillo, amándolos (haga un lado plano). Se clava una madera desde el costado de la cortina. Los pilares se entierran en un hoyo, dado que el portón debe abrirse a la calle (en invierno será más fácil despejarlo de la nieve).

La diadema de la ventanilla es al mismo tiempo una decoración y una conexión rígida entre los postes. Si no realiza dicha conexión, en primavera u otoño, los pilares pueden torcerse.

Para un portillo que no da a la calle principal, la diadema se puede hacer con una tabla que junta los pilares del portillo. Para la seguridad del portillo, se coloca un techo de chapa en la diadema.

El flejado (marco) de la ventanilla está hecho con púas y debe estar reforzado. Las bisagras se fijan con tornillos, preferiblemente galvanizados o chapados en cadmio. Luego se clava una cerca de estacas al arnés, se fijan las manijas y la cerradura.

¿Puedes tomar una tira de hierro con una sección transversal de 4 como base de la diadema? 80 mm. Se perforan agujeros en la tira para asegurar las tablas del techo. Se coloca una tira de fieltro para techos (material para techos, glassine) entre la tira de hierro y las tablas. En la parte superior de las tablas se cubren con chapa de hierro galvanizado, cuyos bordes se pueden decorar con un patrón perforado, se coloca un llamado kokoshnik hecho de hierro doblado o perforado.

Si la cerca tiene postes hechos de tubos de metal, la puerta y la diadema están unidas a ellos. Usando soldadura de termita, las bisagras se sueldan al poste. Una esquina está soldada al segundo pilar. Una diadema de hierro también está soldada a los postes.

Si no se puede usar soldadura, se usan abrazaderas estándar, que se unen a los postes. Prepare dos piezas de madera en las que se seleccione una cuarta parte. Los extremos de las abrazaderas que sujetan las barras se cortan de modo que quede un orificio para el perno.

Las barras de la vena se fijan con abrazaderas, luego se colocan bucles en el cuarto seleccionado de la barra y se cuelga el portillo. Del mismo modo, se instala un portillo sobre pilares de fibrocemento.

Una puerta de hierro forjado va bien con una valla de malla. En este caso, se necesitan pilares potentes (no de madera), que están incrustados en una base de hormigón más grande. Debido a la rigidez del marco, la cerca de malla no tira de los pilares del portillo, por lo que el portillo se puede hacer sin cinta para la cabeza.

Las almohadillas soldadas a los postes se toman más anchas de lo habitual. Las bisagras están soldadas a dos molduras acortadas en un lado, una esquina está soldada a los revestimientos curvos en el otro pilar (para detener el portillo).

La puerta peatonal incorporada se realiza de la misma forma que la valla del porche. Los elementos de la puerta están soldados con termita o remachados.

Si la diadema del portillo está unida a pilares de fibrocemento, antes de verterlos en el refuerzo colocado en los pilares, se suelda un perno roscado en el extremo exterior. Después de instalar un poste de este tipo, se une una tira de metal para la cabeza a la horquilla con una tuerca. Se colocan dos capas de techo entre la tira y el tablero del techo.

Al hacer pilares de hormigón caseros, el montante también se suelda al refuerzo. Se hacen agujeros en la placa del extremo del molde a través de los cuales se pasan los extremos de los montantes.

Es más difícil asegurar pernos (montantes) en pilares de hormigón prefabricados. En tales pilares, se perfora o graba un orificio en el extremo superior, en el que se fija un perno (horquilla) con masillas especiales de "hierro". Ya se han dado dos recetas de masilla. También puede usar la siguiente composición: el cemento de grado M300 y superior se amasa en una solución líquida de pegamento PVA. El agujero en el poste está cubierto con cola de PVA, el perno está desengrasado y también cubierto con cola de PVA. Luego, el perno se fija en el orificio con masilla.

Es aconsejable equipar la puerta con un timbre y un pestillo electromagnético. Si la puerta se usa con poca frecuencia, entonces la puerta está constantemente en funcionamiento. Hacer duradero una hermosa puerta no es difícil.

Puede usar, por ejemplo, un marco de una cama de metal vieja, solo necesita soldar las bisagras y los patrones de una barra de acero.

La construcción de un nuevo portillo a partir de esquinas, varillas de una placa de metal de 1 mm comienza con la fabricación de un marco. Se cortan piezas de trabajo de la longitud adecuada de las esquinas, las esquinas contiguas se cortan en un ángulo de 45 ° y todas las piezas de trabajo se sueldan. Cuando el marco está listo, se llena con una celosía decorativa hecha de varillas curvadas en un dispositivo simple.

El dispositivo de bloqueo es más confiable y duradero. Los casquillos también pueden servir como bisagras para colgar el portillo: soldados al marco, se colocan en las varillas axiales en forma de L en el poste. Desde el interior, se suelda una cerradura de la puerta, cerrándola con una placa de metal con un ojo de cerradura.

Después del final de la soldadura, las costuras se limpian a fondo de las incrustaciones con un cepillo de metal, la superficie de las piezas y la puerta en sí se tratan antes de pintar. La puerta preparada se imprima en clima seco, después del secado, se limpia con una tela de esmeril y se pinta con barniz bituminoso o pinturas al óleo.

Puentes de jardín

Los puentes conectan orillas opuestas de cuerpos de agua, elementos de la red de caminos y senderos y pueden ser abiertos y cerrados (cruces de tuberías) (Fig. 23). Estas son estructuras de ingeniería bastante complejas, y no es apropiado construir un puente en un parque privado de acuerdo con todas las reglas.

Arroz. 23. Tipos de diseños de puentes más simples

Los puentes abiertos se construyen sobre amplios canales de agua y son de arco de piedra o colgantes con una plataforma superior al mismo nivel que los accesos a la red de caminos y senderos. Para simular un puente cerrado, puede hacer una pérgola o un arco sobre él.

Los puentes están hechos de hormigón armado, madera o metal y se construyen de acuerdo con proyectos especialmente desarrollados (Fig. 24).

Arroz. 24. Puente de jardín

Un puente sobre un arroyo o barranco decorará cualquier paisaje en el que haya cuerpos de agua. E incluso la pasarela en la orilla de un pequeño embalse es un buen hallazgo para un diseñador.

El puente consta de una superestructura y soportes. Con una superestructura de madera, los soportes pueden ser de madera o piedra. El tablero del puente incluye la calzada, las principales estructuras de carga (cerchas principales) y los enlaces.

La calzada o parte peatonal consta de una calzada sostenida por un sistema de vigas longitudinales y transversales. Por lo general, se trata de perfiles de acero (ángulos, rieles y canal). Los tablones se colocan sobre ellos, que sirven como superficie de la carretera. La invariabilidad espacial de la superestructura, así como la transferencia de cargas horizontales (presión del viento, fuerzas de frenado, etc.) a los soportes están aseguradas por la operación conjunta de traviesas longitudinales y transversales, vigas, vigas transversales y cerchas principales.

Los postes de madera deben tratarse con un antiséptico y cubrirse con betún para evitar que la madera se pudra. Además, en las uniones del puente con la orilla, se debe reforzar con concreto o cantos rodados para que la conexión sea fuerte y la orilla no se hunda. Se pueden utilizar tubos de hormigón en lugar de armaduras y soportes. El agua fluirá a través del lumen de la tubería, y la tubería en sí (o varias) servirá como soporte para el puente. En este caso, el puente será simple y duradero, todo lo que queda es decorarlo: construir una barandilla, cultivar la costa, instalar una pérgola o un arco.

Un puente colgante de una enredadera, un puente, un teleférico, un puente de los troncos de árboles viejos colocados al lado, ayudarán a diversificar el paisaje y decorar el embalse. Si no hay un depósito, entonces es muy posible organizarlo.

Dispositivos de agua

En una instalación de jardín y parque, uno de los valores arquitectónicos, estéticos y terapéuticos y recreativos importantes son los cuerpos de agua, ya que, junto con las plantaciones, limpian el aire del polvo, bajan su temperatura en un día caluroso de verano (en 3 5 ° C), aumentan la humedad relativa (en un 20-30%), es decir, crean una especie de microclima que aumenta la vitalidad de una persona. Además, la presencia de embalses mejora el estado de los propios espacios verdes. Pero cualquier masa de agua requiere un cuidado constante.

En los depósitos de objetos de jardín y parque en el período verano-otoño, es necesario regular el intercambio de agua al menos 2-4 veces. La profundidad del embalse en el período primavera-verano debe ser de al menos 1,5 m.

Mejora de embalses naturales. Los embalses naturales del objeto de jardinería paisajística incluyen ríos, lagos, estanques, canales, cuyos principales tipos de mejora son la fijación de pendientes y la limpieza del fondo.

Hay varias formas de fijar pendientes, al elegir qué atención especial se debe prestar a la percepción estética de la estructura técnica.

Lo más difícil en el diseño técnico es la fijación de las laderas de los lagos, estanques que fluyen y terraplenes de cursos de agua.

La estabilidad de las pendientes está asegurada por el dispositivo de un muro de banquete bajo, que llega al borde medio del agua, con una fila de pilotes de tablestacas macizas de madera o de hormigón armado, que excluye el lavado del suelo del pie de la pendiente. durante la formación de olas. Un anclaje tan bajo no altera la relación biológica entre la vegetación acuática y costera y la vida normal de las aves acuáticas que habitan los cuerpos de agua continentales. La superficie del talud sobre el muro del banquete también está reforzada con diversos materiales para evitar los efectos de las precipitaciones, fluctuaciones de temperatura, subidas periódicas del agua, el viento o el oleaje de los barcos. Como regla general, en tales casos se usa ropa a base de hierbas.

Dentro de los límites de las elevaciones de agua, las pendientes deben reforzarse con mampostería, baldosas de hormigón armado con orificios para el suelo de las plantas y la siembra de semillas, o con una estera sólida.

Las pendientes de canales, ríos y arroyos en el área boscosa se arreglan de manera simple:

Plantar ramitas o brotes de sauce;

Plantación única de esquejes o brotes en un patrón de tablero de ajedrez.

En el primer caso, en la primavera, las varillas de 1,5 a 2 m de largo se colocan horizontalmente en ranuras preparadas dispuestas en filas paralelas y se cubren con tierra vegetal. La distancia entre las hileras es de 1 a 2 M. Las varillas se refuerzan con estacas de 0,8 a 1 m de largo y se clavan en el suelo del talud 4/5 de su longitud. El riego regular se realiza durante el mes, primero a diario y luego después de 2-3 días. En el primer año (en otoño) las plantas cultivadas se podan "sobre un tocón".

En el segundo caso, los esquejes y brotes de sauce o álamo se plantan en el suelo preparado en un patrón de tablero de ajedrez. La técnica de plantación y la tecnología de su posterior cuidado son habituales. Distancia en filas y entre filas - 0,8 m.

El fondo de los embalses naturales se limpia de dos formas: bombeando agua de todo el embalse y sin bombearla.

Al limpiar por el primer método con bombas eléctricas o diésel, toda el agua se bombea hacia otro depósito o hacia una alcantarilla pluvial, para lo cual se coloca una profundización - un "pozo" - en el lugar más bajo en el fondo del depósito - un "pozo" - para la ingesta de agua. La superficie libre de agua se deja secar durante varios días, luego el limo del fondo se rastrilla hasta los bordes del reservorio y se transfiere a los sitios de almacenamiento, donde después de un año de ventilación se puede utilizar para fines de jardinería. El fondo limpio del depósito se nivela de acuerdo con las marcas de diseño y se cubre con una capa de material de drenaje (arena gruesa o grava) de al menos 20 cm de espesor.Los bancos se fijan de una de las formas descritas anteriormente; en los territorios adyacentes a ellos, se colocan caminos, se colocan sitios, estructuras y pequeñas formas arquitectónicas. Los espacios verdes existentes, si es necesario, se complementan con nuevas plantaciones y macizos de flores.

En la segunda forma (sin bombear agua), el depósito se limpia con la ayuda de dragas y dragas de diferentes tamaños. La elección de las marcas de mecanismos y métodos para mover la lechada de lodo depende del tamaño del depósito y su profundidad.

Reservorios artificiales

Un depósito artificial creado en el sitio aumentará significativamente la comodidad del jardín, enriquecerá el paisaje y aumentará el valor de los bienes raíces. En las condiciones modernas, los territorios para jardines y parques suelen estar representados por terrenos baldíos, turberas, pantanos y vertederos donde se pueden construir lagos artificiales, estanques, piscinas y cursos de agua.

Lago. Un lago es un espacio de aguas profundas creado artificialmente que tiene un flujo de entrada visible constante (río, arroyo, en casos raros, un conducto de agua) y drenaje de agua a través de una presa o una tubería de drenaje, que crean una corriente en la columna de agua, aunque sutil. El fondo del depósito está diseñado con una pendiente adecuada.

La base para el dispositivo del depósito pueden ser las depresiones naturales de la superficie del sitio, que, cuando se profundizan, se convierten en el fondo del lago, en el centro del cual se hace un canal con pendientes desde la fuente de suministro de agua hasta el dispositivo de toma de agua. Este último puede ser un depósito subyacente o una red de alcantarillado pluvial. Las orillas del lago y sus contornos obedecen al entorno paisajístico externo y enfatizan sus principales puntos de vista o contribuyen a su visión integral.

El perfil de las orillas debe tener pronunciadas gotas de relieve: una colina, crestas de piedra y salientes con plantaciones de coníferas oscuras y de hojas oscuras que se acercan mucho en el lado norte del lago y espacios de césped extensos y bajos con grupos separados de árboles y arbustos que crecen libremente en el lado sureste. Esta combinación de relieve y vegetación permite resolver la iluminación espacial de la superficie del agua. Las dimensiones del lago, las formas de su construcción y alimentación son adoptadas por un proyecto especial, que puede ser llevado a cabo por una organización especializada.

Estanques. Un estanque es una estructura de agua profunda y cerrada creada artificialmente que se alimenta de la recolección de agua de lluvia y deshielo superficial y agua subterránea.

Los estanques se disponen en los pliegues del relieve, donde se juntan escorrentía superficial... Sobre una superficie plana, se crean cavando un pozo volumétrico y la dirección de la superficie se inclina hacia él con la planificación vertical general del territorio del objeto.

Los estanques son cuerpos de agua con un área más pequeña que los lagos; están diseñados para la natación, la navegación, la cría de aves acuáticas y peces.

El estanque incluye una fuente de energía: conductos de agua para recarga artificial con agua de deshielo y lluvia, estructuras hidráulicas especialmente equipadas en una presa o talud de tierra: tuberías de drenaje, válvulas de cierre diseñadas para reemplazar el agua y purificar el reservorio (Fig.25). La construcción de estanques modernos se lleva a cabo de acuerdo con proyectos técnicos de trabajo basados ​​en el estudio en profundidad y la aplicación de las investigaciones realizadas.

Arroz. 25. Diagrama del dispositivo del estanque más simple.

Los estanques se distinguen por las fuentes de alimentos, que determinan no solo su ubicación, sino también el área de la superficie del agua, la profundidad y las condiciones para su posterior explotación y mantenimiento. Pueden estar fluyendo, mientras que las fuentes de su poder serán ríos, arroyos, cayos o agua subterránea, y no fluyente, cuando las fuentes de energía sean conductos de agua de la ciudad o entradas de agua de otros embalses por gravedad u obligatorias, así como escorrentías de aguas superficiales.

Los estanques pueden ser simples o combinados con otros para formar un sistema de agua completo con una profundidad de al menos 1 m cerca de la costa y hasta 4.5 m en el medio con una pendiente de 1: 5 desde la línea costera. Dichos parámetros del estanque evitan el rápido crecimiento excesivo del reservorio con algas y juncia, lo que contribuye al desarrollo de larvas de mosquitos, sedimentación del fondo, floración de la superficie del agua y la aparición de un desagradable olor acre de vegetación en descomposición.

Al cavar cuencos de estanques con excavadoras o topadoras, el suelo se utiliza para la planificación vertical del territorio. El fondo del depósito tiene las pendientes de diseño para garantizar el drenaje independiente del agua a través de los orificios de drenaje. Al organizar el lecho de un estanque, se presta especial atención a evitar que el agua se filtre al suelo a través de él. La estanqueidad del lecho del estanque está garantizada por la presencia de bandas de arcilla en su base. Si la base consiste en suelos permeables (arena, franco arenoso), entonces se requiere su impermeabilización. El mas simple y forma asequible- Disposición de una base de arcilla o "castillo".

Después de planificar el lecho del cuenco, se coloca en su superficie arcilla arrugada, "masa de arcilla" o marga grasa con una capa de 0,3–0,5 m con compactación capa por capa (0,15–0,2 m) con un pisón. La capa de arcilla debe extenderse entre 0,4 y 0,5 m por encima del borde del agua para impermeabilizar las orillas.

Sobre el pavimento de arcilla impermeable - "castillo" - se coloca una sobrecarga de grava con un espesor de capa de 4-5 cm, que se hunde apisonando la arcilla, convirtiéndola en una densa base de grava. A continuación, se coloca sobre la superficie una capa de arena gruesa de hasta 15 cm de espesor, que asegura una impermeabilización casi completa del lecho del estanque. Para estanques pequeños, es posible usar una colocación continua sobre una base de arcilla en lugar de una sobrecarga de grava y arena de adoquines (de acuerdo con el principio de un pavimento de adoquines). Simultáneamente con los trabajos de impermeabilización, se instala un dispositivo de drenaje.

Otro método para impermeabilizar el lecho y las paredes con un estanque de tamaño pequeño es un material para techos o fieltro para techos o material bituminoso para techos en la parte inferior.

Sobre una base de suelo cuidadosamente planificada y compactada de la cama, se colocan una o dos capas de material para techos o techos superpuestas, superponiendo una lona con la otra de 8 a 10 cm y masillando estas uniones con betún calentado.

Con un revestimiento de dos capas, la superficie de la primera capa de material aislante, después de colocarla sobre la base, se cubre con betún calentado y la segunda capa de material aislante se coloca en la dirección perpendicular. Las costuras formadas entre las capas están recubiertas con betún. Las capas de aislamiento se llevan a la costa a 0,4–0,5 m por encima del borde del agua, sus extremos se fijan cuidadosamente con tierra y grava vertida desde arriba. Se vierte un revestimiento aislante hecho de esta manera y se nivela con una capa de arena gruesa de 5 cm de espesor.

Los estanques ubicados en ríos, arroyos y barrancos se crean mediante presas de tierra estancas, muros de madera o hormigón armado con un dispositivo de drenaje, sobre los cuales se construyen caminos o pasajes para conectar las orillas. Pendientes de presas: de 1: 1,5 a 1: 3,5.

Quinielas

Las piscinas son estanques artificiales abiertos con una bañera especialmente construida para llenar y drenar el agua. Por diseño, son salpicaduras, decorativas, etc. (según el tamaño del sitio); por el tamaño del baño - grande y pequeño. Además, las piscinas pueden estar abiertas o cerradas (fig. 26).

Arroz. 26. Piscina interior

Los abiertos se suelen utilizar durante el verano. Pero a veces, estas piscinas se construyen con calentamiento de agua artificial, lo que permite su uso durante todo el año.

La forma de la piscina puede ser cualquiera, pero recuerde que depende del propósito de la piscina. Por ejemplo, las piscinas deportivas son generalmente de forma rectangular y tienen una longitud que es un múltiplo de 12,5 m.

Dependiendo del propósito de la piscina, su baño generalmente consta de dos partes: poco profunda (0,7–1 m de profundidad) y profunda (2,5–4,5 m). Las piscinas al aire libre están enterradas total o parcialmente en el suelo. Fondo y paredes de la bañera de hormigón armado y revestidos con material de acabado, impermeable. Las piscinas proporcionan agua, electricidad y canalones de alcantarillado... Las áreas alrededor de la piscina son césped cortado con césped denso, y los caminos y áreas deben tener una superficie superior dura.

Los materiales para la fabricación de bañeras son hormigón armado monolítico o prefabricado, plástico. La superficie interior del baño no debe ser resbaladiza y sus esquinas deben estar redondeadas. El agua se suministra a la piscina a través de un orificio en el centro de la pared lateral y se descarga a través de desagües inferiores especiales en la red de alcantarillado pluvial.

Varias opciones de piscina.¿Considere el orden de trabajo para la construcción de una pequeña piscina de tamaño 2? 2 my una profundidad de 0,6 m Para evitar que la humedad se acumule en el fondo durante la construcción, se debe proporcionar drenaje. Para hacer esto, corte el fondo con una pendiente hacia el centro del pozo, excave un pequeño hoyo de 0.3–0.4 m de profundidad, luego marque los puntos para las clavijas. ¿Debería obtener un cuadrado de 1.8? 1,8 m, ¿en las esquinas de qué clavijas con una sección transversal de 5? 5 cm y 90 cm de largo, impregnado con betún para que los extremos superiores se eleven 25 mm sobre el suelo.

Las paredes del pozo están revestidas con fieltro para techos, envolviendo su borde superior alrededor de una tabla con una sección de 25? 100 mm y lo clavó a las clavijas para que el material del techo quede intercalado entre las clavijas y la tabla, y la tabla se eleve 15 mm por encima de la clavija. El borde inferior del material del techo se envuelve dentro del pozo, habiendo realizado previamente un corte en las esquinas. Después de eso, el drenaje en el fondo del pozo se llena con grava hasta que se forma una superficie plana. Desde arriba, el fondo está cubierto de arena. La profundidad del pozo hasta el borde superior del tablero es de aproximadamente 55 cm. El espacio entre las paredes del pozo y el material del techo se cubre con grava para drenaje lateral.

A continuación, ¿necesita hacer celosías extraíbles de las lamas y cortar la bañera de la piscina con una envoltura de plástico en tamaño 3? 3 m. Los bordes del film, alineados con la tela, se colocan entre las lamas con una sección de 15? 50 mm y 2 m de largo y se sujeta con clavos. Luego extienden la bañera en el fondo del pozo y, girando las esquinas formadas hacia el exterior, colocan las lamas detrás de las tablas fijadas en las clavijas. Las lamas se fijan en la parte superior. Los elementos de fijación son de cuatro tramos, dos con disposición longitudinal de tiras (largas) y dos con una transversal (corta). La sección larga se ensambla a partir de tres tirantes transversales: tablas con una sección de 100? 20 mm, ¿a qué tablas con una sección de 25 se clavan desde abajo? 100 mm y una longitud de 440 mm. Los espaciadores están incluidos en el marco.

El plano superior en la dirección longitudinal está revestido con listones con una sección de 40? 15 mm a intervalos de 10 mm. La sección corta tiene 185 cm de largo, y los espaciadores exteriores sirven como extremos del marco. Las lamas del plano superior se colocan en sentido transversal. Las secciones terminadas se instalan de manera que las ranuras de los puntales transversales fijen las lamas de la bañera. Todas las piezas de madera están imprimadas con aceite de linaza, pintadas o barnizadas.

Para el invierno, se saca el baño de película. Si lo dobla en diagonal y envuelve la "cola" restante alrededor de los listones ensamblados, ¿obtiene un paquete de tamaño 200? treinta ? 20 cm. El foso se cubre con tablas para evitar la entrada de precipitaciones.

Piscina para niños. El área de dicha piscina es de aproximadamente 4 m 2. El fondo de la entrada a la piscina se baja un máximo de 50 cm (se pueden hacer escalones de 10-15 cm de altura). Desde el lado de la entrada, rompen un césped inglés o colocan baldosas para que la suciedad no entre en el agua.

La piscina es de hormigón, el fondo está reforzado. Es aconsejable que la piscina esté ubicada sobre suelo arcilloso, que no deja pasar el agua. En ausencia de arcilla, es aconsejable introducirlo antes de hormigonar el suelo y colocarlo en el fondo con una capa de 10-11 cm y compactarlo bien. Las baldosas se colocan a lo largo de los bordes de la piscina para evitar la entrada de suciedad.

Se utilizan tuberías de plástico duro para drenar el agua, la salida se coloca en el lugar más profundo. Al hormigonar, debe asegurarse de que la parte plana del fondo se incline moderadamente hacia la salida.

Se instala un tubo de desbordamiento cerca de la pared alta para drenar el exceso de agua y eliminar la suciedad de la superficie de la piscina. El agua debe drenar en una capa fina de ancho máximo. En las piscinas de forma cuadrada, la suciedad se acumula en las esquinas, por lo que es mejor disponer las captaciones en las dos esquinas traseras. El agua se drena en un tanque de recolección y se usa para reponer la piscina. El colector está construido de hormigón con un tamaño de planta de al menos 70? 70 cm. Por seguridad, se cubre con una rejilla o tapa de madera.

Piscina. Se trata de una estructura pequeña con un área de 4 m 2 y una profundidad de 80 a 100 cm. El material más conveniente es el hormigón armado.

La tubería de drenaje de agua está hecha de tubos de plástico. Se coloca una tubería para drenar el agua en el punto más bajo del fondo y se monta una tubería con una rosca interna, en la que la tubería se refuerza perpendicularmente para eliminar la suciedad de la superficie del agua. Se atornilla una tuerca en el extremo superior de la tubería, desenroscándola, puede abrir la salida.

Para el hormigonado de muros de 80-100 cm de alto y 8 cm de espesor, se utiliza mezcla de concreto con una proporción de cemento y arena (grava) 1: 6. El tamaño de la grava o guijarros no supera los 3 cm. En días secos, es necesario humedecer el hormigón junto con el encofrado. Las paredes de la piscina están enlucidas con un mortero de cemento de acabado, se coloca una regla de cemento en el fondo o se coloca con baldosas.

Para el invierno, el agua de la piscina se drena, la salida se deja abierta. Después de drenar el agua, se cierra con una tapa hecha de tablas y se coloca encima una película o papel para techos.

Piscina grande. Tamaño de la piscina 12? Es aconsejable colocarlo a 8 m de distancia de los árboles para que las hojas no caigan al agua.

Desde el punto más bajo del pozo, se cava una ranura poco profunda fuera de la piscina para una tubería de drenaje de 5-6 m de largo y 50 mm de diámetro, el extremo de la tubería se dobla hacia arriba para que sobresalga unos 20 cm por encima del fondo de el pozo, se coloca una funda de plástico con una rejilla extraíble y se fija con una abrazadera o alambre de cobre. Se vierte una capa delgada de grava lavada o piedra triturada en el fondo del pozo y se coloca concreto con una capa de 7-8 cm. Una malla metálica hecha de una barra de refuerzo de acero o alambre con un diámetro de 6-8 mm con 20 Las celdas se colocan sobre el hormigón. 30 cm Se coloca una segunda capa de mortero de unos 8 cm de espesor sobre la armadura y se nivela bien. Espesor base de hormigón junto con un sustrato de grava debe ser de al menos 20 cm.

Es mejor colocar las paredes de la piscina con ladrillos. Es recomendable cementar la mampostería desde el interior de la piscina y aislar el exterior con betún. Los escalones de las escaleras a la piscina y al pediluvio están hechos de ladrillos colocados sobre una base de grava y hormigón. Se proporciona un orificio de drenaje en la esquina de la bañera.

Después de dos o tres días, cuando el hormigón se ha endurecido, puede rellenar irregularidades, hundimientos. Para ello, se utiliza una solución de cemento y arena (1: 3). Para un fraguado rápido, se agrega 1-2% de vidrio líquido a la solución.

Después de dos o tres semanas, cuando el concreto es lo suficientemente fuerte, comienzan a revestir el bordillo y terminar la piscina. Es recomendable cubrir el borde con un ladrillo sobre un mortero de cemento. El ladrillo se coloca a través de la pared de la piscina. Los bordes afilados que sobresalgan de la piscina deben embotarse con una piedra de esmeril.

Alrededor de la piscina, haga un terraplén de tierra plano de 1 m de ancho, igual en altura a la pared de la piscina. Se puede hacer una pequeña playa junto a la piscina, la parte horizontal del terraplén se puede revestir con piedras decorativas planas de forma irregular o grandes guijarros. Las pendientes del terraplén y las grietas entre las piedras se colocan con césped o se siembran con hierba. La piscina se llena de agua limpia: agua del grifo, de río o de pozo.

Puede hacer un césped alrededor de la piscina. Una alfombra de césped verde decorará el jardín, en un día caluroso se enfriará y atrapará el polvo y los gases nocivos. En un suelo nivelado y fertilizado (preferiblemente turba), se siembra una mezcla de hierbas: pasto azul del prado (5 partes), festuca del prado (1 parte), pasto doblado (2 partes, puede agregar pasto raigrás). Es mejor sembrar césped en primavera. Las semillas se rastrillan en el suelo a poca profundidad, los primeros 8-10 días se riega la parcela. El césped requiere un cuidado constante, en verano debe ser regado, fertilizado y cortado para que la altura del césped no supere los 5-6 cm. El corte fortalece el sistema de raíces de las plantas, destruye las malezas anuales y debilita el desarrollo de las perennes. La primera vez que se corta el césped tres semanas después de la germinación.

Las piscinas hechas de estructuras prefabricadas prefabricadas están equipadas con equipos de suministro de agua y drenaje. Se instalan en un área plana del sitio, se desmontan para el invierno y se almacenan. El diámetro de las piscinas prefabricadas es de 5 a 7 m, la profundidad (altura) es de 1,2 m.

La construcción de la piscina implica mucho trabajo de excavación, pero puede reducirse significativamente. El diseño de la piscina le permite crear un nuevo relieve del sitio, simplifica el drenaje del agua y reduce el costo de impermeabilización. Además, el terraplén embaldosado se puede utilizar como solárium. El área de la piscina suele ser de 10 a 15 m 2. Eligen un lugar y marcan el sitio teniendo en cuenta el ancho del terraplén, que, por regla general, es 1/3 del ancho total de la piscina. Luego se retira la capa superior del suelo y se marcan las zanjas para la excavación con una profundidad de 60 cm. Las paredes se nivelan cuidadosamente y se vierten con concreto lo antes posible para que no tengan tiempo de desmoronarse. Antes del hormigonado, las paredes exteriores de la zanja se cubren con láminas de material para techos con una superposición de 20-30 cm, que sirven como impermeabilización. Su longitud se toma con margen, por lo que bastaría para cubrir el encofrado. Luego, el refuerzo se instala en forma de malla gruesa.

Rellenar la zanja con hormigón, instalar el encofrado y verter la parte superior de los muros, dejando un hueco para las tuberías de desagüe y desagüe. Se insertan dos piezas de tubería de fibrocemento con un diámetro de 100 a 120 mm entre las paredes de la zanja. Una vez que el hormigón "agarra" y adquiere la resistencia suficiente, retiran el encofrado y cavan un pozo, formando al mismo tiempo un terraplén en el fondo de los muros. Se vierte piedra triturada o grava en el fondo y se apisona cuidadosamente con una capa de 10 cm, después de lo cual se coloca una capa de arena, se nivela y se compacta con agua. La impermeabilización se extiende sobre la superficie: material para techos o envoltura de plástico en varias capas, luego se coloca el refuerzo y se vierte con concreto. El fondo debe realizarse con una pendiente del 5-6% hacia el vertedero.

La piscina se alicata con baldosas o mortero de cemento (1: 2), seguido de planchado, el terraplén se cubre con losas de hormigón y el talud se cubre con césped. También se debe construir una escalera de metal removible con pasamanos. La escalera se instala en cuatro boquillas, dos de las cuales están incrustadas en la parte inferior y las otras dos en el terraplén, los pasamanos están unidos a las boquillas con pernos.

Antes de comenzar a funcionar, la piscina se llena con agua durante un día y el agua se cambia dos o tres veces para eliminar mal olor que desprende hormigón fresco.

En el medio de la piscina más grande, puede hacer un jacuzzi conectando una bomba y calentando a la bañera (fig. 27).

Arroz. 27. Diagrama de conexión de jacuzzi

Piscinas decorativas

Las piscinas decorativas no son aptas para nadar. Se trata de elementos de jardín y parque que dan al paisaje del parque solemnidad y elegancia, además de crear el efecto de reflejo de estructuras, monumentos, formas de copas de árboles y arbustos decorativos. Los tamaños de las piscinas están determinados por su ubicación. Para una percepción visual óptima, no deben exceder 1 / 5-1 / 6 del área circundante.

La forma de las piscinas es diferente (de redondas, ovaladas, rectangulares a contornos libres, naturales, lisos), el área es de 10 a 50 m 2 y más.

Los principales materiales de construcción son el hormigón monolítico y prefabricado; piedras, jarrones de cerámica y hormigón, esculturas, puentes y pasajes se utilizan para la decoración (Fig. 28).

Arroz. 28. Disposición de una piscina decorativa con cascada y plantas acuáticas.

El fondo de la piscina está decorado con baldosas cerámicas de diferentes colores o decorado con mosaicos con iluminación por la noche. Las piscinas no tienen por qué ser exigentes; Están hechos con un lado bajo de hormigón o piedra (al nivel del césped y el sitio), y las áreas a su alrededor, con pavimento de baldosas y jarrones de flores de formas simples.

Alrededor de los estanques ornamentales se disponen plantas con una clara silueta de ramas, hojas y flores. Estos son arbustos (enebros, thuja, agracejo de Thunberg, etc.), plantas de flores perennes (lirios, bayas, funkii, azucenas, campana, delfinio, aquilegia, astilba, etc.). Las piscinas decorativas bajas están decoradas a lo largo del borde con bordes mixtos de flores, plantaciones de plantas con flores perennes o arbustos bajos de coníferas y caducifolios (Fig.29).

Arroz. 29. Piscina decorativa

Para cultivar plantas acuáticas, se hace un hueco en el fondo de la piscina, donde se coloca una canasta metálica o cuenco de concreto, que se retira para inspección y almacenamiento invernal de las plantas. También puede usar piedras en la parte inferior con una pequeña capa de tierra grasosa entre ellas.

Cascada. Una cascada es una estructura hidráulica especial, que es una corriente de agua que cae desde una altura de varios metros (Fig. 30). Una condición indispensable para la forma de la cascada es un gran ancho en relación con la altura del chorro. Solo tal proporción puede dar el efecto visual requerido.

Arroz. treinta. Cascada

Las cascadas se disponen sobre pronunciados descensos en el relieve, diferencias entre dos niveles del futuro cauce, que se crean mediante aliviaderos, presas de piedra, con la condición obligatoria de movimiento constante de agua desde la terraza superior a la inferior a través del aliviadero.

Se imponen diferentes requisitos a la construcción de una cascada con planificación regular y paisajística. La cascada es el elemento dominante de la composición, sometiendo el espacio circundante.

En la planificación del paisaje, la cascada debe ser natural y encajar en el paisaje. Es especialmente importante organizar las orillas y el canal del aliviadero, colocar libremente piedras o cantos rodados, cortar pintorescamente las orillas y colocar árboles y arbustos, traer caminos de forma natural con una cubierta superior de tierra o arena y grava.

Con un diseño regular, la cascada está equipada con pequeñas formas arquitectónicas utilizando materiales sólidos procesados: granito, mármol, losa, toba de diferentes colores, etc.

Umbrales. Estos son rompeolas artificiales del lecho de una corriente de agua en movimiento. Los rápidos están dispuestos con un montón de piedras grandes en el lecho del arroyo en el camino de la corriente principal de agua, que rompe contra el obstáculo, lo esquiva con ruido y espuma y rueda por el lecho del río.

Cascadas. Son más pequeñas que las cascadas, y el agua cae en cascadas escalonadamente a lo largo de las repisas, creadas según el principio de composición arquitectónica y artística.

Las plataformas superiores intermedias de la cascada pueden tener una posición horizontal o inclinada, lo que reduce o aumenta la velocidad del movimiento del agua. Paralelamente a la cascada, se están construyendo escaleras con plataformas de observación, sobre las cuales se instalan esculturas decorativas, formas de parque de cerámica y módulos de flores con hermosas plantas en flor. La cascada se combina con otros dispositivos de agua: fuentes, cañones de agua, etc.

Crear una cascada o un arroyo rocoso requiere un trabajo minucioso. Es mejor crear un arroyo en la ladera de una gran rocalla o en una ladera natural fortificada con piedras. Es muy importante que la estructura no sea voluminosa y no parezca artificial. Para que la cascada no parezca incompleta, se utilizan piedras naturales tratadas con agua. Las paredes de las piscinas están recubiertas de arcilla, el fondo está cubierto de guijarros para ocultar todo rastro de su origen artificial. Las plantas de la zona costera se plantan a lo largo de las orillas: lirios siberianos y japoneses, cereales, prímulas, caltas, helechos. Especies de alfombras que descienden al agua, musgos reales, se ven hermosas.

Otras estructuras hidráulicas

Canales se denominan conductos de agua artificiales abiertos que tienen fines deportivos específicos o conectan cuerpos de agua a lo largo de la distancia más corta. Esta asignación de los canales define su clara forma geométrica, que enriquece el paisaje con una perspectiva lineal.

La profundidad de los canales es de 2 a 4 m; el ancho depende del ancho de los carriles de competición de remo, esquí acuático y lancha a motor establecidos por el reglamento. El ancho de los canales de suministro de agua se establece en función del volumen de agua transportada por unidad de tiempo.

Las orillas de los canales están sujetas con pilotes (filas de banquetes), las pendientes están reforzadas con césped y el terraplén está equipado.

Corrientes o arroyos- estos son conductos de agua artificiales abiertos que sirven como enlace de conexión entre los depósitos.

Los canales son de diferente ancho en función de los giros, ramificaciones en forma de brazos, remansos, islas y rápidos. El fondo y la parte inundada de la costa deben tener una capa estanca natural o artificial con sobrecarga de arena y grava.

Las orillas del canal, debido al flujo débil del agua, se fijan en la parte inundada con mampostería o a granel, en ropa no inundada, arbustos bajos y flores perennes, por lo que son un lugar favorito. para aves acuáticas.

Zanjas- Se trata de pequeños conductos artificiales de aguas abiertas que sirven para la descarga temporal o permanente de agua y, con el diseño adecuado de los muros, son elemento decorativo.

Para el diseño de los canales, se utilizan losas, adoquines, ladrillos, una celosía antiséptica de madera y estructuras de acacia. Se plantan plantas a lo largo de las laderas: narcisos, helechos, hemerocallis, etc. Se realizan senderos a lo largo de las acequias decorativas que dan al paisaje un aspecto natural y lo hacen más accesible.

"Pantano"- una especie de jardín rocoso creado en una zona anegada. En áreas pantanosas, para esto es suficiente excavar el suelo a poca profundidad; en áreas más secas, se necesita un reservorio artificial.

El suelo se vierte sobre los bordes del embalse, dándoles la forma de colinas bajas. Rocas de granito redondeadas por glaciares se excavan en la costa circundante. Las piedras deben ser de diferentes tamaños. Se colocan individualmente o en pequeños grupos y se excavan en casi 3/4 de su altura. Los cantos rodados deben "hundirse" en el suelo, como si sobresalieran de las orillas y los sostuvieran. Los enganches de madera que se encuentran en un pantano o embalse natural se ven interesantes en el "pantano". Dado que el "pantano" es típico de suelo húmedo, es posible tender puentes o un camino desde los cortes de madera hasta él.

"Bog" está plantado con plantas de pantano de la flora local: calla (calla pantano), reloj de tres hojas, cereales. Para plantar en las orillas, solo se utilizan plantas tolerantes a la humedad, y se plantan más plantas amantes de la sequía entre piedras en orillas montañosas. En una composición ubicada a la sombra, las plantas forestales son apropiadas: variedades enanas de abeto y tuya, brezo (incluidos los rododendros), helechos.

Depósitos industriales y de extinción de incendios- estructuras técnicas utilizadas en un clima árido y cálido para regar las plantas y crear condiciones confortables para la recreación de los visitantes del jardín y el parque. Los cuerpos de agua de este tipo incluyen acequias con dispositivos de rociado y cortinas de agua que encierran áreas de recreación, cuerpos de agua decorativos con numerosos arroyos de fuentes e iluminación por la noche.

Registro de embalses

Para el diseño de embalses naturales y artificiales, así como para mejorar la composición del agua, se utilizan plantas acuáticas que, según las condiciones de crecimiento, son:

Flotante (lirio de agua amarillo, rosa de agua blanca, rosa de agua fragante, nuez de agua, etc.);

Aguas poco profundas (pantano de cálamo, cala, iris dorado, trébol amargo, sultán, etc.);

Costeras (nomeolvides, alpiste, carrizo, prímula, etc.).

En los reservorios artificiales, las plantas acuáticas se cultivan en contenedores que se bajan al fondo en áreas especialmente designadas.

Para hacer esto, los contenedores se llenan con una mezcla de tierra laminada, arcilla y arena de grano medio (en proporciones iguales).

Todos los dispositivos de agua requieren un cuidado sistemático: diariamente en verano y periódicamente en el período primavera-invierno-otoño.

Los escombros deben eliminarse inmediatamente de la superficie del agua.

Es necesario monitorear el estado de los bancos, el cuerpo de presas, cascadas, fuentes, etc., y reparar las estructuras defectuosas de inmediato.

Los embalses deben limpiarse rápidamente para evitar el crecimiento excesivo del espejo de agua con vegetación acuática, que se retira regularmente con un rastrillo y se transporta a la orilla en botes, y luego se composta en pozos.

El reacondicionamiento consiste en limpiar el fondo y la parte submarina del depósito del limo acumulado, que aparece por la entrada de una hoja y las partículas de polvo sólido más pequeñas.

La limpieza de los embalses se realiza mejor en otoño-invierno y principios de la primavera, cuando el flujo de visitantes se reduce drásticamente. Para hacer esto, a fines de otoño, después de la instalación de hielo permanente, se bombea agua. El hielo se baja al suelo y, con la ayuda de una excavadora con retroexcavadora (en la cara), junto con el limo, se transporta en camiones volquete a los lugares de almacenamiento y posterior uso.

En depósitos poco profundos con dispositivos de descarga de agua, el fondo se limpia en 2 a 3 años. Simultáneamente con la limpieza de los embalses con el inicio de calor constante, se reparan todas las áreas costeras perturbadas: céspedes, caminos y parques infantiles.

En primavera y verano, es necesario controlar la instalación de piedras en los umbrales: en caso de violación de la composición, las piedras se corrigen.

Es necesario controlar de cerca el régimen de intercambio de agua en las piscinas: para recircular el agua, si existen dispositivos para su purificación y desinfección, o para cambiar todo el volumen de agua diariamente. El intercambio de agua corriente debe ser del 25 al 30% del consumo de agua por hora por turno.

La iluminación de piscinas y fuentes decorativas debe ser objeto de mucha atención, ya que también participa en la iluminación nocturna de los alrededores.

Basta con perturbar una o dos lámparas o reflectores para que no solo desaparezca el efecto concebido de la iluminación nocturna, sino que también una parte del territorio desaparezca en la oscuridad.

Las plantas acuáticas también necesitan cuidados. Plantas acuáticas podado y parcialmente eliminado para evitar el crecimiento excesivo, la autosupresión y la muerte.

Las plantas se aclaran 2-3 veces al año con la eliminación de rizomas.

En invierno, los reservorios y piscinas se protegen de la congelación total, para lo cual se realizan agujeros de hielo con el exceso de agua bombeando a través de ellos y su posterior aislamiento.

Los pequeños estanques decorativos con vegetación están completamente cubiertos para el invierno con materiales aislantes: turba, hojas secas. En la primavera, con el inicio de los primeros días con una temperatura positiva, se retiran los calentadores.

Si el reservorio es lo suficientemente grande, el control de la vegetación acuática puede ser el mantenimiento de peces herbívoros en el reservorio.

Las fuentes son dispositivos artificiales para expulsar chorros de agua de un agujero especial. Chorros de agua fluyen y caen a diferentes alturas, en diferentes pendientes, rocían diferentes caminos... Un chorro, un pilar, arroyos o gotas de agua individuales crean un número infinito de variantes de fuentes (Fig. 31). La altura máxima de los chorros de agua no debe exceder la mitad del diámetro del cuenco de la fuente, ya que con mayor altura de chorro y viento fuerte, el agua cae sobre el entorno, lo que interfiere con el acceso de los visitantes a la fuente. El consumo de agua en las fuentes del objeto de jardinería paisajística no debe superar los 50-60 l / s. El suministro de agua a las fuentes se puede realizar:

De un suministro de agua de la ciudad o de una fuente local usando una bomba, y algunas veces por gravedad;

Desde el depósito en el que se encuentra la fuente, mediante bomba.

Arroz. 31. Tipos de fuentes

La descarga de agua se organiza en una bandeja abierta, se crea una red de alcantarillado pluvial o un suministro de agua circulante o recirculación de agua.

Para liberar el cuenco de la fuente del agua para el período invernal, su fondo se realiza con una pendiente hacia el punto de liberación.

Hay fuentes de varias formas. Para su decoración se utilizan asfalto y hormigón coloreados, Azulejos de cerámica, acuñando.

Los parques suelen tener fuentes de pared con múltiples cuencas de captación.

Las fuentes también se disponen sin cuencas de captación, donde el agua parece una cortina o una fina película. Tales estructuras consisten en una placa de metal o forjado sobre un soporte con un tubo por el que sube el agua.

El agua brota muy débilmente sobre la superficie de la losa o placa, la cubre con una película delgada y, fluyendo a lo largo del perímetro, forma una cortina de agua, después de lo cual pasa a la capa de drenaje de guijarros.

Una de las formas interesantes es una fuente sin cuenco, que se crea directamente sobre el césped y está representada por chorros separados con iluminación especial.

Resortes, resortes y resortes. Los manantiales, o manantiales, son las estructuras de fuentes más simples construidas en el sitio de manantiales naturales y utilizadas tanto como elementos decorativos como con fines económicos (un medio de suministro de agua para el territorio).

Un manantial es un cuenco bajo: una casa de troncos o una estructura de piedra sin fondo, del cual se vierte agua de manantial o en la que se vierte.

En el segundo caso, se construye una piedra de contención o un muro decorativo con un aliviadero incorporado desde una fuente.

Fuentes de agua potable... Pequeños dispositivos en forma de fuentes en miniatura de varios diseños sirven para decorar y saciar la sed.

Consisten en una base, un sistema de suministro de agua con un grifo de drenaje y un dispositivo de fuente, un pedestal con un recipiente de drenaje y un sistema de drenaje. La altura del armario es de 65 a 90 cm.

Instalaciones de rociadores. Las instalaciones de fuentes o rociadores en céspedes y macizos de flores son rociadores: diseños con aspas y orificios para el suministro y el rociado de agua. Se utilizan instalaciones en la conexión de grifos o mangueras o rotores de paletas. Bajo la influencia de la presión del agua, se ponen en movimiento, suministrando agua uniformemente a su alrededor en 1,5–2,5 m.

Tales instalaciones crean un halo de luz y la niebla más pequeña, lo que le permite admirar el arco iris todos los días. La forma más sencilla de organizar una actitud similar- golpear tubo plástico pequeños agujeros, colóquelo en el suelo con los agujeros hacia arriba y suministre agua. La altura del rocío está controlada por la presión del agua. Dichos dispositivos se instalan en una red de riego permanente de un sistema de suministro de agua o se fijan en un accesorio manguera de riego ya medida que se riegan las plantaciones, se trasladan a otro lugar con superposición del área irrigada.

El mas simple y una opción económica las cercas son una cerca hecha de postes. A menudo se erige como una cerca temporal del sitio, para luego reemplazarla por una duradera, o. Protege con éxito el área suburbana de la penetración no deseada de ganado y animales salvajes. Bien hecho al estilo de un rancho, puede complacer la vista y embellecer el paisaje con su efecto decorativo.

Varias opciones de diseño para una valla hecha de postes.

Por lo general, los propietarios de casas de verano construyen una cerca de este tipo con sus propias manos y sin grandes costos en efectivo. Para ello, utilizan postes, varillas flexibles, que ellos mismos adquieren o compran en el mercado de la construcción. Allí también se venden paneles confeccionados con estos materiales. La cerca también se puede pedir a un artesano local que ensamblará una maravillosa cerca de caña o una cerca de celosía con postes de madera de acuerdo con los requisitos del cliente.

Tal seto es más adecuado para encerrar una casa privada o un área suburbana. Superan a otras vallas por las siguientes razones:

Puntos de vista

La cerca más simple se construye con estacas y postes improvisados ​​sin observar las reglas de simetría y belleza. A menudo, los residentes de verano lo erigen como una cerca temporal para su sitio. Realiza con éxito la función de una valla hasta que llega el turno de su reemplazo.

Un ejemplo de un seto de postes simple

Una cerca moderna hecha de postes parece simple y original, y generalmente se erige siguiendo el estilo rústico seleccionado del paisaje. Y una vez que los conquistadores del Lejano Oeste cercaron el rancho de esta manera, los campesinos rusos defendieron sus parcelas. Hoy en día, las coberturas se diferencian principalmente por el material y los métodos de montaje. Éstos son algunos de los puntos de vista.

Cerca de tejido longitudinal

Es un seto de largos postes tendidos entre ellos. Consiste en una cadena de postes verticales, en los que se entrelazan horizontalmente postes delgados y flexibles, formando un lienzo continuo.

Como material se utilizan troncos jóvenes de sauce, sauce irrompible, álamo temblón. Se limpian de corteza y se seleccionan para que sean flexibles, uniformes, de unos tres centímetros de grosor.

Y los soportes verticales están hechos de estacas con un diámetro de al menos 5 cm y se clavan en el suelo a una distancia que permite enhebrar un poste flexible entre ellos.

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Construcción de los cimientos de la valla.

Diagrama de una valla hecha de postes.

Desde arriba, se les clava una barra de guía transversal, que determina el borde superior de la cerca, y después del final del tejido se retira. Empiece siempre a tejer la cerca desde el suelo. Si un poste flexible se inserta horizontalmente a la derecha y luego se zigzaguea a lo largo de toda la cadena de soportes, entonces el siguiente comienza a tejerse aquí, pero a la izquierda. Este tejido alternativo continúa hasta la cima. Una cerca hecha de postes se ve atractiva, que están dispuestas en zigzag en pares o en tres o cuatro piezas.

Así es como se erige una cerca de tejido longitudinal. Un poste de longitud puede no ser suficiente para todo el tramo, luego se complementa con un segmento en el otro lado. Es preferible que las uniones de los eslabones adyacentes no coincidan. Entonces esa valla se ve más fuerte, más natural.

Un ejemplo de seto con sección longitudinal.

Se ve atractivo cuando se cerca no solo de forma rectangular, sino también en áreas con curvas y giros suaves.

Valla de tejido cruzado

Se erige a partir de fuertes palos de espesor medio, tejidos verticalmente en tres vigas horizontales longitudinales. Este tejido es alternativo: se inserta un hito desde el exterior, se dobla alrededor del travesaño central desde el lado del patio y en la parte inferior sale nuevamente. El siguiente se inserta al revés. Tal cerca hecha de postes de abedul sin piel parece muy original, además, es prácticamente inaccesible para los animales.

Una cerca hecha de un denso tejido vertical de varillas flexibles tiene un aspecto inusual, pero atractivo y ligero. Está tejido de acuerdo con la tecnología de creación de carteras y cestas, solo se seleccionan ramas más gruesas, que se empapan en agua para mayor flexibilidad. Estas estructuras se utilizan como y para delimitar áreas pequeñas.

Valla de postes paralelos

Puede que tenga muchas opciones. Los siguientes son más comunes:

Me gustaría delinear y proteger los límites de mi territorio con una valla fuerte. Pero no siempre es posible colocar inmediatamente una valla de piedra o metal duradera y resistente.

Dicha cerca será más duradera si los extremos inferiores de los postes secos, que luego se excavarán en el suelo, están alquitranados y los clavos, grapas y alambre de púas están cubiertos con pintura al óleo.

Como cerca temporal del área, puede construir una cerca simple hecha de postes.

Otra opción, también muy presupuestaria, es un mimbre de enredaderas o ramitas. Un seto tan hermoso y respetuoso con el medio ambiente es barato y se ve muy bien.

Valla hecha de postes

Los extremos aserrados de los postes deben recubrirse con pintura al óleo para protegerlos de la humedad.

Hecha de postes relativamente gruesos, una cerca de madera resistente y confiable es adecuada para marcar los límites del sitio y lo protege bien de la intrusión del ganado. Los setos de mimbre pueden delimitar el sitio en zonas y utilizarlos como elemento decorativo. Una valla de mimbre hermosa y diligentemente hecha de ramas de nogal o abedul también cumple muy bien la función de encerrar los límites exteriores del sitio.

Materiales y herramientas para la construcción de vallas de madera.

Al elegir el aceite de secado, preste atención a su olor. El aceite de secado de alta calidad es prácticamente inodoro.

• postes de madera para soportes verticales;
• polos transversales;
• resina o aceite secante para la impregnación de madera;
• pala o yamobur para cavar agujeros para soportes;
• un mazo para clavar postes;
• martillo;
• hacha;
• cortadores de alambre;
• alambre flexible duradero;
• cordel o hilo;
• clavos, grapas.

Procedimiento de operación

1. Primero debe despejar el área y marcar las líneas a lo largo de las cuales se instalará la cerca. Es conveniente tensar las marcas con la ayuda de pequeñas clavijas de hilo.
2. A continuación, debe calcular el número de puestos de soporte necesarios y marcar los lugares para ellos. Por lo general, se instalan de madera a una distancia de 2-3 m entre sí.
3. Cavar agujeros para los soportes con una pala estrecha o una barrena de tierra especial.
4. Afile ligeramente el extremo inferior de los postes de soporte para que sea más fácil clavarlos en el suelo.
5. Remojar la parte de los pilares que se enterrará en el suelo con resina o aceite de linaza. Dicha impregnación ayudará a evitar que la madera se pudra demasiado rápido y el seto durará más.
6. Instale los pilares en los agujeros y empújelos con un mazo hasta la profundidad deseada. Si es necesario, la base del poste se refuerza adicionalmente con piedras o soportes de madera resistentes. Será mucho más conveniente construir una cerca si coloca postes dobles como soportes. Luego, los extremos de los postes se colocan entre ellos, lo que le da fuerza adicional a toda la estructura. Los pares de postes de soporte se sujetan con soportes metálicos.
7. Instale y sujete con clavos los postes transversales, comenzando por la parte inferior. Los extremos de los postes también deben empaparse en resina para evitar que absorban la humedad. En lugar de estar empapado en resina, el seto se puede pintar.
8. Con un cable, tire de los postes y soportes en los puntos de sujeción. Esto le dará al edificio fuerza y ​​estabilidad adicionales, y la cerca no colapsará. En lugar de alambre, se pueden usar grapas de metal para reforzar la estructura.

Valla de mimbre

Para construir una cerca de cañas, necesitará el siguiente conjunto de materiales y herramientas:

Si está creando un seto grande, es mejor cosechar varillas de hasta 3 cm de grosor, pero si se trata de un seto decorativo pequeño, entonces será adecuado hasta 2 cm de grosor.

• estacas verticales con un diámetro de 6-10 cm;
• una gran cantidad de ramitas o enredaderas;
• martillo;
• almádena;
• hacha;
• cuchillo afilado;
• punzón;
• cortadores laterales;
• clavos;
• cable;
• resina para impregnación de la parte inferior de los soportes.

El mejor momento para cosechar varillas de acacia es a fines del invierno antes de que la savia comience a moverse y a fines del otoño. Adecuado para la construcción son avellana, sauce, abedul, aliso joven, enredadera de sauce. Si no es posible preparar el material usted mismo, puede comprar las varillas en el vivero.

Para que las varillas sean flexibles y la cerca sea más fácil de construir, es necesario remojarlas en agua durante 2-4 días antes de comenzar a trabajar. Este tiempo se puede acortar utilizando agua caliente. Un baño de vapor durante unas horas hace que las varillas sean comparables en flexibilidad a la pasta hervida, lo que le permite construir un seto con un mínimo esfuerzo. Después del secado, las varillas recuperan su rigidez y resistencia anteriores.

Etapas de construcción de una valla de caña.

Para colorear sus varillas, puede usar una solución de permanganato de potasio, tinte, vitriolo de hierro, así como varios barnices (preferiblemente mate).

1. Limpie el área y marque las áreas donde se ubicará la cerca.
2. Marque las ubicaciones de las estacas de apoyo.
3. Cava hoyos para las estacas. El número de soportes depende de la forma de tejer de las varillas que elijas: vertical u horizontal. La distancia entre las estacas también depende del grosor de las varillas, pero no debe ser inferior a 30 cm. Un seto entretejido verticalmente es más voluminoso, pudiendo utilizarse para ello varillas más gruesas y menos flexibles. El tejido horizontal le permite hacer que el seto sea inusualmente decorativo, especialmente si no usa el tejido más simple.
4. Coloque las clavijas verticalmente e introdúzcalas con un mazo hasta la profundidad deseada.
5. Si las varillas en el mimbre están ubicadas verticalmente, entonces es necesario estirar el cable entre los postes de soporte o fijar las barras transversales horizontales.
6. Siempre comienzan a tejer el seto desde abajo. Las varillas se tejen comenzando por el extremo más grueso. La dirección del movimiento durante el tejido debe cambiarse todo el tiempo, de lo contrario, el seto resultará ser heterogéneo en espesor.
7. El tejido debe ser derribado con más fuerza con un martillo todo el tiempo. Después de un mes, las varillas están completamente secas y se pierde hasta el 25% del grosor. Si el tejido no está lo suficientemente apretado, el seto será débil.
8. La fila más baja de varillas debe reforzarse: clavada a la clavija de soporte y atada con alambre. Esto evitará que la red se deslice hacia abajo y entre en contacto con el suelo.
9. De la misma manera, la fila superior de ramitas se fortalece al tejer horizontalmente.

Hay muchas opciones de tejido. Con algo de habilidad, puede hacer que el mimbre de acacia más común sea un elemento decorativo elegante mientras mantiene toda la funcionalidad. El seto de mimbre no solo es ecológico, sino también muy hermoso.

Si toma ramitas de sauce frescas para tejer y las clava en el suelo con “collares” mientras teje, pueden echar raíces y dar brotes. El seto, tejido con ramitas, se convertirá en uno vivo en unos pocos años, agregando belleza y naturalidad al sitio.

Tal cerca se combinará perfectamente con una pequeña casa de pueblo y una casa de baños:

Una cerca hecha de postes es una cerca que se clasifica como un tipo de estructura abierta.

Los materiales para ello son postes hechos a mano de suficiente espesor, y maderas no líquidas que quedaron al limpiar el bosque.

Ventajas

Una valla liviana de extremo a extremo hecha de postes y barras se ve original y, en términos de funcionalidad, compite con una malla de eslabones de cadena.

Se utiliza tanto para la delimitación externa de parcelas como para la zonificación interna, para decorar macizos de flores, setos, cenadores.

Estas vallas son populares debido a su bajo costo y su estética. Para construir una cerca de postes con sus propias manos, las varillas se pueden entrelazar, instalar en diagonal o verticalmente, obteniendo vista original construcciones.

Una cerca hecha de gruesos postes alrededor del jardín. protección confiable de ganado y al mismo tiempo un bello diseño de sus cenefas.

Foto de vallas

Las estructuras que se muestran en la foto son un ejemplo de cómo se ve una cerca autoensamblada hecha de postes.

Si tiene la intención de construir una cerca con postes con sus propias manos, tenga en cuenta algunos detalles:

• Para que su cerca se vea bien, use postes del mismo tamaño.
• Séquelos antes de comenzar a trabajar para que la cerca no se deforme más tarde.
• Aplique un antiséptico a la madera: esto la protegerá de la putrefacción y la destrucción.
• Resina las partes inferiores soportes de madera para evitar que se pudran.
• Fije los postes a los soportes (horizontales y verticales) con clavos, grapas o alambre de metal.

Lista de materiales

Para construir una cerca, necesitará los siguientes materiales y herramientas:

• Postes de madera para soportes verticales.
• Barras transversales.
• Cortadores de alambre y alambre resistentes para ello.
• Almádena.
• Pala / Yamobur.
• Resina / aceite secante para la impregnación de piezas de madera.
• Hacha y martillo.
• Grapas, clavos y cordeles (línea).

Instrucciones de instalación

Cómo construir una cerca de postes con sus propias manos paso a paso:

1. Limpie el área de escombros y marque las líneas donde irá el seto. Para marcar, las clavijas con un cordel tendido entre ellas serán útiles.
2. Calcule cuántos soportes necesitará y marque los lugares para los agujeros. Como regla general, el espacio entre los postes no supera los 2-3 metros.
3. Cava agujeros debajo con un taladro de tierra o una pala estrecha.
4. Afile ligeramente las partes de los postes que estarán en el suelo: esto hace que sean más fáciles de conducir.
5. Sature los extremos tallados de los postes con aceite de linaza o resina, protegiéndolos de la descomposición.
6. Coloque los soportes en los agujeros e introdúzcalos en el suelo a la profundidad requerida con un mazo. Si es necesario, refuerce la base del poste con piedras o soportes de madera resistentes. Si es posible, coloque postes no individuales, sino dobles, sujetándolos con grapas. Los extremos de los postes, colocados entre ellos, le darán más fuerza a la cerca.
7. Coloque los postes transversales, clavándolos: debe comenzar desde abajo. Los extremos de las barras transversales, para que no absorban agua, se recomienda impregnar con aceite de linaza o resina. Una valla que atraviese la luz se verá más interesante si reemplaza la resina con pintura resistente a la humedad.
8. Utilice alambre para apretar los postes y soportes en los puntos de fijación. Esto le dará a la estructura estabilidad adicional y no colapsará. En lugar de alambre flexible, puede usar grapas de metal.

Los edificios de jardín hechos de postes sin afilar aportan el encanto de la sencillez rústica y la comodidad al jardín. Se "disuelven" tan orgánicamente en la naturaleza que se convierten en una parte integral de ella.

Para un maestro que equipa su jardín de acuerdo con su propia idea y sueña con cercas, glorietas, puertas y per-portones especiales, "no como los de todos los demás", el material de construcción ideal son postes sin tratar que retienen las líneas naturales y vivas del árbol. y hermosa corteza. Entre los polos sin piel, no se pueden encontrar dos idénticos, por mucho que lo intentes. Los edificios hechos de dicho material son absolutamente únicos. Encajan perfectamente en un jardín diseñado en un estilo rústico, llamado "rústico" por su ligera rugosidad.

dones de la naturaleza
En los mercados de madera aserrada, es fácil encontrar postes de pino de diferentes diámetros de hasta 6-8 m de longitud.El material para edificios pequeños se puede preparar de forma independiente: para este propósito, madera no líquida de la maleza, por ejemplo, un avellano. es adecuado que crezca en matorrales sólidos y requiera un aclareo periódico. Los postes de avellana son más delgados y más cortos que los de pino, no miden más de 3 metros de largo. La corteza del avellano no es tan expresiva como la del pino.

protección contra la descomposición
Para que el edificio sea duradero, los extremos inferiores de los postes deben estar alquitranados o bajados durante 30-40 minutos en aceite de motor usado. Cada pieza de madera se sumerge por un extremo en la resina derretida y se mantiene en ella durante 5-7 minutos. Los fondos de las rejillas se pueden dejar en el balde compuesto durante la noche para empapar bien los extremos. Un buen remedio para la descomposición es quemar madera con un soplete. Para proteger los cortes superiores de los postes de la lluvia, se recubren con pintura al óleo. También procesa sujetadores de metal: alambre y grapas.

vallas
La versión más común de las estructuras rústicas hechas de postes son las cercas ligeras y las vallas de estacas. La base de la cerca está formada por pilares y vetas horizontales adheridas a ellos, sobre las que luego se clavan los postes verticalmente. Al variar la altura y la densidad de los postes, puede convertir la cerca en una verdadera empalizada. Con la ayuda de un corte corto en ángulo, se pueden crear varios patrones geométricos entre los postes y las venas. Los postes redondos o de longitud dividida, sujetos con alambre galvanizado, forman una "valla enrollada". Todo lo que se necesita para instalarlo es desplegar el "riel", cortar el sobrante y fijarlo a los postes.

abre la puerta a escondidas
La verja completa de la cerca hecha de postes será dada por la puerta del "pueblo". La puerta se abre y se cierra constantemente; por lo tanto, debe tener un marco resistente. La estructura portante se puede montar a partir de postes o, para mayor fiabilidad, se puede construir a partir de una barra cepillada de sección 5 x 5 cm. Las piezas se unen con tornillos de 50 mm y se refuerzan con esquinas de acero. En el lado exterior del marco, se colocan piezas de postes y se perforan con tornillos autorroscantes.

Los extremos que sobresalen se nivelan con una sierra o se dejan como están. El portillo, que es un marco lleno de piezas de postes, se ve más ordenado. Para instalarlos en la superficie interior del marco, se perforan guías.

elegir sabiamente
Los postes son troncos de árboles delgados y largos despojados de ramitas y ramas, cuyo grosor en el extremo superior, sin corteza, es de 3-7 cm.
Son adecuados para edificios ligeros; en estructuras serias, los postes se combinan con troncos-pilares más gruesos con un grosor de 6-13 cm y troncos delgados con un diámetro de 14-24 cm. Se utilizan pilares y troncos delgados para crear una construcción constructiva base para edificios, se utilizan postes delgados para elementos de relleno.
La estructura está reforzada por numerosos puntales diagonales y dinteles.
Para la decoración, también puede utilizar ramas nudosas "nudosas", que le darán al edificio un aspecto pintoresco y ligeramente "salvaje".