La comodidad de estar en el garaje depende en gran medida de si el piso está correctamente hecho. Debe ser duradero, confiable y resistente a la humedad. No muchos materiales cumplen estos requisitos. Uno de los más habituales es el suelo de hormigón del garaje. Para que pueda realizar sus funciones, debe hacerlo correctamente. Cómo: en detalle, paso a paso, lo describiremos en este artículo.
El piso de concreto en el garaje está hecho en el suelo. Pero la mayoría de las veces, el suelo en sí no es una base suficientemente confiable y densa, por lo tanto, se requiere un dispositivo de base: un cojín de escombros y arena. Trabajo preliminar y obligatorio: eliminación de la capa fértil, hasta limpiar el suelo. Con una capa fértil se elimina la materia orgánica y la mayoría de los microorganismos, y en un suelo limpio contienen una cantidad mínima.
La primera etapa en la construcción del piso de concreto en el garaje es la eliminación de la capa fértil.
Como resultado, obtienes un pozo de cierta profundidad. Se le vertirá piedra triturada y arena, pero para comprender si su profundidad es suficiente o excesiva, es necesario determinar el nivel "cero" del piso. Conveniente si el piso está al ras del umbral de la puerta. A menudo lo hacen justo debajo del umbral, pero luego tendrás que drenar el agua de alguna manera, y seguramente será, si no en primavera-otoño, en invierno, de la nieve derretida, seguro.
Marque el nivel cero del piso alrededor del perímetro de las paredes. La forma más conveniente de hacerlo es con. Encienda el dispositivo para mostrar un plano horizontal, colóquelo en el nivel deseado y dibuje a lo largo del rayo.
Si no hay un nivel láser, use un nivel de agua. No es tan conveniente con él: debe transferir la marca muchas veces a lo largo de las cuatro paredes. Estas marcas están conectadas por una línea recta, en lugar de una regla, puedes usar un nivel de burbuja, al mismo tiempo puedes verificar si has puesto todas las marcas correctamente.
Como resultado de estas obras, contamos con un foso de cimentación y una planta a ras de suelo. Ahora puede calcular qué tan gruesas se necesitan las capas para alcanzar la altura deseada. Es necesario partir de las siguientes dimensiones:
En total, resulta que el pozo no debe tener menos de 25 cm de profundidad. Y esto sin tener en cuenta el suelo. Si simplemente trata el piso de concreto con impregnación o pintura, entonces no se requieren centímetros adicionales, para cualquier otro recubrimiento, agregue el grosor requerido.
Habiendo recibido una cifra específica, puede planificar la cantidad de arena y grava. Si las capas son muy grandes, puede rellenar y apisonar la tierra (pero no la capa fértil) hasta el fondo. Si la profundidad del pozo no es suficiente, sacamos más piedra.
Se pueden hacer marcas en las paredes del garaje mediante las cuales será posible controlar el grosor de las capas. Con un ancho de garaje pequeño de aproximadamente 2 metros, estas marcas son suficientes. Si el garaje es más ancho, coloque algunas estacas más en el medio y márquelas también. Está claro que todas las marcas deben estar en el mismo plano. Nuevamente, es conveniente hacer esto con un nivel. Otra forma es tomar una barra plana o una tabla y pegarla a las marcas marcadas. Ponga un nivel encima de la tabla / tabla. Si todo está configurado correctamente, la burbuja estará en el medio.
Si planeas hacer un agujero en el garaje, es hora de cavar un hoyo. Si el pozo tiene paredes de ladrillo, puede llenarlo inmediatamente con un piso de concreto. Mientras se llena debajo de concreto en el garaje, obtendrá el margen de seguridad requerido y será posible colocar las paredes. Se pueden expulsar después de llenar el colchón de escombros y arena del suelo.
Para un piso de concreto normal en el garaje, es mejor no tomar grava, sino piedra triturada. La grava, con sus bordes redondeados, nunca se compactará en la medida necesaria. Y si la base debajo del hormigón es inestable, incluso una losa reforzada gruesa estallará. Por tanto, importamos piedra triturada, fracciones medias y finas. Promedio 60-70%, el resto es pequeño.
No existen requisitos especiales para la calidad de la arena para la almohada. Es importante que esté libre de inclusiones de arcilla, pero puede (y debe) ser tamizado antes de colocarlo.
El primer paso es nivelar el fondo del pozo. Eliminamos las irregularidades, llenamos las depresiones, llevamos el nivel al horizonte. No piense que el piso de concreto en el garaje se puede hacer con violaciones. Puedes hacerlo, pero luego la estufa se romperá, tendrás que rehacerlo.
Ahora cogemos una plataforma vibratoria (se puede alquilar) o un apisonador manual y compactamos el suelo. Por el camino, volviendo a nivelar el avión. Cuando el suelo está compactado, se pueden verter los escombros. No llenan todo el volumen de una vez; no es normal apisonar 10 cm. La capa máxima es de 5 cm, pero 3-4 es mejor. Rellenamos la parte necesaria, distribuimos, nivelamos (con rastrillo), logrando aproximadamente el mismo grosor. Cogemos un apisonador o placa vibratoria y ariete.
Este apisonamiento de escombros es muy importante cuando se construye un piso de concreto en un garaje: una cierta cantidad de escombros se introduce en el suelo. Como resultado, se vuelve aún más denso, la capacidad de carga aumenta y se excluye la posibilidad de hundimiento. La embestida se considera suficiente si no deja marcas al pisar la superficie. De la misma manera, todas las porciones de piedra triturada se apisonan, llevándolas al espesor requerido.
Se vierte arena sobre los escombros compactados. También se divide en partes de 2-3 cm. La peculiaridad de apisonar arena: debe humedecerse, también dicen - derrame. Se apisona arena húmeda, enfocándose nuevamente en las capas.
Ahora puedes empezar a forzar las paredes del pozo, si las hay. Se llevan a un nivel con un piso limpio o incluso un poco más alto para que pueda lavar el automóvil directamente en el garaje sin temor a que entre agua.
Los pisos de concreto en el suelo a menudo se denominan "flotantes". Esto se debe a que está desconectado de las paredes del edificio. En este caso, las paredes y el piso pueden hundirse o elevarse independientemente entre sí, manteniendo la integridad.
Para que el piso de concreto en el garaje no esté conectado a las paredes, se coloca una cinta amortiguadora (que se vende en ferreterías) alrededor del perímetro o se cortan láminas delgadas de espuma (10 mm de espesor) en tiras. El ancho de las tiras es de 12-15 cm; deben sobresalir ligeramente por encima del acabado del piso. El exceso de altura del amortiguador se corta a ras del suelo.
El hormigón en sí no teme a la humedad, la alta humedad es dañina para la carrocería del automóvil, así como para las cosas y el equipo, de los cuales hay muchas cosas en el garaje. La elección de los materiales para la impermeabilización depende de qué tan cerca esté el agua subterránea y qué tan alto puede subir durante la temporada.
Si el agua subterránea es alta, no se pueden tomar medidas especiales de impermeabilización, pero se debe colocar una película de plástico denso sobre la arena (con una densidad de 250 micrones, reforzada o no). en este caso, la película es más necesaria para que la humedad del hormigón no entre en la arena, lo que no se puede permitir. Con la falta de humedad, el concreto no obtendrá la resistencia requerida y se desmoronará.
En un alto nivel de agua subterránea, es mejor tomar una impermeabilización más densa y confiable: impermeabilización o sus análogos. En cualquier caso, las hojas de la película se superponen: se superponen entre sí en 10-15 cm. Para minimizar la posibilidad de penetración de agua, las juntas se pegan con cinta de doble cara, puede dos veces (al comienzo de la junta Y al final).
La impermeabilización se instala en las paredes, por encima de la cinta amortiguadora. Allí está temporalmente fijada. Una vez que el hormigón se ha vertido y fraguado, se puede recortar.
Dado que se supone que las cargas son serias, el piso de concreto del garaje está reforzado. Para los automóviles, puede usar una malla confeccionada hecha de alambre de 7-8 mm de diámetro, el tamaño de la jaula es de 15 cm. Para obtener un solo sistema de refuerzo, las piezas de malla se apilan superpuestas entre sí en una jaula. Las dos redes están atadas entre sí con bridas de plástico o alambre de tejer especial.
Un punto más: la malla debe ubicarse en el espesor del concreto, aproximadamente en el medio. Será incorrecto simplemente colocarlo sobre la película: el metal no se corroe dentro del concreto solo si está a una profundidad de al menos 3 cm. Para que el piso de concreto en el garaje sirva durante mucho tiempo y no grieta, la malla se eleva por encima de la impermeabilización en 3-6 cm. Hay soportes especiales para esto, pero más a menudo usan mitades de ladrillos. Tienen solo 6 cm de grosor, colócalos debajo de la malla de refuerzo para que no se doble demasiado.
Para mantener el piso del garaje nivelado, debe estar nivelado. Es más conveniente hacer esto con la ayuda de una barra larga especial, que se llama "regla" (el acento en la letra "I" - de la palabra editar). Esta barra se apoya en barras de nivel establecidas en el nivel deseado. Se llaman faros.
Cualquier objeto largo y uniforme se puede utilizar como baliza. Estos pueden ser tuberías, barras, balizas especiales que se venden en ferreterías. Deben colocarse al mismo nivel que la marca de nivel de la losa de hormigón aplicada en las paredes.
Las balizas se colocan desde la pared lejana, hacia aquella en la que están dispuestas las puertas (la mayoría de las veces resulta que a lo largo de la pared larga). El paso de instalación es 25-30 cm más estrecho que la longitud de la regla. Si la regla es de 150 cm de largo, la distancia entre las balizas debe ser de 120-125 cm. Aproximadamente 30 cm de distancia de la pared, coloque la primera baliza, luego otras con una distancia determinada.
Por lo general, se instalan en islas de una solución densamente mezclada. El tobogán se coloca un poco más alto de lo necesario, el faro se presiona para que esté al nivel deseado.
Al instalar balizas, puede hacer una ligera pendiente del piso de concreto hacia las puertas (0.5-1 cm por metro). En este caso, el agua fluirá por gravedad desde el suelo hasta la calle. Solo preste atención a que en este caso se requiere más concreto: debe levantar el borde del piso más alejado de la entrada, pero esto se compensa con la facilidad de uso.
Al día siguiente después del vertido, se retiran los faros, se llenan los huecos con una solución y se nivelan a un nivel con el piso previamente llenado.
El grado de hormigón para el suelo del garaje es M250. Sus características son más que suficientes en cuanto a solidez y resistencia a las heladas. Debido al hecho de que el grosor de la losa es grande, incluso en un garaje pequeño, se requiere un gran volumen de mortero. Estimemos: un pequeño garaje de 4 * 6 m con un espesor de piso de concreto requerirá 4 m * 6 m * 0.1 m = 2.4 metros cúbicos. Dado que necesita una pendiente, estos serán los 3 cubos. Si lo hace con sus propias manos en un día, debe usar dos: uno no lo hará. Se necesitará un equipo decente para trabajar.
Debe haber una persona en cada hormigonera. Esto siempre que todos los componentes estén ahí y también los cargarán en la pera. Si es necesario subir los componentes, son dos personas más. Además, dos personas deben llevar el hormigón al lugar de su colocación y una, para nivelarlo. Resulta un equipo considerable. Tendrás que trabajar con tal composición todo el día. Incluso si los asistentes son gratuitos, deben ser alimentados y dados de beber. Es poco probable que esta alineación ayude a ahorrar una cantidad significativa de dinero en comparación con el pedido de concreto prefabricado de fábrica. A menos que trabaje con una mano, llenando el piso en partes. Esto también es posible, pero puede amenazar con grietas en las juntas de las secciones del piso, rellenadas en un día. Puede reducir la posibilidad de tales grietas quitando la lechada de cemento que se forma en la superficie con un cepillo de metal.
Si decide pedir hormigón de un mezclador, vale la pena instalar un conducto de recepción que dirigirá el flujo de hormigón al centro del garaje. Desde el centro ya es fácil distribuirlo en todos los rincones, y luego estirarlo con la regla. Para facilitar la nivelación del hormigón y aumentar su grado, inmediatamente después de la distribución preliminar, el hormigón se trata con un vibrador de hormigón sumergible. Al mismo tiempo, inmediatamente salen burbujas de aire, el hormigón se vuelve más fluido y llena todas las cavidades por sí mismo. Las balizas serán necesarias solo para la orientación y, quizás, la alineación parcial.
Después de verter el concreto, si no hace mucho calor afuera, simplemente puede cerrar las puertas del garaje. Si hay ventana, debe cubrirse para que los rayos del sol no caigan sobre el hormigón. Si está demasiado seco y caluroso afuera, el concreto se cubre con una envoltura de plástico o arpillera húmeda.
La estufa debe regarse diariamente durante una semana. Es más conveniente hacer esto en arpillera: puede regar la arpillera sin mucho sufrimiento en arroyos relativamente pequeños, y le dará humedad al concreto. Si el piso de concreto en el garaje está cubierto con una película, se retira antes de regar y luego se estira nuevamente. Al regar, en este caso, debe asegurarse de que las gotas sean pequeñas; necesita una boquilla con gran cantidad agujeros. En cualquier caso, el grado de riego es uniformemente húmedo (determinado por el color gris oscuro de la superficie), pero sin grandes charcos.
Hay dos opciones: aislar la losa ya vertida, rellenar la regla desde arriba (estructura en la figura a continuación) o hacer el aislamiento de inmediato, colocándolo debajo de la losa principal.
Al elegir la segunda opción, el aislamiento se coloca encima de la capa impermeabilizante, se coloca una malla de refuerzo sobre él. El resto del proceso de vertido de un piso de concreto en el garaje es similar, solo que es necesario tener en cuenta el grosor del aislamiento al calcular la profundidad del pozo.
Como calentador para este caso, se recomienda utilizar espuma de poliestireno extruido (EPS) con una densidad de al menos 35 kg / m 3. Tiene muy buenas caracteristicas, puede soportar cargas pesadas, no absorbe y no deja pasar el agua ni el vapor. Por lo que también es una barrera de vapor adicional.
Para asegurarse de que el aislamiento no se venda debajo de las ruedas, tiene sentido colocar una capa encima. Se trata de una membrana no tejida que se utiliza en la construcción de carreteras. Su función es la distribución de la carga, justo lo que necesitamos.
El grosor mínimo de EPS es de al menos 5 cm, mejor - 8 cm. Es mejor colocarlo en dos capas, cambiando las costuras al colocarlo, para aislar el piso del suelo lo mejor posible.
La necesidad de crear un piso de concreto surge antes de terminar en locales residenciales y sanitarios, así como en garajes, cobertizos, lugares donde se espera una mayor carga en la superficie. Hasta hace poco, su único inconveniente era la baja temperatura, pero con la llegada del sistema de "piso cálido", este problema se resolvió con éxito.
El costo de todo el complejo de trabajo depende del grosor de la capa y la composición de la solución aplicada, así como de la complejidad del trabajo. Lo mas opción asequible se considera una solera de cemento y arena. El uso de una malla de refuerzo costará un poco más. La opción más cara es aquella en la que se aplica la capa superior endurecida; en comparación con un suelo convencional, es un 30-40% más cara.
Si es necesario verter un piso de concreto sobre el suelo, en la etapa preparatoria, se hace una marca "cero" del piso terminado (se marca el nivel en el que se va a verter la solución). Para ello, desde el punto más bajo de la puerta, apartar 1 metro hacia arriba y aplicar una línea horizontal a las paredes con un nivel y una regla. Aparta 1 metro hacia abajo de esta línea y agrega otra línea horizontal a todas las paredes de la habitación. Este será el nivel del piso terminado. Martillamos clavos en las esquinas y tiramos del cordón.
Retiramos la capa superior del suelo a una profundidad de 35 cm por debajo de la marca. Realizamos la compactación del suelo con la ayuda de medios improvisados o una máquina vibratoria.
Si el edificio está sobre una base de tira y la distancia desde el nivel final hasta el suelo excede los 35 cm, vertimos una capa de arena y luego llevamos a cabo el apisonamiento.
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Puede ser materiales en rollo, material de cubierta, membranas o película de polietileno con un índice de densidad de 200 micrones. Después de que el material se extiende por toda la superficie de la base, los bordes a lo largo del perímetro se llevan a la marca "cero" y se fijan a las paredes con cinta adhesiva. Las juntas también se pegan con cinta adhesiva.
Para garantizar el nivel adecuado de aislamiento térmico, se utilizan arcilla expandida, espuma de poliestireno extraditado, perlita, espuma plástica, lana de basalto de la densidad requerida o poliuretano.
En algunos casos, la impermeabilización y el aislamiento térmico se pueden realizar sobre una capa de hormigón "delgado" (solución de consistencia líquida) para eliminar el riesgo de daño a los materiales aislantes.
El refuerzo es necesario para aumentar la resistencia del piso. La base reforzada es capaz de soportar mayores cargas, ya que se distribuyen uniformemente sobre la superficie.
Las mallas de plástico o metal o un marco de refuerzo (una opción más cara) pueden actuar como material de refuerzo. Muy a menudo, se utiliza una malla de refuerzo de 10x10 cm, que se coloca en "sillas" con una altura de 2-3 cm, lo que le permitirá demostrar plenamente sus funciones.
Los perfiles, los tubos de metal o los bloques de madera pueden actuar como guías. Las guías se colocan sobre los bollos de hormigón. La ubicación de las "balizas" debe corresponder a las marcas "cero", ser estrictamente horizontales. Derribamos el marco de madera. En altura, el encofrado se lleva a cero.
Para garantizar características de alta resistencia, el mortero se crea a base de cemento M400-M500. Antes de comenzar a verter a lo largo de las paredes y a lo largo del perímetro de las estructuras sobresalientes del edificio, coloque una cinta amortiguadora. Esto eliminará la fuerte adhesión de la solución a las superficies de la pared.
Rellenamos el suelo con hormigón, tras lo cual nivelamos la mezcla y la compactamos con un vibrador profundo hasta la aparición de cemento "leche". Usando la regla, nivelamos la solución.
Durante la próxima semana, humedecemos constantemente la superficie. Puede cubrir la base con una película para evitar que se seque y agriete el hormigón. El suelo alcanzará su máxima resistencia en 4-5 semanas.
A menudo, al verter un suelo de hormigón, no es posible obtener una superficie perfectamente plana, por lo que hay que aplicar una regla. La mejor opción utilizará compuestos autonivelantes. Basta con verterlos sobre la base y alisarlos con un cepillo especial. La eliminación de las burbujas de aire de la solución se realiza con un rodillo de agujas. Tal regla se seca en promedio 1 semana, después de lo cual puede comenzar a colocar el material de acabado.
Si se enfrenta a la cuestión de instalar un piso de concreto sobre los pisos, a diferencia de verter la solución sobre el suelo, no es necesario que lo llene aquí. El resto del trabajo se realiza por analogía.
En lugares donde el piso de concreto toca paredes, columnas y otros elementos estructurales del edificio, es necesario crear juntas de expansión aislantes. La profundidad de dichas juntas es 1,3 veces el grosor de la base.
Después del corte, las costuras se rellenan con un sellador especial. Este evento se lleva a cabo antes de que aparezcan grietas en el piso, pero después de que el concreto haya ganado la resistencia necesaria.
La nivelación de la superficie del piso se puede realizar utilizando diferentes tecnologías. Uno de ellos es verter hormigón en el suelo, lo que no es difícil de hacer. con mis propias manos... Una regla de una mezcla de hormigón se coloca tanto en la construcción de viviendas privadas como en las habitaciones, cuyos revestimientos pueden soportar cargas significativas.
En su propia casa, puede instalar el revestimiento por su cuenta en el sótano, el garaje, la casa de baños, la cocina y el baño como base para los azulejos.
En la construcción de viviendas privadas, el revestimiento comenzó a verterse con una mezcla de concreto después del inicio del uso de pisos de agua tibia. La naturaleza del relleno de la mezcla se debe a la presencia de agua subterránea y al tipo de base.
El revestimiento con una mezcla de hormigón se vierte en el suelo, en la losa del piso, en la regla vieja, en el piso de madera. La mezcla de concreto tiene una composición simple y cualquiera puede hacerla con estricto apego a la tecnología de proceso.
Es muy importante seguir el método de preparación de la mezcla, de ello depende la fuerza y la calidad de la base.
Se vierte un piso de concreto en la siguiente secuencia: impermeabilización, aislamiento térmico, refuerzo, instalación de guías, un dispositivo de regla rugosa, pulido del revestimiento, vertido del piso terminado.
Verter el revestimiento con hormigón por tu cuenta es una tarea completamente factible, aunque a primera vista parece una tarea difícil. Al hormigonar el revestimiento usted mismo, puede ahorrar suficiente dinero.
En su hogar, las actividades para hormigonar el revestimiento en el suelo constan de varias etapas. Primero, debe determinar a qué profundidad está el agua del subsuelo.
Es posible hacer un piso de concreto si el agua del subsuelo no supera los cuatro metros. De lo contrario, el edificio puede inundarse, así como la subida de agua a través de los capilares.
Como resultado, siempre habrá una humedad significativa en el edificio, que ni siquiera estará protegida por impermeabilización. A continuación, debes analizar las propiedades del suelo. Debe estar quieto y seco.
El suelo en movimiento puede romper el pavimento de hormigón. Para evitar la congelación del revestimiento, la casa debe calentarse. Al congelar, los pisos cambiarán de forma.
El apisonamiento se lleva a cabo hasta que las huellas de la suela sean visibles en el suelo. Con una alta ubicación de aguas del subsuelo, la arcilla se coloca en una capa adicional para impermeabilizar.
Una cerradura impermeabilizante de arcilla evitará que el agua ingrese al piso. Se amasa una solución de la arcilla y se cubre la superficie del suelo.
Cuando la profundidad hasta la marca cero sea superior a 350 milímetros, la base debe cubrirse con arena hasta el nivel requerido.
Antes de verter, es necesario llenar con un grosor de 200-300 milímetros. Para determinar correctamente el grosor de cada capa, puede usar clavijas de madera, que indican la altura de la arena, los escombros, etc. 
Antes de embestir, la superficie de la piedra triturada para trasiego se cubre con una fina capa de arena. Luego se apisona con cuidado. Es importante compactar adecuadamente cada capa vertida, ya que el pavimento de hormigón tiene suficiente masa.
El material impermeabilizante se coloca sobre una superficie uniforme y limpia. Como impermeabilización se utiliza material para techos, una membrana especial, una película de polietileno ordinaria, que no se coloca en una capa.
Las láminas se superponen 150 mm, cubriendo toda la superficie de la base. Si se usa una película de polietileno, entonces una capa se coloca perpendicular a la otra, por lo que se forma un bloqueo adicional.
Las hojas de película están conectadas con cinta. Sin falta, la impermeabilización se instala en la pared hasta 200 mm. Después de cubrir, se cortan todos los residuos sobrantes. 
Se monta una capa de aislamiento térmico sobre la impermeabilización. Ahora hay una cantidad suficiente de materiales para el aislamiento térmico, a saber, arcilla expandida, penoplex, espuma de poliestireno extruido, lana de basalto de piedra, espuma de poliuretano, perlita.
Al instalar una capa de espuma de poliestireno extruido, las placas se escalonan, lo más apretadas posible entre sí. Las grietas resultantes deben limpiarse con espuma de poliuretano.
Al construir un piso de concreto, se monta una capa de refuerzo, que ayudará a la base a soportar cargas pesadas, y le dará mayor resistencia.
Muy a menudo, se usa una malla metálica con un tamaño de malla de 100 × 100 mm para el refuerzo.... Para una base que soportará cargas muy pesadas, por ejemplo, en un garaje, se coloca un marco reforzado reforzado.
En un edificio residencial, puede utilizar una malla metálica convencional con un diámetro de varilla de 5 mm. Al instalar una capa de refuerzo, es importante seguir una regla. 
Si la malla está montada sobre una capa de aislamiento térmico, entonces no cumplirá su función. Por lo tanto, debe elevarse desde el nivel del piso en 1/3 del grosor de toda la regla.
Los productos de madera o ladrillo no se pueden usar debajo de la capa de refuerzo, con el tiempo se colapsarán y aparecerán hundimientos en la superficie.
Las piedras de granito servirán como un buen material para este tipo de trabajos. Por lo tanto, la malla de refuerzo metálica estará en el medio del piso de concreto.
Para que la solución de hormigón se vierte estrictamente de acuerdo con el nivel, las guías deben instalarse desde tubos redondos, perfil cuadrado o rectangular. Después de la instalación, las tuberías se extraen de la mezcla. 
La distancia entre las balizas puede ser de hasta 1500 mm, si se aplica la regla para nivelar la mezcla de hormigón con una longitud de dos metros. Los rieles para la estabilidad se instalan en concreto. La altura de todas las balizas debe coincidir con la marca de nivel cero.
El piso de concreto realiza funciones de protección contra las aguas subterráneas, tiene a largo plazo servicio y buena fuerza... Para realizar el vertido, se debe preparar el hormigón.
Con un volumen significativo del área vertida y para una mejor mezcla de los componentes, se recomienda utilizar una hormigonera. 
La receta para hacer una mezcla de hormigón para un dispositivo de recubrimiento es la siguiente. Se vierten dos cubos de perlita en la hormigonera. Luego se agregan 10 litros de agua fría.
Después de mezclar, con la batidora en funcionamiento, agregue cinco litros de cemento seco. Después de evaluar la consistencia, puede agregar agua. Luego ponga diez litros de arena y dos litros de agua.
La mezcla de los componentes continúa hasta que la solución se desmorona. A continuación, se debe infundir la mezcla durante unos 10 minutos y volver a mezclar bien.
El resultado es una solución de la consistencia requerida. Teniendo en cuenta la carga y la resistencia a la compresión, se adopta una determinada marca de solución de hormigón.
Para pisos en un garaje, apartamento, cuartos de servicio, se utilizan M100, 150, 200. Para pisos en una casa privada, M250, 300 es el concreto óptimo. Esta última marca tiene más demanda, ya que es resistente a la abrasión, es resistente a bajas temperaturas e impermeable al agua.
La etapa inmediata de vertido comienza desde la esquina opuesta a la puerta. Lo mejor es utilizar una carretilla para transportar la mezcla. Las escaleras están dispuestas para su movimiento.
Se debe tener cuidado de no perturbar las balizas mostradas. Es aconsejable verter el pavimento de hormigón en una sola etapa. Por lo que se fijará uniformemente y se secará igualmente.
El llenado se realiza en tiras. Primero, se vierte una tira a lo largo de las guías. El hormigón se coloca con cuidado para evitar huecos. 
La ecualización de la mezcla sigue la regla. De acuerdo con esta técnica, todo el piso se vierte con hormigón.
Al instalar revestimientos de hormigón en un apartamento y en casas de dos plantas donde hay una losa de piso en el piso, no es necesario rellenar. Primero, verifique si hay una caída en la losa de concreto.
Si el piso está hecho de madera, entonces debe ser fuerte para soportar la carga suficiente del piso de concreto. La base está necesariamente cubierta con impermeabilización.
Para ello, se utiliza una película de polietileno. Luego se coloca una capa termoaislante. Se instalan balizas y el piso está inundado.
Casi todos los revestimientos de suelos modernos son exigentes en la base. Para los blandos, el principal requisito es la resistencia, porque base blanda tarde o temprano colapsará bajo carga. Se requiere un plano perfecto para bases rígidas, de lo contrario pueden romperse / doblarse. Por lo tanto, muchos deciden hacer un piso de concreto en una casa privada. Si todo se hace correctamente, será cálido, silencioso, seco y podrás poner cualquier cubierta.
Recientemente, incluso en casas particulares, se han hecho cada vez más suelos de hormigón. Se trata del capricho de la madera. Lo primero que es importante es que la madera necesita un mantenimiento regular. Si no se usa alerce o roble, después de unos años apariencia deja mucho que desear. Nuevamente, el piso debe lijarse, cubrirse con aceite / cera / pintura / barniz. El segundo inconveniente son los chirridos. Los pisos de madera que no crujen son raros. El tercer punto: colocar baldosas en un piso de madera, por supuesto, es posible, pero la solución no es barata: necesita pegamento elástico, pero cuesta mucho. Por lo general, después de vivir un tiempo con un piso de madera, deciden reemplazarlo por uno de concreto. Tiene sus propios "encantos", pero es más fácil de operar. Solo si se hace correctamente.
La imaginación dibuja algo muy diferente en las palabras "piso de madera" ...
Lo primero que debe recordar es que hacer un piso de concreto en una casa privada solo es posible si la base puede soportar la carga adicional. Si, al calcular la base, se colocó un piso de madera, todo lo que puede hacer es una regla reforzada de acuerdo con el áspero piso de madera... Y eso es cuestionable. Lo más probable es que solo tenga que hacer una regla seca sobre arcilla expandida o colocar material en láminas sobre los troncos. Por supuesto, no es un piso de concreto, pero tampoco de madera.
Hay dos formas de hacer un piso de concreto en el suelo. El primer método es más confiable, pero costoso. Implica rellenar y base de hormigón... El segundo es más económico pero menos confiable. No se puede utilizar bajo ningún recubrimiento. Solo para aquellos tipos que no imponen requisitos de resistencia.
Lo bueno de un piso de concreto en una casa particular es que puedes ponerle cualquier tipo de piso ... y no cruje Este tipo de torta de piso de concreto le permite colocar cualquier capa superior - Azulejos de cerámica, revestimiento vinílico, parquet, loza radiante permite. Proporciona un alto nivel de protección contra la humedad, buen nivel aislamiento térmico. Se ve así en capas (inferior / superior):
Cualquier tipo se puede apilar más recubrimiento de piso... Si la regla no es suficiente, es posible que se requiera una capa adicional de regla niveladora de la serie de pisos autonivelantes. En una regla reforzada, se pueden colocar tuberías para calefacción por suelo radiante de agua o una calefacción eléctrica por suelo radiante.
Si la tierra en su área drena bien el agua, no necesita rellenar, sino apisonar la arena. En marga, arcilla, en la capa de chernozem, se requiere el relleno del suelo. Si se vierte arena en tales suelos, el agua fluirá hacia esta zona, ya que el drenaje es mucho peor. Así, crearemos artificialmente un gran charco debajo de nuestro suelo, que será alimentado por las lluvias, la nieve derretida ... Por tanto, rellenamos el suelo excavado, lo nivelamos y lo apisonamos.
Vierta el suelo en capas de no más de 20-25 cm, compacte cada capa con una placa vibratoria (apisonadora) que pese 100-150 kg. No "atravesará" una capa más grande. El número de capas depende de la altura de la base y del grosor de las capas restantes. Es deseable que el nivel del piso final sea más alto que la impermeabilización de los cimientos colocados. Pero entonces la base debe aislarse más.
La piedra triturada (no la grava) se toma en una fracción gruesa: 50-60 mm. Se distribuye sobre el suelo compactado y también se compacta con un apisonador. No se limite a nivelarlo y dejarlo, simplemente introduzca los escombros en la capa superior del suelo. Esto aumenta significativamente la densidad del sustrato, minimizando la aparición de grandes grietas por contracción.
Simplemente vertiendo piedra triturada y nivelando, no hace nada. Aparte de elevar el nivel, esta capa no juega ningún otro papel. Y es más económico elevar la altura con la ayuda del relleno. Y la piedra triturada debe clavarse en el suelo para que, junto con el suelo, forme una base densa y sólida para el vertido del hormigón.
Para abaratar el consumo de hormigón conviene nivelar este nivel al horizonte.
La preparación del hormigón se vierte sobre el suelo compactado con piedra triturada. Se necesita como base para vapor e impermeabilización. Los materiales de aislamiento no son muy duraderos. Simplemente colocándolos sobre suelo compactado, tenemos una gran posibilidad de que se formen hoyos. Seguramente aparecerán, ya que encima de esta capa es necesario colocar y exponer una malla de refuerzo, y esto es una cantidad importante de trabajo. Y el aislamiento con agujeros no funciona como aislamiento. Por lo tanto, si no desea humedad en la casa, debe hacer una base de hormigón.
Para esta capa, se puede utilizar hormigón de baja densidad - B 7.5. Si hay un deseo o una necesidad (nivel alto de agua subterránea), la solución se puede preparar con absorbencia reducida. Para ello, agregue los aditivos "Penetron", "Penetron Admix" y otros similares a la solución.
Penetron Admix se utiliza como aditivo en hormigón en la etapa de su preparación para la obtención de hormigón hidráulico. Proporciona estanqueidad al hormigón y estructuras de hormigón armado en la etapa de hormigonado; productos de hormigón y hormigón armado - en la etapa de producción. Aumenta los indicadores de resistencia al agua y resistencia a las heladas del hormigón. Protege la estructura de los efectos de medios agresivos: ácidos, álcalis, aguas residuales y subterráneas, agua de mar El vapor y la impermeabilización se colocan sobre la base de hormigón. Tenga en cuenta que la protección no debe ser solo contra la penetración de agua. También necesitamos protección contra el vapor. Debe haber un material que no permita que el vapor del suelo entre en la casa. ¿Para qué es esta capa? El suelo debajo de la casa tiene un cierto contenido de humedad natural. En invierno, cuando la temperatura en la casa es superior a cero, la humedad tenderá a pasar de un área más fría (en el suelo) a una más cálida (dentro de la casa). Por lo tanto, se debe esparcir un material de barrera de vapor sobre la base de concreto. También necesitas protección contra la humedad. Entonces pueden ser materiales con propiedades combinadas o dos capas diferentes.
La mayoría opción barata- película plástica gruesa. Pero debe colocarse tal como se vende, con una manga. Los lienzos vecinos deben superponerse entre sí en 15 cm, pegar las juntas con cinta adhesiva de doble cara. La fiabilidad de las juntas encoladas es muy importante. Incluso puede utilizar adicionalmente formulaciones de silicona. Es necesario que la humedad del suelo permanezca en él. Y todavía. La pelicula no es demasiado material confiable... Si es posible, es mejor colocar material para techos (está soldado en la base de concreto y en las paredes), incluso mejor, algo de la nueva impermeabilización al vapor.
Al colocar la barrera de vapor de agua, hay una sutileza: debe eliminarse por encima de la impermeabilización, que se coloca sobre la base. Es decir, al colocar, el material se lleva a las paredes de la base, allí fijamos los materiales, nos aseguramos de que los bordes no se caigan durante el trabajo. Resulta una especie de artesa, en la que luego se coloca el aislamiento y se vierte la regla. Solo entonces la protección funcionará de manera efectiva, el piso de concreto en una casa privada estará seco.
Un punto más. Al colocar la barrera de vapor, deje una cierta cantidad de material en forma de pliegue en las esquinas (donde envuelve el material en las paredes). Esto reducirá la probabilidad de que una película demasiado estirada u otro material se rompa si se golpea accidentalmente con una tabla, refuerzo, etc.
Pueden surgir preguntas cuando se pueda instalar la barrera de vapor. Si tiene tiempo, espere a que la base se seque y funcione. Aún no será del 15-18%. No hay tiempo: continúe después de que se pueda caminar sobre el concreto. Son 48-72 horas.
El material de aislamiento térmico se coloca encima de la impermeabilización. Cualquiera que se pueda enrasar. En los últimos años, el poliestireno expandido se está utilizando cada vez más. Tiene buenas características de aislamiento térmico, conduce mal el agua / vapor, con suficiente densidad se puede colocar debajo forjado... Tiene un inconveniente: los insectos y los ratones pueden asentarse en algunas especies (no en todos los productores).
No vale la pena usar lana mineral, ya que le teme a la humedad. Es imposible garantizar su ausencia total, por lo que es mejor no arriesgarse. Hay otro material no demasiado conocido: el vidrio espumado. Él características de aislamiento térmico incluso mejor que el poliestireno expandido, no conduce la humedad de ninguna forma y nadie vive en él. Solo hay un inconveniente: el precio. Es dos veces más alto que el de una costosa espuma de poliestireno.
Y la última etapa: para que el piso de concreto de la casa sea uniforme, generalmente se requiere llenar la regla niveladora. En esta etapa, se utilizan compuestos niveladores, que se vierten en una capa delgada y nivelan todos los defectos.
Como ya se mencionó, si realiza un piso de concreto en una casa particular de acuerdo con el algoritmo descrito anteriormente, obtendremos una base adecuada para colocar cualquier tipo de revestimiento. Pero hay mucho dinero para ello. Si necesita hacer un piso de concreto económico sobre el suelo, se pueden omitir algunas capas. Esta tecnología de vertido de un piso de concreto es buena para cabañas de verano, baños, casas de huéspedes, cuartos de servicio, etc.
¡Nota! Es posible utilizar esta tecnología para verter pisos de concreto, posiblemente con una base no demasiado profunda. Funciona normalmente con una profundidad de relleno no superior a 20 cm.
La torta del piso de concreto se ve diferente (capas de abajo hacia arriba):
Esta opción es bastante viable. La arcilla sirve como capa impermeabilizante. Lo más probable es que la película colocada sobre ella permanezca intacta. Pero tienes que tener cuidado. Aquí ya es deseable hacer una regla con hormigón de baja absorbencia. Es decir, es necesario utilizar aditivos que reduzcan la conductividad del agua y el vapor.
Además, no es deseable poner el piso de concreto en una casa particular hecha de acuerdo con esta "receta". revestimientos costosos... Aún así, existe una alta probabilidad de que penetre la humedad. Otro punto: si la tecnología no lo prohíbe, es conveniente colocar impermeabilización debajo del revestimiento (toda la misma película o algo más serio).
Si hablamos de cómo hacerlo bien, entonces todo debe desmontarse y hacerse de acuerdo con una de las opciones descritas anteriormente. Como solución temporal, puede considerar verter una regla sobre un piso de tablones. Si está seguro de que los retrasos están en Condicion normal, hay ventilación de las tablas desde abajo. Si las tablas se doblan bajo su peso, incluso pensar en la regla está contraindicado.
Estás seguro de que todo está bien, la madera está en buenas condiciones, entonces puedes hacer esto:
Si es necesario aislar, se coloca espuma de poliestireno extruido sobre la película. Esto se puede utilizar para verter hormigón sobre un suelo de madera. Pero la decisión es de la categoría de "regular". No está claro si las tablas resistirán cómo se comportarán los retrasos bajo una carga adicional muy considerable. Además, antes de trabajar, es necesario minimizar el posible movimiento de la madera. Agregue fibra al tablero de partículas para minimizar las grietas. Y es mejor usar compuestos elásticos especiales: pisos autonivelantes para pisos de madera. Pero tienen un inconveniente: un precio elevado.
El subsuelo de hormigón es quizás el más generalizado tanto en construcción residencial como industrial. Es adecuado para casi cualquier capa de acabado o, después de un procesamiento adecuado, se puede utilizar de forma independiente. Sus principales ventajas, sujetas a la tecnología de fundición, son alta resistencia, resistencia a la destrucción y durabilidad de uso. No es sorprendente que al realizar una construcción privada o al renovar un apartamento, en la gran mayoría de los casos, los propietarios elijan exactamente esta tecnología para arreglar el piso.
¿Vale la pena invitar a especialistas en construcción, o una regla para pisos de concreto hecha por usted mismo es un proceso bastante asequible para el propietario promedio de una casa? Esta publicación está dedicada a las respuestas a estas preguntas.
Las soleras de piso de concreto pueden tener diseño diferente, realizarse utilizando tecnologías ligeramente diferentes y destinadas a diferentes propósitos.
- Pueden ser monocapa, es decir, verter simultáneamente a toda la altura de diseño. Esto se usa generalmente en producción, hogar o servicios públicos. locales no residenciales, donde no se imponen mayores requisitos sobre la uniformidad del suelo.
- Las soleras multicapa se vierten en varias etapas. Por lo general, la primera capa sirve como una base rugosa, mientras que la parte superior crea una superficie nivelada para el trabajo posterior del piso. Este enfoque también se utiliza en los casos en que el espesor total de la regla requerida es demasiado grande y es más conveniente realizarlo capa por capa.
- Las reglas adheridas tienen contacto directo con la base. Por supuesto, con una tecnología de vertido de este tipo, se debe garantizar la máxima homogeneidad de los materiales y su alta adhesión entre sí. Dichos recubrimientos se caracterizan por buenas propiedades de resistencia en términos de soportar altas cargas mecánicas. Sin embargo, el estado de la capa superficial dependerá en gran medida del nivel de humedad del sustrato. Dichas reglas se realizan principalmente en losas de piso seco en los pisos de los edificios.
- En el caso de que la base no tenga suficiente impermeabilización, se utiliza una capa divisoria de solera para dormir. Una capa de material impermeabilizante (material para techos, película de polímero, composición de revestimiento) se convierte en un obstáculo para la penetración de la humedad desde abajo y la regla en sí no tiene contacto con la base. Con esta tecnología, la capa de mortero a verter no puede ser inferior a 30 mm y, por regla general, necesita refuerzo.
Una tecnología similar se usa a menudo al instalar una regla en el suelo, por ejemplo, en garajes, cobertizos, sótanos, en los primeros pisos de casas sin sótanos. También recurren a él en habitaciones con un alto nivel de humedad.
- Cuando se requiere un aislamiento térmico reforzado del piso o hay una necesidad de aislamiento acústico, se utilizan soleras flotantes. En este caso, se vierte una solución de hormigón sobre una capa de aislamiento de un tipo u otro. La regla se vuelve completamente diseño independiente- una losa que no está conectada ni con la base ni con las paredes de la habitación. El espesor mínimo de relleno en este caso es de al menos 50 mm, y el refuerzo de la regla se convierte en un requisito previo.
El contenido de humedad de dicha regla es absolutamente independiente del estado de la base, se logra un buen aislamiento y efecto. Desventajas: grosor excesivamente grande y, por lo tanto, carga en el piso. Por lo general, tales soleras se usan solo en los primeros pisos de edificios residenciales o auxiliares, especialmente si el relleno se realiza en el suelo.
- La adición de un mortero de cemento y arena de virutas de poliestireno expandido aumenta significativamente las cualidades de aislamiento térmico del revestimiento.
Por lo general, estas reglas requieren una segunda capa de refuerzo y nivelación.
- Cuando se requieran soleras de gran espesor o con mayores cualidades de aislamiento térmico, se agrega arcilla expandida a la solución de hormigón.
El hormigón de arcilla expandida tiene suficiente resistencia, pero para el piso de algunos revestimientos, también será necesario verter la capa frontal de una solución convencional. Pero las baldosas de cerámica se pueden colocar directamente sobre dicha base.
Bien rendimiento mostrar soleras con microrrefuerzo fibra de vidrio... Esta tecnología permite aumentar drásticamente la resistencia del revestimiento a la tensión mecánica, a la tensión, a la flexión.
Estas reglas generalmente no se agrietan, son menos susceptibles a la contracción durante la solidificación y tienen menos formación de polvo. Son ideales para sistemas de calefacción por suelo radiante.
Es bastante natural que, si es necesario, vierta una regla de hormigón, en primer lugar, deberá decidir el tipo de solución. En este asunto, algunas opciones son posibles.
Según los cánones SNiP existentes, la fuerza mínima de la habitual solera de hormigón, independientemente del tipo de su posterior revestimiento, debe ser de al menos M-150 (el revestimiento puede soportar una fuerza de 150 kg / cm²). Si se usa autonivelante composición en gelatina, aquí los requisitos son aún mayores, desde M-200. De acuerdo con estos requisitos, se debe seleccionar la solución.
1. El mortero de hormigón "clásico" utilizado para verter una solera convencional es una mezcla de cemento y arena en una proporción de 1: 3. Esta "receta" ha sido probada por el tiempo y se justifica plenamente. Sin embargo, hay varios matices, sin tener en cuenta que puede estropear fácilmente la futura regla:
La presencia de una pequeña cantidad del componente de grava de la fracción fina no afectará las propiedades de resistencia de la regla. Sin embargo, si se requiere una superficie plana, será necesario tamizar la arena a través de un tamiz.
Primero, una solución demasiado líquida definitivamente se encogerá cuando se cure. En este caso, no se debe esperar una superficie plana, de acuerdo con el nivel establecido. Y en segundo lugar, una violación del equilibrio cemento-agua reducirá necesariamente las propiedades de resistencia del hormigón endurecido. La superficie está suelta, sin unir, con una mayor formación de polvo.
Por supuesto, existen especialmente la cantidad de agua en la solución de concreto, pero generalmente los tecnólogos de las empresas los cumplen para la producción de estructuras de concreto reforzado y grandes unidades de mortero. En las condiciones de construcción de viviendas, a menudo se basan en su propia experiencia, intuición y sentido común... Además, es muy difícil calcular con precisión la cantidad de agua y el hecho de que depende en gran medida del contenido de humedad del relleno. La arena puede estar húmeda, pesada, y esto también es agua, que participará en el proceso de preparación de la solución.
Idealmente, la solución de concreto debe resultar densa, pero lo suficientemente plástica, de modo que cuando se vierte y nivele, no queden huecos de aire en el piso. Puede enfocarse aproximadamente en la siguiente proporción: un litro de agua por cinco kilogramos de mezcla seca de cemento y arena.
Es importante elegir lo correcto " la media dorada"Para que la solución sea densa y plástica Es muy difícil mezclar cualitativamente la solución de regla a mano, usando una pala. Es mejor usar una hormigonera o una mezcladora de construcción de potencia suficientemente alta para esto. Primero, los componentes secos se mezclan en la proporción deseada (es posible, con un poco de humedad) y luego, con mucho cuidado, en porciones, agregue agua.
Una condición importante para la calidad de la futura solera de hormigón es la pureza del agua, está prohibido el uso de aguas industriales que contengan grasas, aceites, residuos de aceite, etc. Además, no puede usar recipientes aceitosos sucios para llevar agua al lugar de mezcla de concreto.
2. La moderna variedad de materiales de construcción a la venta permite simplificar significativamente el proceso de vertido de la regla. Para estos fines, se pueden usar mezclas de construcción en seco listas para usar.
En comparación con el uso de la mezcla habitual de cemento y arena, esta tecnología tiene una serie de ventajas:
Todo esto será cierto solo si se compra una mezcla seca de alta calidad. Por desgracia, hay muchas falsificaciones o mezclas de baja calidad en el mercado de materiales de construcción en este segmento. Es mejor elegir formulaciones de fabricantes de renombre, asegúrese de verificar el certificado para no encontrarse con productos falsificados. También es importante verificar la vida útil del material: es limitada y una mezcla caducada puede perder significativamente sus cualidades.
El único inconveniente de este enfoque para llenar la regla es que el precio puede resultar un poco más alto que con la producción independiente de la solución. Bueno, la comodidad y la calidad tienen un precio.
Soleras y pavimentos autonivelantes
La superficie para verter la regla se prepara de diferentes maneras, según las condiciones:
- El suelo se selecciona a una profundidad de 500 mm.
Se vierte una almohada de arena, de 100 mm de espesor, cuidadosamente apisonada. Se vierte una capa de grava sobre él de la misma manera.
- El vertido basto con hormigón se realiza con la adición de arcilla expandida a una altura de 150 — 200 mm - para aislamiento térmico de la superficie del piso.
- Una vez que la base se ha solidificado, debe impermeable- material para techos o envoltura de plástico denso para excluir la entrada de humedad del suelo desde abajo. El material impermeabilizante debe salir necesariamente en las paredes de una altura ligeramente superior a la altura de la regla prevista. Si es necesario, será posible rellenar otra capa de aislamiento desde arriba y luego rellenar la regla de acabado reforzada.
- En primer lugar, la regla vieja no garantiza la integridad, ya que puede desprenderse, agrietarse y estas deformaciones se transmitirán a la capa recién vertida.
- En segundo lugar, no se olvide de las cargas máximas permitidas en las losas del piso. Entonces, en edificios de gran altura en serie de un edificio antiguo, la carga permisible del orden de 400 kg por metro cuadrado es estática y 150 kg es dinámica. Y el oeste de uno metro cuadrado solera de hormigón, 50 mm de espesor se acerca a 100 kg. Por lo tanto, todo el trabajo relacionado con el engrosamiento de la regla deberá coordinarse con las organizaciones de diseño, y está lejos de ser un hecho que se obtenga tal permiso.
- Y en tercer lugar, la altura de los lienzos en los apartamentos no suele ser tan significativa como para poder permitirse elevar mucho el nivel del suelo.
La regla vieja se desmonta con un taladro percutor, pero con mucho cuidado para evitar la destrucción o daño de la losa del piso. Se eliminan los restos de hormigón astillado, y luego se realiza una limpieza profunda y eliminación de polvo de la superficie.
El sellado de defectos se realiza con un compuesto de reparación, masilla epoxi o mortero de hormigón ordinario. En el caso de grandes defectos, a veces se puede utilizar espuma de poliuretano.
Las esquinas entre las paredes y el piso se revisan y reparan con especial cuidado: el agua de la solución de concreto al verter la regla puede penetrar profundamente en el techo o incluso filtrarse a los vecinos de abajo.
La tierra se vierte sobre la superficie en tiras y se extiende uniformemente con un rodillo. En lugares de difícil acceso, como en las esquinas, es mejor usar un cepillo.
Esquemáticamente: una película impermeabilizante y una cinta amortiguadora para una regla en una capa de separación Una vez que se ha colocado el polietileno, la cinta amortiguadora se pega de la misma manera que se mencionó anteriormente.
Para lograr la regla horizontal y su altura requerida, es necesario crear un sistema de balizas a lo largo del cual se realizará la nivelación de la solución de hormigón.
Es muy bueno si la finca tiene o tiene la oportunidad de quitárselo a los amigos. En este caso, el trabajo será mucho más fácil: será mucho más fácil eliminar las rayas horizontales en las paredes y controlar el nivel de las guías.
Si esto no es posible, también puede instalar balizas utilizando un nivel de agua y un edificio normal.
El nivel del agua consta de dos recipientes transparentes cilíndricos con la misma escala aplicada, conectados por una manguera larga y elástica delgada. De acuerdo con la ley física de los vasos comunicantes, el nivel de líquido en ellos está siempre a la misma altura del horizonte. Por tanto, habiendo hecho una marca en un cierto nivel, es posible transferirla con gran precisión a otras superficies dentro de la longitud de la manguera flexible.
Comience a marcar determinando el nivel cero de la futura regla. Para hacer esto, en primer lugar, debe dibujar una línea horizontal base. Esto se hace de la siguiente manera:
El punto de medida, que dará la altura mínima de esta distancia, corresponderá al mismo sitio alto jardines.
Es aconsejable realizar marcas para balizas y guías inmediatamente después de romper el nivel cero, guiado por los siguientes principios:
Anteriormente, para el sistema de balizas, se utilizaban varios materiales de desecho como guías, por ejemplo, bloques de madera o tuberías innecesarias. Hoy en día, los perfiles metálicos se utilizan principalmente para estos fines.
Hay muchas formas de instalar una baliza y es imposible considerar todo. Detengámonos en algunos de ellos.
- En el extremo más alejado de la habitación, a una distancia de 250 a 300 mm de la esquina entre las paredes opuestas, se estira un cordón fuerte estrictamente en el nivel cero (por ejemplo, un hilo de pescar o un hilo de nailon grueso). Es importante estirarlo al máximo para que no quede hundido en el centro.
- En la intersección de la línea del cordón extendido con la línea más cercana a la pared, dirigiendo a semi perforado un agujero donde se martilla una clavija de plástico y se atornilla un tornillo autorroscante. Con ayuda de un destornillador, se atornilla de tal manera que el borde superior de su capuchón coincida exactamente con el nivel cero.
- Se repite una operación similar en el lado opuesto, más cercano a la salida, de la habitación.
- Dos tornillos autorroscantes, que delimitan la línea de la guía, se conectan entre sí con un cordón bien estirado, de modo que pasa por la parte superior de sus tapas.
- En este segmento se marcan y perforan agujeros para tacos, distribuyéndolos uniformemente de modo que se mantenga un intervalo de 350 ÷ 400 mm entre ellos.
- Se atornillan tornillos autorroscantes en los tacos hasta que sus tapas coincidan con el cordón estirado. Es imperativo que se lleve a cabo una verificación utilizando el nivel del edificio; si es necesario, se pueden realizar los ajustes necesarios.
- De igual forma, se realiza una línea de tornillos autorroscantes en la guía opuesta, y luego en las intermedias. En este caso, la verificación debe realizarse en todas las direcciones: longitudinal, transversal y diagonal.
- Una vez que todas las líneas han alcanzado el mismo nivel cero, se retiran los cables estirados. Se prepara una solución de hormigón espesa. Se presenta en pequeñas diapositivas a lo largo de la línea de tornillos autorroscantes atornillados. Luego, se coloca un perfil en forma de U en la parte superior y se presiona en la solución. La brida transversal del perfil debe descansar contra la cabeza del tornillo autorroscante. Es importante que el perfil "se asiente" uniformemente en ambos lados, sin distorsiones.
Instalación y fijación de perfiles metálicos - guías - Una vez fraguado el mortero y fijado de forma segura los perfiles en la posición de instalación, se puede proceder a verter la solera.
Con los perfiles de yeso resulta algo más complicado: es más difícil fijarlos en las cabezas de los tornillos. Para estos fines, se pueden usar sujetadores especiales: "orejas" que se colocan en tornillos autorroscantes y sus pétalos se presionan contra los estantes laterales del perfil.
Otra sutileza es que los perfiles de yeso también tienen su propia altura, y esto también debe tenerse en cuenta a la hora de colocar los tornillos autorroscantes en el nivel cero.
Además, se requerirá mucha más solución para la fijación: carne hasta el punto de que recurro a colocar incluso un eje sólido, en el que se incrusta el perfil con énfasis en las tapas de los tornillos.
— Balizas autorroscantes expuestas atado con un alambre delgado, creando así una especie de jaula de refuerzo. Luego, se coloca una cantidad ligeramente excesiva de solución a lo largo de toda la línea, de modo que el eje resultante esté ligeramente por encima del nivel cero.
- Cuando el mortero comienza a fraguar, se forma un plano guía. Usando la regla, el borde superior de este eje se compara y alisa hasta las tapas de los tornillos.
- Después del endurecimiento, se obtendrán excelentes guías, a lo largo de las cuales es bastante posible trabajar como regla, y luego ingresarán a la estructura de la regla vertida.
Para acelerar la preparación del sistema de faros, a menudo se usa pegamento para baldosas en lugar de la solución habitual; su tiempo de curado es mucho más corto. Pero las composiciones de yeso son inaceptables. En primer lugar, prácticamente no encogen, a diferencia de los de cemento. En segundo lugar, las composiciones de yeso tienen indicadores completamente diferentes de absorción de agua, adhesión, resistencia, plasticidad, etc. Podemos decir con absoluta certeza que habrá golpes en la regla en los lugares donde se ubican los faros.
Por supuesto, esta medida es útil, especialmente con soleras gruesas. Se utiliza para esto, con mayor frecuencia, una malla metálica hecha de alambre de acero galvanizado con celdas de 50 a 100 mm; se puede comprar confeccionada en las tiendas. Solo al colocarlo, muchos cometen un grave error.
Si observa las numerosas fotografías en Internet, puede ver en ellas la malla colocada directamente sobre la losa del piso o sobre la capa impermeabilizante. Existen muchas dudas sobre la utilidad de tal refuerzo. Idealmente, para que la cinta de refuerzo desempeñe su función, debe ubicarse en el espesor del mortero a verter, aproximadamente en la mitad de la altura de la regla.
Para ello, puede comprar posavasos especiales de polímero. Sin embargo, no será necesario hacer soportes con alambre ni levantar la malla del revestimiento a partir de trozos de baldosas rotas o fragmentos de una vieja solera de hormigón. En ningún caso se deben utilizar revestimientos de madera.
Evidentemente, es necesario instalar la rejilla de refuerzo antes de colocar las guías. Muy a menudo, la instalación de un sistema de balizas y accesorios se lleva a cabo en paralelo, y la malla también se puede fijar en aquellas correderas de cemento en las que se incrustan perfiles metálicos.
Por extraño que parezca, el proceso de vertido de la regla en sí parece, en una serie de todas las operaciones tecnológicas, probablemente el más sencillo. Si todos trabajo de preparatoria si se hace correctamente, esta etapa de complejidad no se presentará.
Si la arena no ha sido tamizada y quedan fragmentos grandes (guijarros o conchas) en ella, pueden surgir ciertas dificultades: estas inclusiones pueden dejar surcos y tendrá que sufrir mucho, eliminándolos y suavizando las irregularidades para traer el superficie a un estado ideal.
La solución de hormigón se agrega según sea necesario para que el trabajo continúe de forma continua. El exceso de mortero al final del llenado de la habitación se retira con cuidado.
Una vez finalizado el llenado, debe prever medidas excluyendo la entrada accidental de personas o mascotas en las instalaciones durante los primeros 5 a 7 días. Para que el proceso pase eficazmente desde la maduración, la superficie debe ser humedecida diariamente (a partir del segundo día) con agua, manteniéndola húmeda. En caso de calor intenso, tiene sentido, después del fraguado inicial, cubrirlo con una película, para evitar que se seque.
Si se usó un mortero de arena y cemento ordinario, entonces la preparación de la regla con la operativa no se puede decir antes de 3 semanas. Al usar mezclas de construcción secas, el tiempo puede ser diferente; deben indicarse en las instrucciones adjuntas.
Una vez que la regla está lista, se verifica la uniformidad y la calidad de la superficie. Para hacer esto, establezca una regla en las guías incrustadas y mida el espacio resultante en el centro. No hay forma de evitar la contracción del hormigón, y si el espacio no excede de 1 a 2 mm, estará dentro del rango normal.
A menudo, se vierte una composición de capa delgada sobre la regla para que la superficie sea perfectamente lisa. Sin embargo, este ya es un tema que se debe considerar por separado.
