Un jardín limpio y seco después de la lluvia, sin charcos en el césped y canteros lavados, plantas sanas y caminos perfectamente planos son el resultado de una planificación e instalación competentes del drenaje superficial. Es difícil lograr ese resultado por su cuenta sin costos impresionantes, pero es realista si realiza el drenaje pluvial con sus propias manos para drenar la superficie y eliminar el agua de lluvia. En combinación con un drenaje pluvial (un sistema para drenar el agua del techo), la red de drenaje también reducirá la cantidad de humedad que penetra en las capas profundas del suelo; la carga en la red de drenaje de los cimientos profundos disminuirá.
Vale la pena planificar el diseño de las redes de drenaje y las tuberías de aguas pluviales incluso antes del inicio de la construcción. La protección de la cimentación en forma de un sistema de pared es más fácil de instalar si el pozo de la cimentación no se rellena. Mientras la construcción está en marcha y hay equipos en el sitio, es recomendable ordenar la zanja para no excavar manualmente y no arrojar tierra en el área ennoblecida. La protección contra el derretimiento y el agua de lluvia es:
Aguas pluviales y drenaje alrededor del perímetro de la casa.
Esquema de eliminación de humedad superficial: sistema de drenaje
La red de alcantarillado pluvial está equipada con una salida a una carretera común, si hay un colector o una tubería de tormenta de la ciudad cerca. En el caso de que las sucursales de la red de la ciudad estén ubicadas en gran distancia, conclusión sistema local Los desagües y las alcantarillas pluviales se organizan de 2 formas: en el campo de filtración (cubierto con piedra triturada para drenar la humedad en el suelo) o en el tanque receptor (pozo de drenaje, depósito, zanja de la carretera). Se prohíbe la descarga de un desagüe pluvial privado al sistema de alcantarillado público.
Elementos del sistema:
Tanque receptor con salida
Los contenedores están montados debajo de la salida de la tubería de drenaje, la tubería de derivación está conectada a la tubería de alcantarillado. Las tuberías se introducen en ángulo hasta el punto de descarga.
El sistema de drenaje de la superficie del sitio consta de ramales puntuales y lineales conectados en una red con una salida a una toma de agua. El drenaje pluvial en el sitio se organiza en forma de canales abiertos excavados en una pendiente hasta el lugar de descarga. Las marcas se llevan a cabo solo después de estudiar la dirección del flujo de salida natural durante las fuertes lluvias. Deben formarse líneas de drenaje:
Red de drenaje: captaciones puntuales y trincheras pluviales
Ramas de drenaje de taludes
El drenaje pluvial alrededor de la casa es una línea de zanjas colocadas a lo largo del área ciega a lo largo de todo el perímetro de los edificios. Para drenar el patio de baldosas, se forman canales en la entrada del garaje, cerca del porche, escalones.
Los grifos de drenaje puntuales se excavan en lugares donde no hay necesidad de colocar canales de drenaje: debajo de los grifos de riego, cerca de la salida tuberías de drenaje(en áreas donde no hay alcantarillado pluvial). El drenaje de los pozos de drenaje puntual se descarga en una tubería de descarga de una red de superficie común.
Dos redes separadas: drenaje y drenaje pluvial
El esquema de drenaje óptimo para una parcela con una casa es el drenaje separado y las redes de aguas pluviales alrededor de la casa. No es deseable conectar canales lineales con alcantarillado: durante las lluvias fuertes o el derretimiento rápido de la nieve, una tubería puede no funcionar y se producirá un desbordamiento a través de las tomas de agua.
Es aconsejable conectar las aguas pluviales y el drenaje en una zanja solo en un caso: si la zanja se excava para drenar desde el punto, se utilizan drenaje y alcantarillado en lugar de tuberías perforadas. Las tuberías se colocan en paralelo a lo largo del fondo de la zanja hormigonada. Es imposible colocar una tubería de alcantarillado sellada en un canal con un relleno de drenaje: el diámetro de la tubería reducirá el volumen útil de la zanja y creará dificultades al limpiar la zanja.
Descarga general de drenaje puntual y aguas pluviales al túnel de filtración
En lugar de intentar conectar las aguas pluviales y el drenaje lineal en una tubería, es mejor hacer un receptor común, especialmente si no puede conectarse a la carretera de la ciudad. El agua de lluvia se puede utilizar para regar o llenar depósitos artificiales. Los tanques de plástico se instalan como un receptor, o se hacen pozos sin fondo, para drenar el líquido entrante en el suelo.
El drenaje pluvial es un sistema de superficie que no requiere movimientos de tierra extensos y la excavación de zanjas profundas, por lo que puede hacer un cableado simple con sus propias manos. Antes de comenzar a trabajar, se determinan los lugares de disposición obligatoria de líneas y puntos de drenaje, se planifica la trayectoria de la desviación. Es posible encontrar todos los lugares donde la salida natural no es suficiente durante las fuertes lluvias y después del comienzo del derretimiento de la nieve. También requiere la instalación de un área de drenaje pluvial lineal ramificado con suelo arcilloso saturado de humedad que no absorbe agua de la superficie.
Para cálculos preliminares cantidad materiales necesarios Vale la pena dibujar un diagrama de los canales en el plano del sitio.
Plan de instalación de drenaje pluvial
Lista de materiales que se necesitan para la instalación independiente de drenaje pluvial del sitio y la instalación del sistema alrededor del perímetro de la casa:
En las paredes: preparación para la rama de la tubería.
Contenedores con cesta y accesorios
Tejido sintético permeable al agua
Pozos de drenaje de PVC de fábrica
Las tomas puntuales de agua son las aguas pluviales y los elementos de drenaje instalados debajo de la salida de las canaletas. Es necesario planificar la instalación para que el flujo del desagüe caiga exactamente en el centro de la rejilla.
El borde del pozo debe quedar al ras con la cubierta decorativa.
Las dimensiones del pozo para instalar el contenedor están determinadas por la altura del receptor, sumando hasta 30 - 40 cm para la ropa de cama y la base. Debe haber un espacio de hasta 5 cm alrededor del perímetro a cada lado. Cava un hueco, alinea las paredes y el fondo. Asegúrese de verificar la horizontalidad del fondo y el ángulo para que el contenedor no se mueva durante la instalación.
Control de nivel con nivel
En el fondo se forma una densa capa de diez centímetros de arena compactada. Sobre un cojín de arena se coloca una capa de piedra triturada de hasta 25 cm de altura, se aconseja rellenar el fondo con mortero de hormigón. La base vertida se deja durante varios días hasta que se endurezca por completo, o el recipiente se fija en una solución nueva (si es necesario, fijación fija).
Sobre el base de hormigón Instale la entrada de agua de lluvia de modo que la tapa del recipiente esté al mismo nivel que el área ciega. Si la instalación se realiza antes de la colocación revestimiento decorativo, luego deje el borde libre del pozo por encima del suelo a la altura de una baldosa o piedra.
Correcta instalación receptor
Los huecos laterales se cubren con piedra triturada o se vierten con hormigón. Antes del relleno, se conecta una salida de tubería a la salida. Instale las partes internas: canasta, particiones, fije la tapa.
El drenaje de aguas pluviales alrededor del perímetro del edificio se puede planificar en forma de anillo cerrado en el punto de recolección, sin pozos de revisión. Se proporcionan recogedores de arena plegables para su limpieza. Reglas de diseño de sistemas lineales:
Bandejas: a lo largo del borde del área ciega con un margen de altura para losas de pavimento
Para evitar que las canaletas instaladas se muevan y se deformen con el tiempo, se deben seguir varias reglas durante el trabajo de excavación. El fondo y las paredes deben ser planos y sólidos. En la parte inferior, asegúrese de hacer una almohada de arena estándar y ropa de cama de piedra triturada.
Bandeja de plástico instalada en la base de fábrica.
Para evitar que la bandeja (especialmente la de plástico) se deforme, es mejor hacer una base de hormigón para la instalación. El espesor de la capa de hormigón es de 5 cm.
Colocando el canalón en el mortero
Los canalones se instalan en las zanjas preparadas. Las estructuras están interconectadas con cerraduras especiales. Los puntos extremos (al principio y al final de la línea) se cierran con tapones de plástico o metal. Si se utilizan canalones de plástico, se instalan espaciadores de fábrica en el interior.
Trampa de drenaje
Los huecos entre las bandejas y las paredes de la zanja se cubren con piedra triturada o hormigonada. En secciones largas, se instalan trampas de arena: bandejas profundas con filtro mecánico. En los lugares de instalación, las tuberías de salida están conectadas a las trampas de arena. Las zanjas para las tuberías de descarga se cavan en ángulo.
Drene el agua de lluvia de senderos del jardín, macizos de flores y a lo largo de la cerca también se pueden hacer de forma abierta y económica. En lugar de bandejas prefabricadas, se equipan canales de drenaje pluvial. Se están cavando trincheras siguiendo las líneas previstas. Profundidad - desde 50 cm, ancho - desde 50 - 60 cm.
Rellene la zanja en lugar de las canaletas
La rama se forma con una pendiente hacia el tanque receptor. Paredes: en ángulo hacia la parte inferior para reducir la presión del agua que fluye. El relleno con arena se realiza en la parte inferior. Verifique la corrección de la pendiente. Un metro: hasta 3 cm de diferencia de altura.
Tubería de piedra triturada
Los geotextiles se colocan sobre la capa de arena. Los bordes quedan libres. En todo el ancho de la zanja, la piedra triturada se cubre con una capa de hasta 30 cm. Un sistema con un tubo de drenaje perforado dentro de la piedra triturada será más duradero. Envuelve los bordes del lienzo con una superposición.
Chorro seco con relleno decorativo - hermosa línea de drenaje
Desde arriba, se vierte el clip de drenaje. material decorativo: guijarros de río, astillas de colores, piedra. Los chorros secos son una solución estética y económica.
El pozo de drenaje es el punto de conexión del sistema. Con una cantidad moderada de agua y buenas características de absorción de agua del suelo, el tanque de drenaje se instala sobre una almohada de piedra triturada. A través de un pozo sin fondo, el agua penetra en el suelo.
Pozo de drenaje con fondo de relleno
Si el dispositivo de un pozo de filtración es imposible, entonces el líquido se drena del tanque de drenaje a una tubería de tormenta común o se saca del sitio, a un depósito natural, una zanja. La salida del pozo se puede conectar a un estanque o un tanque receptor excavado en el área.
Las aguas pluviales y el drenaje abierto lineal son solo la parte superficial de la protección de los cimientos. A lo largo del perímetro de los edificios a diferentes profundidades, es necesario crear de 3 a 4 tipos de sistemas de drenaje. Elegir una forma de organizar y Parámetros técnicos Las redes dependen de la composición del suelo, la profundidad de la base. No vale la pena hacer redes de drenaje profundo por su cuenta. Los cálculos deben ser realizados por especialistas, y es mejor instalar ramas de zanja inmediatamente después de verter la base. Incluso antes del inicio de la construcción, se está equipando un sistema de drenaje de costura profunda. La precisión de los cálculos determina no solo la capacidad del sistema para drenar grandes cantidades de agua, sino también la durabilidad de la base.
Seamos honestos: a la mayoría de nosotros no le gustaría tener una parcela de tierra con un uloon grande. Esto es comprensible: lo desconocido da miedo. Pongamos todo junto en los estantes, y solo entonces saquemos conclusiones.
En primer lugar, consideremos los posibles problemas:
Ahora sobre los aspectos positivos de colocar una casa en una pendiente:
Como puede ver, los pros y los contras fluyen gradualmente hacia los gustos y preferencias. El siguiente video examina algunas de las características del diseño de un sitio con pendiente.
Por lo tanto, gastando más esfuerzo y dinero en el desarrollo de un sitio con pendiente, obtiene un resultado más interesante e inusual.
Por supuesto, el grado de importancia de las circunstancias anteriores está directamente relacionado con la magnitud de la diferencia en el nivel del suelo. Para calcularlo, debes dividir la diferencia de altura. puntos extremos grafique por la distancia entre ellos y convierta el resultado en porcentaje. Por ejemplo, si la diferencia máxima de elevación es de 3,6 my la distancia entre los puntos de la diferencia es de 20 m, entonces la pendiente será de 3,6: 20 = 0,19, es decir, 19%.
Se cree que una pendiente de hasta el 3% es un terreno plano, pero una parcela en una pendiente pronunciada de más del 20% no es adecuada para la construcción.
Plano del sitio en una pendiente En primer lugar, cabe señalar que la parte subterránea y sótano de la casa en una parcela con pendiente inevitablemente tendrá caracteristicas... Esto también se aplica a otros edificios. Por lo general, la casa está ubicada en el lugar más alto y seco. Por lo tanto, se está resolviendo el problema de la eliminación de agua del objeto más importante. El inodoro, el pozo de compostaje y la ducha deben ubicarse debajo de la casa y no a menos de 15-20 m. Área de recreación: mirador, barbacoa, etc. es mejor hacerlo al mismo nivel que la casa. Los edificios, entre los cuales se espera el movimiento más frecuente, se ubican mejor en diferentes lados del sitio. En este caso, la longitud de las pistas aumenta, pero la pendiente superada disminuye. Idealmente, los edificios están escalonados. El garaje está convenientemente identificado en la parte inferior de la asignación. En este caso, el edificio del garaje se puede utilizar como un medio para compensar la pendiente de la pendiente.
Hay dos métodos fundamentalmente diferentes para nivelar un lote irregular: sin cambiar el paisaje o con la máxima nivelación de la superficie del suelo. En mi opinión, se debe utilizar un compromiso para todos los métodos posibles de nivelar el territorio, así como para enmascarar las caídas a nivel del suelo.
En este caso, no tiene sentido lograr una alineación completa del sitio.
Al planificar una superficie inclinada, se plantean varias tareas: prevención de la fluencia del suelo; facilidad de uso de la superficie terrestre para el descanso y el cultivo cultivos frutales; facilidad de movimiento alrededor del patio. En primer lugar, la máxima nivelación posible del relieve se realiza moviendo el suelo. Es muy posible que sea ventajoso sacar parte del terreno de la parcela o, por el contrario, traer el suelo faltante. Una técnica razonable es utilizar la tierra obtenida cavando un pozo de cimentación para un sótano o un sótano. 
Creando terrazas con piedras
El segundo método, el más común, es la construcción de terrazas, es decir, la creación de áreas planas ubicadas a diferentes alturas. Cuantas más terrazas, menor es su altura, lo que significa que es más fácil ordenar la pendiente. Con una altura de terraza de hasta 70 cm, se pueden crear muros de contención. El mejor material es la piedra natural. Para tal diseño, es necesario hacer un sustrato de piedra triturada con una altura de 10-20 cm. Si la altura de la terraza es baja, la piedra se puede colocar sin material de unión. Sin embargo, en tal situación, existe el peligro de que el agua lave el suelo durante la lluvia o el riego. Es más seguro colocar el muro de contención en mortero de cemento... El uso de ladrillos para crear terrazas se considera poco práctico, ya que la exposición repetida a la humedad y las bajas temperaturas conduce a su destrucción bastante rápida.
Con una altura de terraza de hasta 2 metros, las estructuras de hormigón armado son adecuadas: bloques de cimentación, losas y hormigón monolítico. A menudo tiene sentido crear muros de contención de hormigón con cierta pendiente, con la expectativa del efecto de extrusión del suelo. En situaciones difíciles, no puede prescindir de una base confiable y completa. No tiene sentido terminar adicionalmente los muros de contención azulejos decorativos o una piedra sobre una base adhesiva o de cemento. La escarcha y el agua arruinarán rápidamente su trabajo.
Muro de contención de hormigón Estructuralmente, aquí son adecuadas las “fachadas ventiladas”. Sin embargo, en un sentido decorativo, tal técnica no es apropiada. Es mucho más fácil y eficiente colocar una superficie ondulada con un patrón especial en el encofrado de hormigón. Posteriormente, puedes decorar el hormigón con pinturas resistentes al agua.
Es muy eficaz utilizar la invención francesa - gaviones - para fortalecer las terrazas. Los gaviones son estructuras de malla rectangular rellenas de piedra natural. Los módulos listos para usar hechos de alambre especial duradero se pueden comprar o fabricar usted mismo. Los gaviones no temen la erosión del suelo, ya que no tienen una rigidez absoluta. También son resistentes al agua, ya que no la retienen por sí mismos. Al llenar gaviones con piedra y escombros, puede agregar una cierta cantidad de tierra, en este caso, pronto brotará vegetación, que enmascarará el cable y le dará al muro de contención un aspecto natural y natural.
El método más simple para fortalecer una pendiente es un terraplén inclinado. Es mejor fortalecer el terraplén para que no se desprenda con una malla de plástico y una geomalla. Al estar plantado con césped, césped especial y arbustos, dicha superficie de terraplén será bastante confiable y estética.
Muro de contención de gaviones Es bueno que en el territorio con una pendiente, el agua se escape con bastante rapidez tanto en la lluvia como en la inundación: estará seco bajo los pies. Sin embargo, el agua que sale rápidamente puede llevarse una parte notable del suelo y destruir algo. La conclusión es inequívoca: debe pensar en cómo drenar adecuadamente el sitio con una pendiente.
El esquema parece ser óptimo cuando el agua se recolecta de diferentes secciones por conductos de agua separados que se extienden fuera del patio. Además, cada terraza debería estar idealmente equipada con un sistema de drenaje.
La solución más sencilla es colocar bandejas de hormigón abiertas. Las bandejas se colocan sobre una base previamente preparada: una capa de piedra triturada de aproximadamente 10 cm, una mezcla de cemento y arena (en una proporción de 1 a 10) de aproximadamente 5 cm. Las bandejas son fáciles de cortar y encajar entre sí mediante amoladoras angulares. Las bandejas relativamente baratas tienen inconvenientes: estorban en los senderos y su sección transversal no es suficiente cuando se colocan en canaletas comunes en la parte inferior del sitio. El último obstáculo se puede superar haciendo usted mismo los canales de drenaje con hormigón. Para la formación de canales, puede utilizar secciones de tubería de un diámetro adecuado. También hay opciones de drenaje pluvial tipo cerrado que son fabricados por la industria. La parte superior de dichos desagües está cerrada con rejillas especiales para recibir agua. Tales estructuras se ven estéticamente agradables, no crean obstáculos para el movimiento de personas. Sin embargo, son notablemente más caros y más difíciles de instalar. Además, el problema de la sección transversal insuficiente en la parte inferior de la sección empinada sigue siendo relevante.
Drenaje mediante bandejas Otra opción para el drenaje son los canales de drenaje. El sistema es cerrado y ahorra espacio. Para la organización del drenaje, se arrancan zanjas con una profundidad de 0.3-1 m. El fondo de la zanja está cubierto con arena, una capa de 10 cm es suficiente, debe ser apisonada. La arena se cubre con geotextil, encima del cual se vierte piedra triturada de tamaño mediano. Espesor de la capa de piedra triturada: hasta 20 cm. Si se espera un pequeño flujo de agua en esta área, entonces es suficiente volver a cubrir la piedra triturada con geotextiles y luego llenarla sucesivamente con arena y tierra. Con un alto caudal de agua en el canal, una perforación adicional tubo plástico... Las reglas para colocar tuberías son las mismas que para la disposición del sistema de alcantarillado: la pendiente no es inferior al 3%; menos vueltas y cambios bruscos de nivel para evitar la acumulación de escombros en las áreas problemáticas; Conexión de tubería confiable.
Está claro que moverse por terrenos irregulares puede ser difícil e incluso peligroso. De ahí los requisitos: abordar la disposición de todos los caminos para el movimiento de personas con especial cuidado. Tenga en cuenta que incluso una pista relativamente plana con una pendiente de aproximadamente el 5% puede convertirse en un obstáculo insuperable en condiciones de hielo. Esto significa que el revestimiento de todos los caminos y escaleras debe ser lo más rugoso y acanalado posible. Los escalones de las escaleras deben corresponder tanto como sea posible. tamaños óptimos: ancho de banda de rodadura 29 cm, altura de contrahuella 17 cm. La inclinación de las escaleras no puede superar el 45%. Es mejor evitar tramos de más de 18 escalones y proporcionar áreas de descanso.
Escalera de piedra Es muy conveniente si la altura de los escalones de todas las escaleras es la misma. Es bastante real. Por ejemplo, al construir nuestra propia casa con nuestras propias manos, logramos garantizar los mismos parámetros de los pasos en ambos pisos de la casa, incluido el sótano, así como en el porche y en el garaje. La disposición de los pasamanos en subidas empinadas es absolutamente necesaria, e incluso en secciones completamente planas, los pasamanos estarán completamente justificados.
Los materiales para la disposición de caminos y escaleras pueden ser muy diferentes: piedra triturada, piedra, hormigón, madera, césped artificial y rejillas de plástico. Escaleras, escalones individuales, caminos sinuosos: todos estos atributos deben considerarse como elementos de decoración e individualización del territorio del patio. Al mismo tiempo, considero necesario recordar Requerimientos generales: Las vías de circulación no deben volverse resbaladizas y peligrosas en condiciones climáticas adversas. Es posible que deba proporcionar pasamanos especiales para niños.
El paisajismo alpino en una parcela en pendiente se puede llamar una necesidad agradable. Está basado en piedras naturales, flores y otras plantas. Todo esto en combinación y diversas aplicaciones sirve para contrarrestar la erosión de la tierra en el talud y al mismo tiempo es una decoración. Dado que el agua no se retiene bien en una pendiente, es posible que sea necesario regar las plantas con frecuencia. Por lo tanto, para jardineras y árboles frutales, es necesario asignar mejores sitios: Bien iluminado, resguardado del viento. Los lechos inclinados ubicados en la base de una pendiente pueden estar expuestos al aire frío atrapado.
Fortalecimiento de la pendiente con plantas. Idealmente, toda el área debe estar plantada con varias plantas. En las laderas, se utilizan plantas rastreras sin pretensiones que no requieren mucha humedad y tienen una ramificación sistema raíz... Las diferentes regiones climáticas pueden tener sus propias preferencias. En cuanto a Rusia central, el uso de arbustos es apropiado aquí: hiedra, agracejo, lila, membrillo japonés, saúco, deren, etc. Las coníferas decorarán perfectamente el sitio: enebro, abeto, cedro, pino. Los árboles de hoja caduca son muy adecuados: abedul, avellano, sauce (en lugares húmedos). Para la disposición de rocallas, son muy adecuadas las piedras tenaces, el cultivo de piedra, el cinquefoil, las campanas, el clavel alpino, el sedum, etc. La disposición de las áreas de césped es bastante apropiada.
Para nivelar visualmente el terreno, se plantan plantas altas en la parte inferior de la pendiente. A veces es necesario cerrar los edificios ubicados en la parte superior de la pendiente de la vista, y luego cambia la estrategia para colocar variedades altas y bajas.
Una cerca baja a lo largo del muro de contención cubrirá superficies antiestéticas e iluminará el paisaje. Es extremadamente apropiado crear en un sitio con un sesgo rocoso. Para ello, se colocan piedras de diferentes tamaños y en orden aleatorio en la pendiente. Interesante uso de piedras. de diferente composición y texturas. Las áreas libres se llenan de escombros, astillas de mármol, etc. Los espacios entre las piedras se plantan con las plantas descritas anteriormente. Por lo tanto, con sus propias manos puede crear las composiciones creativas más inusuales y sorprendentes. Por supuesto, las plantas crecerán solo en un suelo completamente adecuado.
Puede decorar un jardín de montaña con figuras hechas por usted mismo o compradas en una tienda para residentes de verano.
Lecho de Stone Creek La composición del paisaje "corriente seca" se inventó en Japón casi especialmente para superficies con pendiente. La idea es simular el agua utilizando pequeñas piedras y (o plantas). En el sitio del futuro canal, es necesario cavar una zanja poco profunda de la forma prevista del arroyo. El fondo de la ranura está cubierto con geotextiles para protegerlo de las malas hierbas. Luego, el drenaje se coloca en forma de grava fina y la parte superior del canal se cubre con tierra. El "arroyo" se planta con flores azules y celestes o se cubre con escombros, preferiblemente azul. Entonces se pueden plantar flores a lo largo de las "orillas". La "corriente seca" puede existir por sí sola o provenir de una jarra de barro parcialmente enterrada en el suelo. Curiosamente, si el camino pasa junto a "tirar" un pequeño puente sobre el "arroyo".
En un sitio con pendiente, es muy interesante utilizar la siguiente técnica: el canal para el drenaje del agua se realiza en forma de "arroyo seco" hecho de piedras. Cuando llueve, el arroyo se llenará de agua, que caerá en un pequeño estanque en el fondo de la pendiente. ¡Es bastante funcional y hermoso!
Los arcos en un sitio en pendiente serán muy funcionales en combinación con un puente y escaleras. Por supuesto, el arco debe estar decorado con plantas trepadoras.
Habiéndose familiarizado con el material anterior, probablemente ya lo haya entendido: ¡hay muchas oportunidades para decorar una parcela en una pendiente! En uno de los artículos te contamos un ejemplo concreto. Le deseamos éxito creativo en la implementación de sus planes. Quizás el siguiente video te ayude.
Conferencia sobre el tema: Organización de ingeniería del territorio de áreas pobladas.
Parte 11: Organización de la escorrentía de aguas superficiales.
Organización de la escorrentía de aguas superficiales
La organización de la escorrentía de aguas superficiales (tormentas y deshielo) está directamente relacionada con la planificación vertical del territorio. La organización de la escorrentía superficial se lleva a cabo con la ayuda de un sistema de drenaje, que está diseñado de tal manera que recolecte toda la escorrentía de agua superficial del territorio y la lleve a lugares de posible descarga o para planta de tratamiento de aguas residuales, al tiempo que evita inundaciones de calles, lugares bajos y sótanos de edificios y estructuras.
Arroz. 19. Esquemas de organización de la escorrentía superficial, según el relieve del territorio.
Tipos de red de lluvia (cerrada, abierta)
Red abierta es un sistema de bandejas y cubetas incluido en la sección transversal de calles, complementado con otros elementos de drenaje, artificiales y naturales.
Cerrado- incluye elementos de suministro (bandejas de calle), red de tuberías subterráneas (colectores), pozos de lluvia e inspección, así como unidades de uso especial (salidas, pozos tranquilizadores, pozos de caída, etc.).
Una red mixta tiene elementos de una red abierta y cerrada.
Red de lluvia cerrada
Arroz. 20 Disposición de los pozos de agua de lluvia en las intersecciones
.
Arroz. 21. Ubicación de pozos de aguas pluviales en el plano de la carretera..
1 - un colector, 2 - una rama de drenaje, 3 - un pozo de agua de lluvia, 4 - un pozo de observación.
La profundidad del recolector de tormentas
depende de las condiciones geológicas del suelo y la profundidad de la congelación. Si el suelo no se congela en el área de construcción, la profundidad mínima de la canaleta es de 0,7 m. La determinación de la profundidad de colocación se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos de SNiP.
Se diseña una red de drenaje convencional con una pendiente longitudinal de 50/00, pero en condiciones de terreno llano, se reduce a 40/00.
En territorios planos, aceptan pendiente mínima colector igual a 40/00. Tal pendiente permite asegurar la continuidad del movimiento (constancia) de las aguas pluviales en el colector y evita la sedimentación.
La pendiente máxima del colector se toma de manera que la velocidad del agua sea de 7 m / s, y para los colectores de metal de 10 m / s.
En pendientes pronunciadas, los colectores pueden fallar debido al golpe de ariete.
Las posibles estructuras en la red de drenaje incluyen pozos de caída, dispuestos en áreas con una gran caída en el relieve, para reducir la velocidad del movimiento del agua en el colector, excediendo las normas más altas permitidas. Con importantes pendientes limitantes del terreno, corrientes rápidas, se disponen pozos de agua a lo largo de la ruta del colector o se utilizan tuberías de hierro fundido o acero.
Por razones sanitarias, es aconsejable disponer salidas de la red de drenaje fuera de los límites de los edificios de la ciudad hacia instalaciones de tratamiento (tanques de sedimentación, campos de filtración).
Red de lluvia abierta
Stands de calle e intra-barrio. En la red existen cubetas y bandejas que sacan agua de las zonas bajas del territorio, bandejas de bypass que sacan el agua de las zonas bajas del territorio y acequias que drenan el agua de grandes zonas de la piscina. En ocasiones, la red abierta se complementa con pequeños cauces y canales.
Las dimensiones de las secciones transversales de los elementos individuales de la red se determinan mediante cálculo. En áreas pequeñas las dimensiones de las secciones transversales de las bandejas y cubetas no se calculan, sino que se toman por motivos de diseño, teniendo en cuenta las dimensiones estándar. En condiciones urbanas, los elementos de drenaje se refuerzan en todo el fondo o en todo el perímetro. La inclinación de las pendientes de las cubetas y canales (la relación entre la altura de la pendiente y su inicio) se establece en el rango de 1: 0,25 a 1: 0,5.
Las bandejas y cubetas se diseñan a lo largo de las calles. Las rutas de los canales de drenaje se colocan lo más cerca posible del relieve, en la medida de lo posible fuera de los límites del edificio.
La sección transversal de las cubetas y bandejas está diseñada rectangular, trapezoidal y parabólica, las zanjas - rectangulares y trapezoidales. La mayor altura de acequias y acequias está limitada en entornos urbanos. Se hace no más de 1.2 m (1.0 m es la profundidad límite del flujo, 0.2 m es el exceso más pequeño del borde de la zanja o zanja sobre el flujo).
Las pendientes más pequeñas de las bandejas de calzada, acequias y zanjas de drenaje se toman en función del tipo de cobertura. Estas pendientes proporcionan la velocidad más baja sin sedimentación del agua de lluvia (no menos de 0,4 - 0,6 m / s).
En las zonas del territorio donde las pendientes del relieve son mayores que aquellas en las que surgen las velocidades máximas de flujo, diseñan estructuras especiales, corrientes rápidas y descensos escalonados.
Características del diseño de la red de lluvia durante la reconstrucción.
Los constructores experimentados y los residentes suburbanos saben muy bien que el "exceso" de agua en el sitio es malo. El exceso de agua provoca la inundación del sótano y el piso del sótano, la lixiviación de la base, la inundación de los lechos, el anegamiento del territorio, etc. Como resultado, en primavera, otoño e incluso verano, Area suburbana no puedes ir sin botas de goma.
En este artículo, consideraremos:
Sobre los tipos de superficie y agua subterránea, así como los sistemas de drenaje y alcantarillado pluvial, puede escribir un libro por separado. Por lo tanto, dejaremos más allá del alcance de este artículo una lista detallada de los tipos y causas de la aparición de aguas subterráneas y nos concentraremos en la práctica. Pero sin un mínimo de conocimientos teóricos, para asumir la disposición independiente de alcantarillado y alcantarillado pluvial, para tirar el dinero por el desagüe.
El hecho es que incluso un sistema de drenaje hecho incorrectamente funciona durante los primeros años... Luego, debido a la obstrucción (sedimentación) de una tubería envuelta en geotextiles, la cual fue colocada en arcilla, franco, etc. suelo, el drenaje deja de funcionar. Y el dinero para la disposición del drenaje ya se ha gastado y, lo más importante, la construcción del drenaje está asociada con un gran volumen de movimiento de tierras con la participación de equipos.
Por lo tanto, es difícil y costoso simplemente excavar y mover la tubería de drenaje 3-5 años después de su colocación. El solar ya ha sido habitado, se ha realizado el paisajismo, se ha habilitado una zona ciega, se ha instalado un mirador, una casa de baños, etc.
Tendremos que pensar en cómo rehacer el drenaje para no dar la vuelta a toda el área.
Por eso - La construcción del drenaje siempre debe basarse en datos de estudios geológicos.(que ayudará a encontrar una capa resistente al agua en forma de arcilla a una profundidad de 1,5-2 m), estudios hidrogeológicos y un conocimiento claro de qué tipo de agua provoca la inundación de una casa o el anegamiento de un sitio.
Las aguas superficiales son de naturaleza estacional, asociadas con un período de deshielo y abundancia de lluvias. El agua subterránea se dividen en tres grupos principales:
Además, si no se elimina a tiempo, el agua superficial se convierte en agua subterránea durante la infiltración (absorción) en el suelo.
El volumen de agua superficial generalmente excede el volumen de agua subterránea.
Conclusión: la escorrentía superficial debe eliminarse mediante alcantarillado pluvial (lluvia), en lugar de intentar hacer un drenaje superficial!
Las aguas residuales pluviales son un sistema que consta de bandejas, tuberías o zanjas, excavadas en el suelo, que conducen el agua de las canaletas fuera del sitio + organización competente del alivio en el territorio del patio trasero. Esto evitará zonas estancadas en el área (lentes, piscinas), donde se acumulará el agua, que simplemente no tiene adónde ir, y un mayor encharcamiento.
Los principales errores que se cometen al instalar el drenaje usted mismo:
Lo primero que me viene a la mente para equipar una opción de presupuesto para una alcantarilla pluvial en un sitio es colocar bandejas especiales.
Las bandejas pueden estar hechas de hormigón o plástico, pero el precio es muy alto. Esto obliga a los usuarios de nuestro portal a buscar opciones más económicas para organizar alcantarillas pluviales y sistemas de drenaje desde el sitio.
Denis1235 miembro de FORUMHOUSE
Necesito hacer un aguacero económico, de unos 48 m de largo, a lo largo del borde de la cerca para drenar el agua derretida que viene de un vecino. El agua debe drenarse en una zanja. Pensé en cómo hacer un drenaje de agua. Al principio se me ocurrió comprar e instalar bandejas especiales, pero luego quedarían rejillas “extra” de ellas, y no necesito una estética especial para una ducha. Decidí comprar tubos de fibrocemento y cortarlos a lo largo con un molinillo, obteniendo así una bandeja casera.
A pesar del presupuesto de esta idea, la necesidad de cortar las tuberías de fibrocemento por su cuenta no atrajo al usuario. La segunda opción es la posibilidad de comprar canalones (plástico o metal) y colocarlos sobre una base preparada en una capa de hormigón de unos 100 mm.
Usuarios del portal disuadidos Denis1235 de esta idea a favor de la primera opción, que es más duradera.
Aferrándose a la idea de un aguacero económico, pero sin querer involucrarse en cortar tuberías usted mismo, Denis1235 Encontré una planta que produce tubos de fibrocemento, donde inmediatamente serán cortados en pedazos de 2 m de largo (para que el tubo de 4 metros no se agriete durante el transporte) y se llevarán bandejas prefabricadas al sitio. Solo queda desarrollar un esquema para apilar bandejas.
El resultado es el siguiente "pastel":
Al organizar una ducha de este tipo, no olvide colocar una malla metálica (para refuerzo) en las juntas y dejar un espacio de deformación (3-5 mm) entre las bandejas.
Denis1235
Como resultado, hice una ducha económica en la casa de campo. Se necesitaron: 2 días para cavar una zanja, dos días más para hormigonar e instalar la vía. Gasté 10 mil rublos en bandejas.
La práctica ha demostrado que la pista "pasó el invierno" bien, no se agrietó e intercepta el agua de un vecino, dejando el sitio seco. También es interesante la opción de alcantarillado pluvial (tormenta) del usuario del portal con el apodo yury_by.
yury_by miembro de FORUMHOUSE
Porque la crisis no piensa terminar, entonces me pregunté cómo arreglar un alcantarillado pluvial para desviar el agua de lluvia de la casa. Me gustaría resolver el problema, ahorrar dinero y hacer todo de manera eficiente.
Después de pensarlo un poco, el usuario decidió hacer un aguacero para drenar el agua a base de tuberías corrugadas flexibles de doble pared (cuestan 2 veces más baratas que las tuberías de alcantarillado "rojas"), que se utilizan para colocar cables de poder bajo tierra. Pero desde Se planea que la profundidad de la ruta de drenaje sea de solo 200-300 mm con un diámetro de tubería de 110 mm, yury_by Temía que la tubería corrugada pudiera romperse en invierno cuando el agua se mete entre las dos capas.
Finalmente yury_by decidió tomar una tubería "gris" económica, que se utiliza en la disposición del sistema de alcantarillado interno. Aunque temía que las tuberías que no eran tan rígidas como las "rojas" se rompieran en el suelo, la práctica demostró que no les pasaba nada.
yury_by
Si pisa la tubería "gris", se convierte en un óvalo, pero en el lugar donde la enterré, no hay cargas significativas. Solo el césped está colocado y hay tráfico peatonal. Después de colocar la tubería en una zanja y rociarla con tierra, me aseguré de que mantuvieran su forma, y el aguacero funciona.
Al usuario le gustó tanto la opción de instalar un chubasquero económico basado en cañerías de alcantarillado "grises" que decidió repetirlo. Todos los matices del proceso quedan claramente demostrados en las siguientes fotografías.
Cavando un hoyo para recoger agua.
Alinee la base al nivel.
Instalamos un anillo de hormigón.
El siguiente paso es llenar el fondo del pozo con grava de la fracción 5-20.
Echamos una tapa de pozo casera de hormigón.
Pintamos la tapa de la escotilla.
Hacemos un amarre en el pozo con plástico de drenaje "gris" tuberia de drenaje, manteniendo la pendiente de la pista a 1 cm por 1 metro lineal.
Vertimos la tubería con una mezcla de arena y agua para que no queden huecos entre las paredes de la zanja y la tubería.
Para evitar que la tubería flote, se puede presionar con un ladrillo o una tabla.
Ponemos la tapa, montamos la trampilla y llenamos todo de tierra.
Esto completa la producción de una ducha económica.
No todo el mundo entiende las parcelas "correctas". En SNT o en nuevos surcos, la tierra puede ser muy pantanosa o el desarrollador tiene una turbera. Construir en ese terreno una casa normal para residencia permanente, y no fácil casa de verano- tanto difícil como caro. Hay dos formas de salir de esta situación: vender / intercambiar la tierra o drenar y poner la tierra en orden.
Para no participar en diversas modificaciones costosas en el futuro, los usuarios de nuestro portal ofrecen opciones de presupuesto drenaje y drenaje del territorio sobre la base de neumáticos de automóvil. Esta opción le permite guardar su presupuesto familiar.
Participante de Yuri Podymakhin FORUMHOUSE
El suelo de turba se caracteriza por un alto nivel de agua subterránea. En mi sitio, el agua está casi al nivel de la superficie y, después de la lluvia, no llega al suelo. Para drenar el agua superior, debe tirarse fuera del sitio. No gasté dinero en la compra de tuberías especiales para el drenaje, sino que hice el drenaje de los neumáticos de los automóviles.
El sistema se monta de la siguiente manera: se cava una zanja, se colocan neumáticos en ella, los neumáticos se cubren con polietileno en la parte superior para que el suelo no caiga desde arriba. El polietileno también se puede prensar adicionalmente con piezas de pizarra "innecesarias" en el hogar. Esto aumentará la rigidez general de la estructura. El agua ingresa a la tubería de "llantas" y luego se descarga fuera del sitio.
Pero también hay lugares más "difíciles" en los que queda mucho por hacer.
Seryoga567 Miembro de FORUMHOUSE
Tengo un sitio en SNT, con área total 8 ares. Hay un edificio en el sitio, que planeo completar y expandir. El lugar es muy bajo. Porque ranuras de drenaje para drenaje en SNT están en un estado deplorable, donde están enterrados, ensuciados u obstruidos, entonces el agua no va a ningún lado. El GWL es tan alto que puede sacar agua del pozo con un balde sujetándolo por el asa. En la primavera, el agua en la casa de campo dura mucho tiempo, el sitio en realidad se convierte en un pantano y, si se seca, es solo en verano con el mismo calor. Conducir zanjas de drenaje nadie quiere estar en orden, así que todo el mundo nada. Entonces decidí que era inútil luchar contra los vecinos. Necesitamos mejorar nuestro sitio y encontrar una manera de deshacerse de toda el agua "innecesaria" del sitio.
Fue erigido de acuerdo con todas las reglas, teniendo en cuenta las características del suelo y observando la tecnología de construcción, luego solo el suelo y la humedad del suelo representarán un peligro para su resistencia y durabilidad. La integridad de los cimientos de la casa puede verse comprometida por la influencia de la lluvia y el agua de deshielo que ingresa al suelo y no teniendo la posibilidad de un cuidado oportuno debido al aumento estacional del nivel freático, o si pasan cerca de la superficie.
Como resultado de tal anegamiento del suelo cerca de los cimientos, los detalles de su estructura se humedecen y pueden comenzar procesos de corrosión y erosión no deseados en ellos. Además, la humedad es siempre un requisito previo para la derrota. estructuras de construccion hongos u otros representantes de la microflora dañina. Las colonias de hongos en las paredes de las instalaciones se apoderan rápidamente del territorio, estropean la decoración y afectan negativamente la salud de los residentes de la casa.
Estos problemas deben resolverse incluso en la etapa de diseño y construcción del edificio. Las principales medidas son la creación de una impermeabilización confiable de los elementos estructurales y un drenaje de agua adecuadamente organizado desde los cimientos de la casa. Sobre la impermeabilización, una conversación especial, pero el sistema de drenaje de agua requiere cálculos cuidadosos, la selección de materiales y componentes apropiados, afortunadamente, hoy en día se presentan en una amplia gama en tiendas especializadas.
Para proteger la base de la casa de la humedad atmosférica y del suelo, se utilizan varios diseños, que generalmente se combinan en un solo sistema. Esto incluye áreas ciegas alrededor del perímetro de la casa, alcantarillas pluviales con un sistema de drenaje de techo incluido, un conjunto de entradas de tormentas, drenaje horizontal con un conjunto de tuberías de transporte, pozos de revisión y almacenamiento y colectores. Para comprender qué son estos sistemas, puede considerarlos con más detalle.
Las áreas ciegas de los poros al perímetro de la casa se pueden llamar un elemento indispensable para el drenaje de la lluvia y el agua derretida de los cimientos. En combinación con el sistema de drenaje del techo, pueden proteger eficazmente la base de la casa incluso sin organizar una alcantarilla pluvial compleja, si la cantidad de precipitación estacional en esta región no es crítica y el agua subterránea fluye profundamente desde la superficie.
Las zonas ciegas están hechas de diferentes materiales... Como regla general, su ubicación se planifica con una pendiente en un ángulo de 10 ÷ 15 grados desde la pared de la casa, para que el agua fluya libremente hacia el suelo o las alcantarillas pluviales. Las áreas ciegas se ubican a lo largo de todo el perímetro de la estructura, teniendo en cuenta que deben tener un ancho de 250 ÷ 300 mm más que los aleros salientes o aleros a dos aguas del techo. Además de una buena impermeabilización, la función de la línea horizontal externa del aislamiento de la cimentación también se asigna a las áreas ciegas.
Construcción de áreas ciegas: ¿cómo hacerlo bien?
Si hace todo "de acuerdo con la mente", entonces esta es una tarea muy difícil. Es necesario comprender a fondo el diseño para saber qué materiales serán óptimos para las condiciones de construcción específicas. El proceso se describe con todos los detalles necesarios en una publicación especial de nuestro portal.
Se requiere un sistema de drenaje para cada edificio. Su ausencia o diseño incorrecto conduce al hecho de que el derretimiento y el agua de lluvia caerán sobre las paredes, penetrarán hasta la base de la casa y socavarán gradualmente los cimientos.
El agua del sistema de drenaje debe drenarse lo más lejos posible de la base de la casa. Para este propósito, se utilizan una serie de dispositivos y elementos de alcantarillado pluvial de un tipo u otro: entradas de agua pluvial, canalones abiertos o tuberías ocultas debajo del desguace de la tierra, trampas de arena, filtros, pozos de inspección y almacenamiento, recolectores, almacenamiento tanques y otros.
Sistemas de canalones de techo - nosotros mismos nos instalamos
Sin una recolección de agua organizada adecuadamente de un área grande del techo, es simplemente ridículo hablar sobre el drenaje efectivo del agua de los cimientos. Cómo calcular correctamente, elegir y en el techo: todo esto se describe en una publicación especial de nuestro portal.
Los pozos de drenaje como elementos independientes y autónomos del sistema de drenaje de agua se utilizan generalmente al organizar baños o cocinas de verano no conectado al sistema de alcantarillado doméstico.
Para construir un pozo de este tipo, puede usar un metal o barril de plastico con paredes perforadas. Este contenedor se instala en un pozo excavado para él y luego se llena con escombros o piedras rotas. El sistema de drenaje del baño está conectado al pozo con una canaleta o tubería, a través del cual se drenará el agua de la base.
Este sistema, obviamente, es extremadamente imperfecto, y en ningún caso conviene combinarlo con un alcantarillado pluvial, ya que en caso de lluvia intensa es posible un desborde rápido con un derrame de aguas residuales, lo que, por supuesto, no es muy agradable. Sin embargo, en las condiciones de la construcción suburbana, recurren a él con bastante frecuencia.
La disposición de un sistema de drenaje completo junto con las alcantarillas pluviales es un proceso muy responsable y laborioso que requiere considerables inversiones materiales. Sin embargo, en muchos casos es imposible prescindir de él.
Para que este sistema funcione de manera eficaz, es necesario realizar cálculos de ingeniería cuidadosos, en los que los especialistas suelen confiar.
alcantarillado pluvial
Dado que este es el más difícil, pero al mismo tiempo, y el más opción efectiva drenaje de agua de la base del edificio, y se puede realizar de diferentes maneras, debe considerarse con más detalle.
En términos generales, es muy deseable que se proporcione drenaje alrededor de cualquier edificio. Sin embargo, en algunos casos, un sistema de drenaje de agua es simplemente vital, ya que para ello existen una serie de razones objetivas, que incluyen:
En algunos casos, es posible abandonar la disposición del sistema de drenaje, prescindiendo de las zonas ciegas y debidamente organizadas, por lo que no hay necesidad urgente de un circuito de drenaje completo en las siguientes situaciones:
Esto no significa que dicho sistema no sea necesario en absoluto en estos casos. Es solo que su escala y rendimiento general pueden ser menores, pero esto ya debería determinarse sobre la base de cálculos de ingeniería especiales.
Existen varios tipos de sistemas de drenaje que están diseñados para eliminar la humedad de diferente naturaleza. Por lo tanto, la elección se realiza sobre la base de estudios geotécnicos realizados con anterioridad, que determinan cuál de las opciones es más adecuada para un sitio en particular.
El drenaje se puede subdividir en los siguientes tipos según el área de aplicación: interno, externo y de depósito. Muy a menudo, se instalan todas las variedades, por ejemplo, se usa una opción de drenaje interno para drenar el agua subterránea de un sótano y una externa para el suelo.
Externo sistema de drenaje subdividido en abierto y cerrado.
La parte abierta, de hecho, es un sistema para recoger agua de lluvia o agua de deshielo del sistema de drenaje del techo y de hormigonado, asfaltado o revestido. Lajas para pisoáreas del territorio. El sistema de recolección puede ser lineal, con bandejas de superficie larga, por ejemplo, a lo largo de la línea exterior de áreas ciegas o a lo largo de los bordes de caminos y plataformas, o punto, con entradas de aguas pluviales conectadas entre sí y a pozos (recolectores) por un sistema de cañerías subterráneas.
Un sistema de drenaje cerrado incluye tuberías perforadas enterradas en el suelo a una profundidad especificada por el proyecto. Muy a menudo, los sistemas abiertos (tormentas) y cerrados (drenaje subterráneo) se combinan en uno y se utilizan en un complejo. En este caso, los contornos de drenaje de las tuberías están ubicados debajo de los de tormenta: el drenaje, por así decirlo, "limpia" lo que el "drenaje de tormentas" no hizo frente. Y bien se puede combinar un depósito de almacenamiento o un colector.
Comenzando a hablar sobre el trabajo de instalación en la disposición del sistema de drenaje, en primer lugar es necesario decir qué materiales se requerirán para este proceso, para que pueda determinar de inmediato la cantidad requerida.
Entonces, para instalar un sistema de drenaje cerrado, se utilizan los siguientes:
El número de todos los elementos y materiales necesarios se calcula de antemano de acuerdo con el diseño redactado del sistema de drenaje de agua.
Para no equivocarse en la elección de las tuberías, es necesario decir algunas palabras sobre ellas.
Está claro que las tuberías de drenaje no se utilizan para drenar el agua de lluvia, ya que el agua fluirá a través de los orificios debajo de las áreas ciegas o hasta los cimientos. Por lo tanto, las tuberías perforadas se instalan solo en sistemas de drenaje cerrados que eliminan el agua subterránea de la estructura.
Además de las tuberías de PVC, los sistemas de drenaje también se ensamblan a partir de tuberías de hormigón cerámico o de amianto, pero no tienen perforación de fábrica, por lo que, en este caso, no son funcionales. Los agujeros en ellos deberán perforarse de forma independiente, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Los tubos de PVC perforados corrugados son la mejor opción, dado que tienen una masa pequeña, una flexibilidad pronunciada, se ensamblan fácilmente en un solo sistema. Además, la presencia de agujeros prefabricados en las paredes le permite optimizar el volumen de agua entrante. Además de los tubos flexibles de PVC, se pueden encontrar opciones rígidas a la venta con una superficie interior lisa y exterior corrugada.
Las tuberías de drenaje de PVC se clasifican según el nivel de resistencia, tienen la letra marcada SN y el número del 2 al 16. Por ejemplo, los productos SN2 son adecuados solo para circuitos a una profundidad que no exceda los 2 metros. A una profundidad de 2 a 3 metros, ya se requieren modelos con la marca SN4. Es mejor colocar SN6 a una profundidad de cuatro metros, pero SN8, si es necesario, puede hacer frente a profundidades de hasta 10 metros.
Los tubos rígidos se producen en longitudes de 6 o 12 metros, según el diámetro, mientras que los tubos flexibles se venden en bobinas de hasta 50 metros.
Una muy buena compra serán las tuberías en las que ya se proporciona una capa de filtro en la parte superior. En esta capacidad, se utilizan geotextiles (más adecuados para suelos arenosos) o fibras de coco (muestran su efectividad en capas de suelos arcillosos). Estos materiales evitan de forma fiable la rápida formación de obstrucciones en las estrechas aberturas de los tubos perforados.
El ensamblaje de tuberías en un sistema común no requiere herramientas o dispositivos especiales: las secciones se unen manualmente mediante acoplamientos o accesorios especiales, según el modelo. Para la estanqueidad de las juntas, se proporcionan sellos de goma especiales en los productos.
Antes de continuar con la descripción del trabajo de instalación, es necesario aclarar que las tuberías de drenaje siempre se colocan por debajo de la profundidad de congelación del suelo.
A partir de la descripción de la disposición del sistema de drenaje, es necesario mencionar e imaginar claramente el hecho de que se puede colocar no solo alrededor de la casa, sino en todo el territorio del sitio, si está altamente humidificado y requiere un secado constante. .
geotextil
Los trabajos de instalación se llevan a cabo de acuerdo con un proyecto prediseñado, que se desarrolla teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios para el funcionamiento normal del sistema.
El diseño esquemático de la tubería de drenaje se ve como se muestra en esta ilustración.
| Ilustración | Breve descripción de las operaciones realizadas |
|---|---|
 | En primer lugar, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto, el marcado del paso de los canales de drenaje se realiza en el territorio del sitio. Si desea drenar el agua solo desde los cimientos de la casa, la tubería de drenaje a menudo se coloca a una distancia de aproximadamente 1000 mm del área ciega. El ancho de la zanja para el canal de drenaje debe ser de 350 ÷ 400 mm. |
 | El siguiente paso, de acuerdo con las marcas, se excava alrededor del perímetro de toda la casa. Su profundidad también debe calcularse sobre la base de datos obtenidos de estudios de suelos. Se cavan zanjas con una pendiente de 10 mm cada metro lineal de longitud hacia el pozo de drenaje. Además, es bueno prever una pequeña pendiente del fondo de la zanja desde las paredes de la base. Además, el fondo de la zanja debe apisonarse bien, y luego se debe colocar un cojín de arena de 80 ÷ 100 mm de espesor. La arena se vierte con agua y también se compacta con un apisonador manual, observando los taludes longitudinales y transversales previamente formados del fondo de la zanja. |
 | En el curso de la disposición del drenaje de los cimientos de la casa construida, pueden aparecer obstáculos en forma de losas de piso en el camino de la zanja. Es imposible dejar tales áreas sin un canal de drenaje, de lo contrario, la humedad, al no tener salida, se acumulará en estas áreas. Por lo tanto, será necesario cavar con cuidado debajo de la losa para que la tubería se coloque a lo largo de la pared de forma continua (de modo que el anillo esté cerrado). |
 | Además de un sistema de drenaje distante, en algunos casos se equipa una versión del canal montada en la pared para drenar el agua. Es relevante si la casa tiene un sótano o piso de sótano, debajo del cual no se instaló el sistema de drenaje interno durante la construcción de la casa. La zanja se excava a una profundidad por debajo del piso del sótano, sin una gran sangría de la pared de cimentación, que debe cubrirse adicionalmente con un material impermeabilizante a base de betún. El resto del trabajo es similar a los que se realizarán en el tendido de tuberías a un metro de distancia de la pared. |
 | El siguiente paso es colocar el geotextil en la zanja. Si la zanja tiene una gran profundidad y el ancho del lienzo no es suficiente, se corta y se coloca a través del pozo. Los lienzos se superponen entre sí en 150 mm y luego se pegan con cinta impermeable. Los geotextiles se fijan temporalmente a lo largo de los bordes superiores de la zanja con piedras u otros pesos. Al organizar el drenaje de la pared, un borde del lienzo se fija temporalmente en la superficie de la pared. |
 | Además, en la parte inferior de la zanja, encima del geotextil, se vierte una capa de arena de 50 mm de espesor y luego una capa de piedra triturada de una fracción promedio de 100 mm. El terraplén se distribuye uniformemente a lo largo del fondo de la zanja, mientras que es necesario asegurarse de que se respete la pendiente colocada anteriormente. |
 | Para cortar una manga en la tubería corrugada de un pozo de drenaje de plástico, se delinea el diámetro y luego, con un cuchillo afilado, se corta el área marcada. El acoplamiento debe encajar firmemente en el orificio y sobresalir 120 ÷ 150 mm hacia el interior del pozo. |
 | Las tuberías de drenaje se colocan en la parte superior del terraplén realizado en las zanjas y, según el proyecto, se instalan pozos de inspección, a cuyos acoplamientos se unen las tuberías que se cruzan en este punto. |
 | Después de completar la instalación de tuberías y pozos de registro, el diseño del circuito de drenaje debe tener un aspecto similar al que se muestra en la ilustración. |
 | La siguiente etapa en la parte superior de las tuberías de drenaje y alrededor de los pozos es el relleno de grava gruesa o piedra triturada de la fracción media. El espesor del relleno sobre la parte superior de la tubería debe estar entre 100 mm y 250 mm. |
 | Además, los bordes del geotextil, fijados en las paredes de la zanja, se liberan y luego cubren toda la "estructura en capas" resultante desde arriba. |
 | Sobre el geotextil enrollado, que cubría completamente la capa filtrante de piedra triturada o grava, se realiza un relleno de arena con un espesor de 150 ÷ 200 mm, que debe compactarse ligeramente. Esta capa se convertirá en una protección adicional del sistema contra el hundimiento del suelo, que es el último que se rellena en la zanja. la capa superior y también compactado. Puede hacerlo de manera diferente: antes de comenzar a cavar una zanja, la capa de césped se retira con cuidado del suelo y, una vez finalizado el trabajo de instalación, el césped vuelve a su lugar y el césped verde nuevamente agrada a la vista. |
 | A la hora de equipar el sistema de drenaje, se debe recordar que todas las tuberías que la componen deben tener una pendiente hacia la inspección, y luego hacia el pozo de almacenamiento o colector, que se instala a distancia de la casa. Si la versión de drenaje de la toma de agua está equipada, entonces está completamente o su parte inferior está cubierta con grava gruesa, piedra triturada o piedra rota. |
 | Si desea enmascarar por completo las cubiertas de los pozos de inspección, drenaje o almacenamiento, puede utilizar elementos decorativos de jardín. Pueden imitar un tronco redondo o una piedra en forma de paisaje. |
Un sistema de drenaje externo a veces se llama abierto, lo que significa que su propósito es drenar el agua de lluvia del drenaje del techo y de la superficie del sitio. Probablemente, seguirá siendo correcto llamarlo alcantarillado pluvial. Por cierto, si se ensambla de acuerdo con el principio del punto, también se puede ocultar.
Parece que es más fácil instalar un sistema de drenaje de agua de este tipo que un drenaje enterrado, ya que se requerirá menos excavación durante la instalación. Por otro lado, los elementos de diseño externo cobran importancia, lo que también requiere ciertos costos y esfuerzos extra.
Hay una diferencia más importante. El sistema de drenaje está diseñado, por regla general, para un trabajo constante "uniforme", si ocurre cambios estacionales saturación del suelo con humedad, entonces no son tan críticos. El sistema de alcantarillado pluvial debería poder drenar muy rápidamente, literalmente, minutos, grandes volúmenes de agua en colectores y pozos. Por lo tanto, se imponen mayores requisitos a su desempeño. Y este rendimiento está garantizado por secciones de tubería correctamente seleccionadas (o canaletas, con un esquema lineal) y la pendiente de su instalación para el drenaje de agua libre.
Al diseñar un alcantarillado pluvial, el territorio generalmente se abre a áreas de recolección de agua: una o más entradas de agua pluvial son responsables de cada área. Una sección separada es siempre el techo de una casa u otros edificios. Intentan agrupar el resto del destino de acuerdo con condiciones externas similares: el revestimiento externo, ya que cada uno de ellos tiene características especiales de absorción de agua. Entonces, desde el techo, debe recolectar todo el 100% del volumen abandonado. agua de tormenta, y del territorio, ya dependiendo de la cobertura de un área en particular.
Para cada sitio, según su área, la recolección de agua estadística promedio se calcula usando las fórmulas, se basa en el coeficiente q20 que muestra la intensidad de precipitación promedio para cada región específica.
Conociendo el volumen requerido de drenaje de agua de un sitio específico, es fácil determinar el diámetro nominal de la tubería y el ángulo de pendiente requerido de la tabla.
| Sección hidráulica de tuberías o bandejas | DN 110 | DN 150 | DN 200 | Valor de pendiente (%) |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de agua recogida (Qsb), litros por minuto | 3.9 | 12.2 | 29.8 | 0.3 |
| -"- | 5 | 15.75 | 38.5 | 0,3 - 0,5 |
| -"- | 7 | 22.3 | 54.5 | 0,5 - 1,0 |
| -"- | 8.7 | 27.3 | 66.7 | 1,0 - 1,5 |
| -"- | 10 | 31.5 | 77 | 1,5 - 2,0 |
Para no atormentar al lector con fórmulas y cálculos, confiaremos este asunto a una calculadora en línea especial. Es necesario indicar el coeficiente mencionado, el área del sitio y la naturaleza de su cobertura. El resultado se obtendrá en litros por segundo, litros por minuto y en metros cúbicos por hora.
